Канализация на даче: схемы устройства и компоненты системы, строительство внутри дома и снаружи своими руками

Канализация на даче своими руками

Дача — место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.

Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.

Предварительные исследования

Для устройства автономной канализации необходимо предварительно составить схему расположения всех точек забора воды и слива стоков. Месторасположение точки водоснабжения дома и всего подворья чистой водой должно быть отмечено максимально точно.

Система канализации участка состоит:

  • Часть системы, объединяющая сантехнические приборы в здании и расположенная внутри строения.
  • Трубы канализации выводящие стоки из дома в наружную часть системы.
  • Расположенные на участке накопительные сооружения, в которых стоки очищаются и поступают в почву или отстаиваются для дальнейшего вывоза.

Разрабатывая проект устройства канализации на даче, учтите ряд факторов, влияющих на выбор типа системы:

  • Месторасположение скважины или колодца с питьевой водой.
  • Уровень грунтовых вод на участке.
  • Глубину промерзания почвы.
  • Тип грунта и его состояние.

Все данные по почве можно узнать из геодезического исследования во время составления строительного проекта.

Если у вас не оказалось таких документов, поговорите с соседями по даче, и они расскажут вам много интересного.

Задав всего несколько вопросов, вы узнаете какую канализационную систему используют на соседних участках, что хорошего и плохого в ней. Занимаясь разработкой, учтите полученные сведения.

Схема канализации на даче

Тип грунта на участке особенно влияет на выбор сооружений очистки стоков. Легкие грунты, в составе которых преобладает песок, хорошо пропускают влагу. Стоки, проходя через такой грунт, легко достигают уровня грунтовых вод, что приводит к их загрязнению.

Грунты, содержащие большое количество глины, плохо пропускают воду. Устроенная на таких грунтах выгребная яма без дна быстро заилится. При выборе очистных сооружений также нужно учитывать уровень залегания водоносного слоя. Сооружения очистки и скважина располагаются на расстоянии друг от друга не меньше 6–10 м.

Канализационные трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Схема составляется таким образом, чтобы трубы водопровода не пересекались с трубами канализации.

Канализационная система на каждом участке разрабатывается индивидуально и выбор ее типа может быть тоже разным даже при совпадении многих факторов. В канализационных системах отличаются в основном очистительные сооружения.

Давайте рассмотрим строительство трех вариантов:

  1. Простой выгребной ямы.
  2. Современного сооружения — септика.
  3. Локальной очистительной станции.

Простая выгребная яма

Что может быть проще обычной, используемой веками выгребной ямы? Сегодня тоже на многих участках можно увидеть это простое сооружение. У одних яма не имеет дна, а у других все сделано добротно и прочно, у ямы есть и стены, и дно.

Сделать самостоятельно конструкцию выгребной ямы несложно. Для сооружения используют кладку из кирпича, ручное бетонирование, железобетонные кольца. Яму с дном располагают так, чтобы можно было время от времени ее чистить. Должен быть подъездной путь для ассенизаторской машины. Дно обычно бетонируется, а конструкция имеет вид большой емкости.

В конструкции без дна стяжка из бетона не используется. Основание ямы выкладывают битым кирпичом, галькой или другим материалом. Поступая в яму, стоки постепенно впитываются в почву. Для такой ямы очистительные меры нужны намного реже, ведь основная часть стоков уходит в грунт и наполнение проходит медленней.

Этапы работ по сооружению выгребной ямы:

  1. Вырыть котлован.
  2. Установить бетонные кольца или сделать кирпичную кладку.
  3. Подвести канализационную трубу.
  4. Забетонировать днище или уложить фильтрационный слой.
  5. Установить крышку.
  6. Засыпать грунт и привести все в порядок.

Выгребная яма будет быстро заполняться только тогда, когда суточный объем сточных вод не превышает один кубометр, иначе такой резервуар. Если уровень грунтовых вод высокий, сооружение выгребной ямы может быть поставлено под угрозу затопления во время весенних паводков. Необходим регулярный контроль наполнения ямы, чтобы своевременно откачать.

