Огород без хлопот: метод кизимы галины александровны в садоводстве и огородничестве

Не копать. Не полоть. Не поливать

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Решением этой задачи и занялась в свое время Галина Александровна Кизима, садовод-огородник с 52-летним стажем на сегодняшний день. Приобретя однажды собственный участок земли, она, что называется, «с головой ушла» в это новое для нее дело.

Уделив годы изучению премудростей садово-огородных работ, она собрала воедино опыт, накопленный многими садоводами-практиками. И ей удалось выяснить очень важную вещь: самые трудоемкие работы на участке возможно значительно сократить.

Разберемся же, как этого добиться и почему такое не только возможно, но и единственно правильно.

Для начала усвоим следующее:

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков.

В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага.

Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями.

Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается.

Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Выращивание клубники на подоконнике круглый год

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается.

А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой.

Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Что это дает?

  • Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.
  • Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
  • В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
  • В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
  • В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Пасынкование помидоров: повышаем урожайность

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

  • Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
  • Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
  • После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
  • Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
  • Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Выращивание барбариса Тунберга

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

  • К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
  • Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
  • Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
  • И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата.

Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето.

За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников.

А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео.

В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Секреты борьбы с вредителями и грызунами (видео)

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Читайте также:  Настойка восковой моли: применение настойки из личинок восковой моли на спирту и противопоказания

Рейтинг:

(2

Источник: https://DachaDecor.ru/posadka-i-uchod/ne-kopat-ne-polot-ne-polivat

Огород без хлопот по советам Галины Кизимы

Никакого преувеличения в заголовке: огород, не требующий ни полива, ни прополки, ни подкормки, другим словом не назовешь. Хозяйка занимается им два раза в году: весной засевает, осенью собирает урожай. Разумеется, мы не могли пройти мимо такого чуда, тем более что ГА. Кизима охотно согласилась все показать.

Галина Александровна, неужели такое возможно — совсем не уделять внимания овощным грядкам? — Я сторонник того, чтобы на даче меньше вкалывать, а больше отдыхать. Поэтому и разработала такой огород, который хлопот совсем не требует. Прежде всего, категорически исключается перекопка.

Потому что когда вы копаете огород, да еще дважды в сезон, вы убиваете все микроорганизмы, живущие в почве, — она становится бесплодной. И приходится вносить огромные количества минеральных удобрений, органики, покупать дорогой навоз. Принцип моего огорода — «три не»: не копать, не полоть, не поливать.

Возможно, я собираю не самый большой урожай, но моей семье на зиму вполне хватает. И не говорите мне, что картофель можно купить в магазине — о его экологической чистоте говорить не приходится. В — Сторонники перекопки утверждают, что если ее не делать, все вредители, обитающие в верхних слоях почвы, оккупируют грядки. — А у меня нет вредителей, и объясняется это очень просто.

Мои растения имеют все, что надо, поэтому они -здоровые. А вредители нападают только на больных, так же, как хищники нападают на ослабленных травоядных — в природе все целесообразно. -Галина Александровна, с чего начать тому, кто хочет последовать вашему примеру? — С картофельной грядки. Оптимальная ее ширина 80-100 см, длина — любая.

Вы размечаете ее в таком месте, где она будет весь день освещаться солнцем, и приступаете к раскладке картофеля — прямо по целине, по траве, если она уже проросла. (Можно маленький, самый верхний слой дернины осторожно снять, но только в самих лунках и никуда его не девать, тут же и оставить.) Выкладываете клубни в два ряда.

Главное условие: картофель должен быть не просто пророщен, когда появляются глазки, а подрощен — т.е. с ростками длиной 3-4 см. Это очень важно, так как непророщенный картофель просто сгниет, а у подрощенного уже другая «программа» — он пошел вроет. Раскладывать клубни я рекомендую в период «черемухового похолодания».

Чтобы заранее получить подрощенный картофель, вы должны сначала клубни вымыть, подержать в горячей воде (45 градусов); когда вода остынет, добавить немного марганцовки (до розового цвета), подержать еще 10 минут. Затем промыть клубни, обсушить и положить на прозеленение в хорошо освещенное прохладное место. Зачем? Дело в том, что прозелененный картофель не тронут вредители, даже медведка.

После этого нужно разложить картофель для подращивания. Вы кладете клубни в картонные коробки, первый слой покрываете черно-белыми газетами (2-3 слоя), затем выкладываете второй слой картофеля, снова покрываете газетами и т.д. Закрываете коробку и ставите в теплое темное место. Еще раз подчеркну: чтобы про- зеленить картофель, нужны прохлада и свет, а чтобы подрастить — тепло и темнота.

Нужно рассчитать время так, чтобы картофель подрос к началу цветения черемухи в вашем регионе. Вы раскладываете клубни на расстоянии 25 см друг от друга и примерно в 20 см от края; между рядами должно оставаться 40-50 см. Выкладывать клубни лучше в шахматном порядке для лучшей освещенности ботвы. Но как только мы все это сделаем, нагрянут заморозки. — Совершенноверно.