Сооружение септика

Популярность установки на даче разных типов септика. Что представляет собой современная конструкция очистного сооружения? Во-первых, это две или три камеры, соединенных в одну конструкцию трубами.

Для переработки сточных вод в первую камеру добавляют специальные средства, содержащие анаэробные бактерии. Очищенная вода попадает в следующую камеру, где проходит фильтрацию.

Практически чистая вода поступает в почву.

Если в канализацию не сбрасывать неорганические отходы, септик можно не чистить десятилетиями. В этом его основное преимущество. Достаточно иногда прямо в унитаз вливать небольшое количество препарата с бактериями, чтобы усилить процесс брожения в септике.

Чтобы септик прослужил долгое время, нужно выбрать емкость хорошего качества. Основные требования к камере септика:

  • Полная герметичность.
  • Высокий показатель устойчивости к агрессивным веществам.
  • Противодействие резким перепадам температур.
  • Устойчивость к механическому воздействию.

Под все перечисленные требования лучше всего подходит нужного размера бак из пластика. На рынках продаются уже готовые емкости септика. Их необходимо просто установить в нужном месте и можно эксплуатировать. Такой способ сооружения септика не требует особых затрат труда, но его цена несколько выше, чем простого пластикового бака.

Бетонный септик

Септик можно сделать самому. Для этого вам придется:

  1. Выкопать большую выгребную яму.
  2. Установить опалубку, разделив при этом яму на две неровных части.
  3. В большом отсеке забетонировать основание, а днище меньшего отдела немного углубить и засыпать щебнем.
  4. Забетонировать стены септика, укладывая арматурную сетку.
  5. Между двумя камерами оставить отверстие для монтажа трубы перелива.
  6. В верхней части стенки большой камеры должно быть отверстие для выхода трубы канализации.
  7. В крышке септика сделать отверстие для вентиляционной трубы.

Локальные очистные станции (ЛОС)

Локальные очистные станции

Сегодня можно купить практически все, если есть нужная сумма денег. Производители предлагают своим потребителям различные модели готовых очистных станций.

Вы должны определиться, что именно вам нужно и уплатить за покупку, сразу заказав монтаж сооружения. Высококвалифицированный персонал поможет вам с выбором нужной модели и сделает расчет услуг установки. Говорить об экономии в этом случае нет никакого смысла.

Все работы по установке и введении конструкции в эксплуатацию должны проводить только специалисты.

Поскольку стоимость ЛОС слишком высокая, позволить себе такую установку может далеко не каждый владелец дачи. Покупают локальные станции в основном владельцы больших загородных домов и коттеджей. Для дачи лучше устанавливать более простые и менее дорогие сооружения очистки стоков.

Есть смысл поговорить еще об укладке канализационных труб.

Трубы для канализации

Сегодня в основном используются трубы из пластика. В магазине можно приобрести все трубы разных диаметров с герметическими кольцами для соединения, поворотные детали, тройники, заглушки. При создании проекта канализации все тщательно просчитывается и закупается в нужном количестве.

Полипропиленовые трубы

Для того чтобы сточные воды без проблем поступали в сооруженные септики, трубы должны быть уложены под уклоном.

Посмотрите видео о правильном уклоне труб канализации:

Укладывать трубы с большим уклоном не рекомендуется, чтобы не разрушать трубы и септик. Кроме, уклона укладки труб нужно подумать о создании ревизоров на участке. Устанавливать смотровой колодец или ревизор нужно не реже чем через каждые 10 метров или на каждом повороте трубы. При необходимости через установленный ревизор можно самостоятельно сделать прочистку канализации.

Проверка уклона

Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Основные вопросы по созданию канализации на дачном участке мы рассмотрели в нашей статье. При желании поделиться с нами своим опытом монтажа системы и установки септиков, оставляйте комментарии к статье.

Источник: http://kanalizaciyavdome.ru/kanalizaciya-na-dache-svoimi-rukami/

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками. 

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.Канализация для дачи с накопительной емкостью
  • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
  • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.Канализация для дачи из двухкамерного септика

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа  нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла.

Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную.

Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый.

Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью.

Читайте также:  Дикий виноград: посадка и выращивание, способы размножения и правила ухода за растением на даче, рекомендации

Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

  • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона
  • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах  может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
  • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное  и неприятное мероприятие.
  • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод.

Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей.

На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

  • От дома:
    • до септика — не менее 5 м;
    • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
    • до поля фильтрации — 15 м;
    • до аэрационной установки — не менее 15 м;Найти место для септика на участке непросто
  • От колодца и скважины (своей или соседской):
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
  • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
  • От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений.

Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка.

Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения.

Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает.

Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

 Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

  • до 1 куб/сут — одна камера;
  • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
  • свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

  • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
  • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия.

Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле.

Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины.

Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности.

Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют.

На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см.

Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Источник: http://stroychik.ru/kanalizaciya/kak-sdelat-dachnuyu-kanalizaciyu

Монтаж канализации на даче: схема проекта, внутренние и наружные работы, установка септика, видео обустройства канализации

Выбраться за город после напряженной трудовой недели — совсем неплохо. Дачи, загородные дома сегодня очень активно используются. А для полного комфорта иметь на даче канализацию просто необходимо. Устроить ее можно и своими руками, о том как это лучше всего сделать, какие инструменты и материалы понадобятся, а также какие технологии придется использовать — вы узнаете из этой статьи.

Схема канализации на даче

Обустройство канализации — дело серьезное. Без предварительной подготовки обойтись сложно. Для этого желательно иметь или составить схему канализации на даче. На этом плане надо отобразить:

  • Все источники стоков, используемые в доме (душ, раковина, мойка, ванна, унитаз и т. д.).
  • Как прокладываются и подключаются трубы (снаружи, в стене, под обшивкой).
  • Где, в каком месте канализация выводится на улицу.
  • Как идет выводящая магистраль.
  • Место расположения коллектора и его тип.

Когда такая схема будет сделана, станет ясно, какие материалы для работы потребуются и сколько, какой масштаб работ предстоит, удастся ли справиться без помощников.

При составлении и проектировании нужно учитывать некоторые требования к месту расположения коллектора:

Типы коллекторов

После того как составлен план, можно приступать к самим работам. При этом стоит заранее выбрать подходящий вариант канализации:

  • Самый простой — простая будка на участке с установленной емкостью. Если имеются подручные материалы, то соорудить ее можно за пару дней самостоятельно. Но сегодня многие предпочитают другие типы устройств.
  • Биотуалет. Большинство биотуалетов нуждается в специальной жидкости. Это определенные расходы. Их величина зависит от степени безопасности жидкости для окружающей среды. Вылить содержимое просто в землю нельзя. У этих туалетов есть несомненное преимущество — установлены они могут быть практически в любом месте.
  • Туалет с выгребной ямой— наиболее распространенный вариант для дачи. На сезон хватает ямы с объемом в несколько кубометров.
  • Туалет внутри дома, а выгребная яма снаружи (или септик). Запахи из дома выветриваются за счет вентиляции. Конечно, чистка такой ямы требуется постоянно. В этом ее неудобство.
  • Станция биологической очистки — компактна, экологична, эффективна. Из недостатков можно выделить энергозависимость (без электричества работать не может) и немалую стоимость.

Поскольку дорогой вариант для дачи не годится, то многие устанавливают у себя на участке септики. Это относительно дешевый, эффективный и сравнительно простой вариант канализации. Правда, минусы тоже есть — необходимость откачки ила через некоторое время.

Видов септиков три:

Работы внутри дома

Для того чтобы отвести воды от мойки, душа, ванны, применяются трубы 50 мм в диаметре. Кладут их под углом (уклон канализационных труб около 3−4 см на погонный метр). Для того чтобы отвести сток от унитаза, используют трубы 100 мм в диаметре.

Канализацию внутри дома устраивают обязательно с сифонами, коленами (то есть гидрозатворами) для того, чтобы помешать распространению запахов. Для выхода канализации из самого дома нужна выводящая труба, для которой в фундаменте дома делают такого же диаметра отверстие.