Чтобы уберечь картофель, надо его прикрыть. Например, сухим сеном, заготовленным с осени (только не соломой отплодоносивших злаковых культур — она привлечет крыс и мышей). Или сухой осокой, которую вы можете нарвать уже весной.

Подойдут и сухие листья, которые вы сгребете с участка, но если ничего этого нет, вы берете черно-белые газеты, рвете их на куски, комкаете каждый кусок и этими газетными комками засыпаете рядки (всю грядку не обязательно, главное — прикрыть клубни). А чтобы покрытие не унес ветер, вы накрываете грядку лутрасилом и закрепляете его.

Когда картофель прорастает сквозь слой покрытия, заморозки, как правило, кончаются. Если нет, снова присыпьте рядки так, чтобы прикрыть макушки. Впрочем, если мороз и прихватит макушки, это не страшно: пойдут дополнительные ростки, картофель только немного задержится в росте. Следующий этап. Пошли сорняки.

Обычно вы их выпалываете, косите траву и все это несете в компостную кучу. Вот этого делать как раз и не надо — несите сразу все на картофельную грядку. Отныне компост у вас будет не в куче, а прямо на грядке. Все лето вы несете на грядки растительные остатки, а помои выливаете между рядами картофеля. Ни золы, ни специальных препаратов, ни навоза — ничего не надо.

— А полив нужен? — Нет. Вы ведь выливаете между рядами жидкие помои. Но дело даже не в них: каждое растение на 80-90 процентов состоит из воды. И когда зеленая масса начинает перепревать, большое количество влаги уходит вниз, в почву. Вот смотрите, верхний слой как будто пересох. А теперь я разгребу его рукой — видите, мокро.

В самое сухое и жаркое лето слегка приподнимите компост, и вы убедитесь, что под ним все влажно. Этого вполне достаточно, ибо картофель не ахти какая влаголюбивая культура. Смотрите, какая высокая крепкая ботва — никакой фитофторы у меня и в помине нет. Но должна предупредить: при перепревании компост оседает.

Поэтому нужно следить, чтобы клубни ни в коем случае не оголялись, и при необходимости подсыпать органические остатки. Теперь о сроках. Если хотите иметь ранний картофель, выбирайте ранние сорта. Но помните, что собирать такой картофель тоже нужно рано, он не сохраняется на грядках.

Поэтому оптимальный вариант. высадить рядок-другой раннего, а остальное место отдать обычным сортам.

Но вот картофель зацвел. Цветы я обрываю, оставляю только на одном кусте — чтобы знать, когда можно начинать выбирать клубни. Отцвел куст — надеваете перчатки, разгребаете компост и собираете крупные, чистые, ровные клубни.

В — Некоторые беспокоятся: компост на грядках, помои между рядами, а как же запах? — А вы чувствуете запах? — Нет, ничего, кроме аромата цветов. — Естественно. Картофель растет настолько мощный, что его ботва закрывает компост, его абсолютно не видно. Он внизу, а верхний слой — красивая сочная зелень.

Если уж так пугает возможность запаха, не кладите в компост капустные листья. Хотя я кладу и, как видите, запаха все равно нет. Можно также по краю грядки высадить какие-то растения — например, высокорослые бархатцы.

Или воткните палочки крест-накрест и посадите горох, настурцию — они к тому же придадут живописный вид вашей картофельной грядке.

-Галина Александровна, если все так просто, и огород действительно не требует никаких усилий, почему не все следуют вашему примеру? — Вы знаете, часть садоводов отличается любознательностью, интересам к всевозможным новинкам и экспериментам.

Например, слушатели моих курсов, члены садоводческих клубов (а их немало) следуют моему опыту и весьма довольны результатами. Но, к сожалению, многим еще свойственно консервативное мышление. Я всем свой маленький огород показываю, я всем соседям раздаю огромное количество цветной капусты, моркови. Они наблюдают мой метод, но… продолжают действовать по старинке. А потом идут за картошкой в магазин, не задумываясь о ее экологии.

— Спасибо, Галина Александровна, в следующий раз мы поговорим о капусте и огурцах с вашего необыкновенного огорода.

Источник: http://ogoroda.ru/pochva/otkrytyj-grunt/847-ogorod-bez-xlopot-po-sovetam-galiny-kizimy.html

Читать

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации: Nikiparonak, Vector Tradition SM / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

В оформлении обложки использованы фотографии: Anna Kucherova, Tim UR, graphego / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Арбузу требуются хорошо освещённые участки. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент закладки и развития завязей. Перед посадкой почву хорошо заправляют перегноем, добавляют песок и поллитровую банку золы на каждый 1 м2.