Наружная часть работ

В том случае, когда коллектор находится вдалеке от дома, выводящий трубопровод прокладывают так, чтобы воды стекали самотеком. Подойдут для этого трубы диаметром не менее 100 мм, и могут быть они различными — пластиковыми, чугунными или асбестоцементными.

Прокладывается канализационная магистраль по участку с наклоном 25 мм на погонный метр. Вырыта траншея под трубы должна быть так, чтобы они располагались ниже уровня промерзания грунтовых вод. Если это не получается, то трубы необходимо утеплить.

На дне траншеи укладывают песчано-глиняную подушку не менее 10 см толщиной. Промежутки между трубой и стенками траншеи засыпают песком и глиной, которые хорошо утрамбовывают.

Обустройство септика

Остановимся на варианте дачной канализации, как наиболее простом. Технология монтажа канализации своими силами на даче не так сложна:

Для более эффективной работы канализации специалисты рекомендуют приобрести специальные бактерии для септика. Это снизит неприятные запахи и сократит частоту откачки стоков.

Итак, устроить канализацию на даче самостоятельно не так сложно. Для этих целей не надо очень больших затрат. Можно ограничиться двухкамерным септиком, а возможно использовать и самые современные системы биоочистки.

Читайте также:  Очаг для костра на даче: как выбрать место и обустроить своими руками, виды костровища, идеи дизайна

Источник: https://septik.guru/kanalizaciya/proekt/kanalizatsiya-na-dache-svoimi-rukami.html

Канализация на даче — это несложно!

Хорошо летом на даче! Многие предпочитают проводить летние выходные и отпуска на дачах, пренебрегая некоторыми бытовыми неудобствами, связанными с туалетом на улице, душевой кабиной в поле, мытьем посуды в тазике… Но эти неудобства можно достаточно легко устранить. Канализация на даче своими руками — вопрос, не представляющий особой сложности для исполнения.

Правильно обустроенная канализация для частного дома или дачи будет функционировать долгие годы, без дополнительного внимания и без лишних хлопот.

Проще всего сделать обычную, проверенную временем выгребную яму — это недорого, просто в эксплуатации, практически не требует ремонта.

Только надо учесть некоторые вопросы, связанные с нормами, разработанными для индивидуального строительства, такими как расстояние от жилых построек, глубина ямы с учетом особенностей залегания грунтовых вод, чтобы не было проблем с посторонними запахами в водопроводной воде, возможность очищения специальной техникой.

Вы должны составить план, на котором будут отображены:

  • все источники стоков на даче: раковины, душ, ванна, баня, туалет и другие, если есть;
  • прокладка труб в доме, схема подключения;
  • место вывода из жилого дома и бани, если есть, на улицу;
  • расположение септика или выгребной ямы.

Ваша простая схема готова, теперь нужно определить необходимый объем канализационного отстойника (септика или сливной ямы). Исходя из предлагаемых в нормативных документах норм расхода 200-270 л на человека в день и учитывая время, проведенное на даче, достаточно емкости объемом 6-8 куб. м. При таком объеме выгребной ямы ее нужно будет очищать всего 1-2 раза в год.

Схема канализационного колодца на даче.

Когда определились со схемой канализации и объемом выгребной ямы, проще всего действовать по следующему плану:

  1. Вырыть котлован для сливной ямы.
  2. Вывести стены ямы.
  3. Выполнить монтаж внутренней канализации в доме.
  4. Проложить наружный слив от дачи к яме.
  5. Накрыть выгребную яму.

Строительство выгребной ямы

Самое быстрое решение — использовать готовые кольца диаметром 2 м и высотой 1.2 м. Достаточно будет двух колец. Но в этом случае, скорее всего, понадобятся услуги подъемного крана. Это нужно будет учесть при выборе места расположения ямы.

Но можно выполнить стены ямы и своими руками. Их можно сделать бетонными, а можно и выложить из красного кирпича. Предлагаем рассмотреть последний вариант. Яму будем делать круглой формы с тем, чтобы можно было использовать специальную крышку с отверстием для люка.

Использование такой крышки очень удобно. Итак, нам понадобится:

  • обычный красный кирпич. Рассчитывается из условий объема кладки в 1 кирпич;
  • раствор для кладки. Учитывая агрессивную среду, нужно взять пропорцию песка и цемента 2:1;
  • бетон для заливки дна ямы;
  • арматура.

Схема монтажа канализации в песчаном грунте.

Необходимые инструменты:

  1. Рулетка.
  2. Уровень строительный.
  3. Колышки и веревка.
  4. Лопаты штыковые и совковые.
  5. Ведра (2-4 шт., в зависимости от количества строителей).
  6. Кирочка.
  7. Тромбовка.
  8. Лестница.

С помощью колышка и веревки, как циркулем, размечаем круг диаметром 2,3-2,5 м, с учетом припуска на монтаж и засыпку. Копаем яму, плодородный слой можно разбросать по участку, а то, что находится ниже — глину или песок, — можно сложить отдельно и потом использовать в нужном месте.

Стены выравнивать по мере углубления с помощью деревянного бруска и уровня. Глубина котлована делается не менее 2 м плюс запас на высоту засыпки землей сверху. Дно котлована утрамбовывается, и делается монолитная бетонная плита.

В качестве арматуры в данном случае подойдут металлические отходы — обрезки сетки-рабицы, ненужные трубы, дуги от теплиц, и т. п.

После того как бетонное основание высохнет и затвердеет, можно приступать к возведению стен ямы. Кладку выполняем традиционным способом, можно в шахматном порядке, это улучшит впитывание воды в почву. Нужно отметить, что кладку выгребной ямы никто не увидит, поэтому если вы в этом деле новичок, то это подходящий случай, чтобы потренироваться!

Монтаж внутренней и наружной канализационной систем

Схема устройства автономной канализации септик. Данный тип канализации идеально подходит для частного дома и дачи.

Пока сохнет бетонная заливка днища ямы, а потом «дозревает» кирпичная кладка, можно заняться монтажом канализационной системы. Внутри дачи можно применить пластмассовые трубы с соединительными фитингами. Ванны, душевые кабины, умывальники подключаем к стояку диаметром 50 мм.

Не забываем на выпусках устанавливать гидрозатворы для «запирания» неприятных запахов. Для унитаза нужен стояк диаметром не менее 100 мм, при этом уклон сливной трубы от него должен быть не более 12º.

Вообще, уклон всех трубопроводов канализационной системы должен быть в пределах 3-12º. Меньшая величина может не обеспечить нормальный слив, а большая величина грозит возникновением засоров. Это обстоятельство должна учитывать схема внутренних и наружных трубопроводов.

Все стояки дачной канализации нужно соединить с общей сборной трубой диаметром не менее 100 мм.

Схема дренажной канализации.

Для выпуска общей канализационной трубы в фундаменте дачи нужно проделать своими руками небольшое окно и от него прокопать траншею к сливной яме. Окно должно быть больше диаметра трубы на 100-150 мм. Это делается для того, чтобы предотвратить поломку слива в случае оседания дома.

Как уже говорилось выше, уклон наружной канализационной трубы должен быть примерно 3º. Перепад при этом составит 5 см на 1 м. Если у вас расстояние от дома до выгребной ямы равно 10 м, то этот перепад составит 50 см.

Учитывая то, что траншею желательно копать на глубину промерзания почвы, вы можете определить, на каком расстоянии от верха сливной ямы должен быть выпуск слива канализационных вод.

Завершение строительства

После того как трубопроводные работы выполнены, переходим к завершающей стадии строительства. Накрываем яму железобетонной крышкой. Уложить ее можно без привлечения спецтехники, используя куски труб или бревен как катки. Пространство снаружи кирпичной кладки нужно засыпать.

Можно использовать породу, которую вы выкопали при сооружении котлована.

Люк нужно обложить небольшой шахтой высотой в слой земли, которым вы хотите засыпать покрытие ямы. Можно использовать готовую крышку люка или сделать ее из куска листового металла или деревянного щита.

Не забыть про отверстие для вентиляционной трубы. Дачная канализация готова, остается только засыпать покрытие ямы землей. Достаточно слоя в 30-40 см. На этом месте вполне можно выращивать цветы и овощи.

Кусты и деревья рядом с ямой сажать не стоит, поскольку корни могут повредить сооружение.

Как видите, канализация на даче своими руками — вполне осуществимое дело!

Источник: https://1pokanalizacii.ru/montazh/kanalizaciya-svoimi-rukami-na-dache.html

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием.

Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно.

Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей.

Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Схема внутренней канализации двухэтажного коттеджа

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле.

Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее.

Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Расположение стояка канализации в доме

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается.

В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях.

Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции.

Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе.

Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза.

Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них.

Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

  • Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
  • Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
  • Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
  • Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
  • Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
  • Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

  • Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
  • Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.
Читайте также:  Когда срезать капусту на хранение: как и в какие сроки собирать урожай, где хранить овощи зимой

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Нормативы укладки канализационных труб

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок.

Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора.

Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

  • На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
  • Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
  • Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
  • Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
  • Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида.

Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм.

Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Трубы и фасонные части для канализации

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Источник: https://StroyVopros.net/kanalizaciya/vnutrennyaya-kanalizatsiya-v-chastnom-dome-pravila-proektirovaniya-i-montazha-razbor-chastyih-oshibok.html

Разводка канализации

Внутренняя разводка канализации по силам домашнему мастеру, если используются нормы СНиП и рекомендации профессионалов. Чугунные трубы ушли в прошлое, уступив место легким, прочным, эстетичным конструкциям из полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида. Это позволяет сэкономить бюджет ремонта/строительства.

Выбор труб для внутренней канализации

Промышленность выпускает трубы бухтами и кусками. В первом случае отсутствуют раструбы, соединять трубопровод приходится муфтами, зато, отсутствуют отходы, обрезки.

Во втором случае каждый кусок вставляется в раструб предыдущего, фитинги нужны лишь для изменения направления стоков (отводы 30 – 90˚), разветвлениях, объединениях горизонтальных линий (тройники, переходы).

Для горизонтальных линий хватает диаметра канализационных труб 50 мм, стояки используют 110 мм.

Устройство стояковых линий внутренней канализации:

  • 110-и миллиметровые трубы
  • люки ревизии
  • отводы с присоединительными патрубками на каждом этаже
  • специальный крепеж
  • заглушки
  • крестовины
  • тройники
  • колена
  • муфты
  • компенсаторы (между этажами).

Видео инструкция – разводка канализации

Порядок монтажа при разводке

Разводка канализации в частном доме начинается с составления схемы от дальнего сантехнического прибора верхнего этажа (мансарды).

В один стояк рекомендуется собирать горизонтальные линии всего этажа (туалет, ванную, кухню) с целью уменьшения их количества в доме. Для этого при планировании комнат эти три помещения обычно располагают за соседними стенами.

Это обеспечивает качественный самотек, проще выдерживается требуемый уклон, не нарушающийся в процессе эксплуатации.

В месте подхода горизонтальной линии к стояку крепится тройник, процедура повторяется на всех этажах. В цоколе, подвале дома учитывается уровень выхода вертикального стояка на улицу.

При необходимости (трубопровод находится ниже этого уровня) используются бытовые насосы принудительной канализации с измельчителями, создающие необходимый напор.

Разводка труб канализации на этом считается оконченной, по существующим тройникам монтируют вертикальные отрезки стояка.

Секреты внутренней канализации

Схема разводки канализации на криволинейных участках включает стандартные фитинги без резьбы. Использование разных материалов внутри одной системы не рекомендуется. Монтаж «россыпью» из труб и фитингов предпочтительнее использования готовых узлов. 

Гидрозатворы внутренней разводки канализации регулируют S-образной петлей гофры при спуске полного бачка унитаза. Именно в этом случае в системе создается максимальное разряжение, способное втянуть водяную пробку гидрозатвора. После чего, все запахи из септика свободно проникают в дом.

На кухне уклон канализации лучше слегка увеличить. Специалисты советуют добавить по 0,5-1 см на каждый метр разводки. Это необходимо для исключения возможности засоров и “зажириваний” труб, ведь именно кухонные стоки насыщены жиром, пищевыми отходами и прочими подобными веществами.

Разводка канализации в ванной считается выполненной только после установки фановой трубы, которая является вентиляцией внутренней канализации. Вместо нее так же может использоваться воздушный клапан, устанавливаемый в верхней точке стояка.

Этот клапан не следует путать с обратным, который используют в многоквартирных домах житель нижних этажей во избежание перелива при засоре стояков.

Разводка канализации в квартире так же может использовать V образный отвод в точке присоединения стояка к наружной канализации.

Разводка канализации в одноэтажном частном доме

Разводка канализации в частном доме зависит от многих факторов:

  • этажность
  • количество пользователей
  • планировка каждого этажа
  • наличие подвала, глубина подвального помещения
  • уровень заглубления септика

В отсутствие сложного рельефа участка, сторонних коммуникаций на нем, подвального помещения система получается самотечной. Любой из перечисленных факторов становится препятствием для самотека, требует установки принудительных фекальных, напорных насосов.

Для одного этажа без мансарды, подвала разводка канализации в частном доме имеет самую простую схему. Составляется она по следующему принципу:

  • кухня, санузел (либо туалет/ванная) имеют общую стену, у которой располагается вертикальный стояк (обычно, со стороны санузла)
  • от дальнего сантехнического прибора к стояку идет под уклоном 2˚ горизонтальная магистраль (главная)
  • в магистраль последовательно подключаются (сифон в тройник) сантехнические приборы
  • главный трубопровод вместе с унитазом подключаются в крестовину стояка
  • сантехника санузла либо ванной комнаты подключается в главную магистраль

Такая разводка канализации в частном доме обеспечивает долгую эксплуатацию, самотечное перемещение стоков, выдержанные углы уклона, минимальную высоту вспомогательной магистрали.

Добавление ванных комнат, туалетов на одном этаже делает проживание комфортнее, однако, увеличивает нагрузку на трубопровод канализации. Поэтому, чаще всего, появляются дополнительные стояки.

Каждый стояк состоит из отрезков труб, в которые монтируются ревизии для ремонта, обслуживания.

Разводка канализации в многоэтажном частном доме

Увеличение этажности сопровождается увеличением туалетов, ванных комнат, поэтому, разводка канализации в частном доме усложняется. Существуют нормы СНиП, регламентирующие расположение схожих по функционалу помещений друг над другом.

Таким образом, туалет второго этажа должен находиться строго над аналогичной комнатой первого. Вертикальные стояки увеличиваются в длину, верхняя их часть переходит в фановую трубу, поднимающуюся на 1,5 м над кровлей.

Фановая труба может заменяться аналогом (вакуумный клапан), который заканчивает стояк второго этажа/мансарды.

В остальном разводка горизонтальных магистралей канализации в частном доме копирует предыдущий этаж.

В местах прохождения стояков сквозь плиты перекрытия устанавливаются компенсаторы, необходимые при линейном уменьшении/увеличении длины труб.

Хомуты, которыми стояк крепится к стенам, должны обеспечивать подвижность изделий в вертикальной плоскости. Низ стояка оборудуется отводом для вывода стоков в наружную систему.

Помещения, находящиеся ниже септика, использующие сантехнику, не обеспечивают самотечное удаление стоков в систему канализации, поэтому, в нее включают фекальные насосы. Их монтируют сразу после сантехнических приборов либо тройников, соединяющих стоки нескольких приборов.

В отсутствие сантехники ниже уровня септика, но, при наличие сложного рельефа, проходящих по участку трубопроводов, которые должны обходиться магистралью наружной канализации, возле дома устанавливают коллектор.

В него самотеком поступают стоки из дома, насосы принудительно перекачивают их в очистное сооружение.

Принудительная канализация является энергозависимой, стоит дороже самотечной, увеличивается вероятность поломки оборудования. Экономия в данном случае достигается заменой 110 мм труб на более тонкие (50 мм), траншею наружной канализации можно не вымерять на горизонтальный уклон.

Источник: http://aquagroup.ru/articles/razvodka-kanalizacii.html

Ссылка на основную публикацию