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, всё это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого высевают сухие или уже пророщенные семена. У арбуза повышенная потребность в фосфоре.

Да и калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы.

Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C).

Во вред будет свежий навоз в почве, в качестве подкормок избыточные дозы минеральных удобрений. Не понравятся длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода.

Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть умеренно сухой.

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наибольший вред наносит увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений.

Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян проливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку необходимо повторить. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте.

Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания растений по листьям).

Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).

Арбузы обычно употребляют в свежем и солёном виде. Но еще существует непривычный для нас способ заготовки – сушка. Арбуз сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает консистенцию, хотя и слегка теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Артишок возделывается в южных регионах, как многолетняя культура. В условиях средней полосы России обычно его выращивают в однолетней культуре через рассаду. В грунт молодые растения высаживают в начале мая или в конце апреля, прикрывая спанбондом.

Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует в центральных регионах и даёт следующим летом обильный урожай. Мясистые основания и нижние чешуи-обёртки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес.

В условиях средней полосы России артишок выращивают в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают в начале мая или в конце апреля.

Базилик – это невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. В средней полосе его выращивают в однолетней культуре как пряно-вкусовое растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску (зелёную, фиолетовую)листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле базилик сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат в тени.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании различных овощей.

В сушёном виде базилик долго сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат на воздухе в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в герметично закрытых банках.

В условиях средней полосы России, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие – это позволит высадить их раньше.

Кроме того, в этих регионах следует выращивать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Баклажаны сеют на рассаду во второй половине февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая.

Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой половине марта.

В средней полосе России баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, при этом ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около сорока дней, то семена также сеют в начале или середине февраля.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать рассаду.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти.

При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное помещение на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

баклажан – обладатель крупной листвы и слабой корневой системы, поэтому он плохо переносит пересадки.

При выращивании рассады с пикировкой семена сеют сухими во влажную почву, а затем пикируют, когда у сеянцев образуется два настоящих листочка. Будьте осторожны, при пикировке сеянцы берите не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки.

Источник: https://www.litmir.me/br/?b=607621&p=1

«Удивительный огород» Галины Кизимы. Второй год на «умной грядке»

продолжение темы     Галина Кизима — Посадка картофеля под солому

После уборки картофеля на нашей «умной» грядке осталась полуперепревшая компос­тная куча , и под ней нет травы. Все это так как есть мы и  ос­тавляем на зиму, ничем не  закрываем.

Картофельную ботву тоже не надо убирать, оставить там же, где росла на самом  верху.  Под действием солнца, ветра и воды вредный сола­нин, который содержится в ботве, полностью разлагается. Хорошо!  Не надо делать лиш­нюю работу — убирать, выно­сить, сжигать ботву.

Самое интересное, что земля под компостной кучей не промерзнет  зимой. Поэтому весной не придется отогре­вать ее, например, поливать горячей водой.

Весной мы просто разгребем компост, сделаем  в нем лунку объемом при­мерно с трехлитровую банку — практически достанем  до земли, поэтому можем  просто разложить семена. Если лунка получится слиш­ком глубокой, подсыпаем не­много земли.

На второй год после картофеля на нашей «умной» грядке сажаем любые тыквенные культуры: тыквы, кабачки, огурцы , патиссоны.

Присыпаем семена почвой (1,5 — 2 см, тык­венные — 5 см) и слегка придавливаем ладонью – и  это все!

Никаких удобрений в почву вносить не надо!!!

И вот теперь мы нашу ком­постную грядочку накрываем старой пленкой и закрепля­ем по краям.

Внутри компоста накопилась влага и он  на­чинает под пленкой быстро согреваться и перегнивать, давая постоянное питание, влагу и тепло растениям. А  пленка не дает этому теплу и влаге выйти наружу. Как раз то, что надо для тыквенных.

Когда семена проклюнутся, росточки подрастут и  достанут до пленки, нужно их выпустить: прорезать  отверстия в пленке.

Читайте также:  Как пересадить комнатную фиалку правильно: часто ли надо это делать, по каким правилам лучше рассаживать

Если вдруг надвигаются заморозки, ростки необхо­димо прикрыть. Например, тонким двойным  лутрасилом.  Почему двойным? Потому что между слоями пленки остается неболь­шой слой воздуха, и рос­тки, соприкасаясь с плен­кой, не подмерзнут в холод и не подгорят на солнце.

Важно!!!    В течение всего лета пленка остается на грядке! Мы ее не снимаем! Она сохраняет под собой тепло и влагу. И мы не подкармливаем, не поливаем, не пропалываем нашу грядочку.

Кстати, на этом компосте можно без проблем растить арбузы и дыни. Но вот что надо учесть. Кабачки при­шли к нам из пустыни, дыни — из Средней Азии, арбузы тоже из пустыни Калахари в Африке — все это жаркие, су­хие страны, поэтому эти  рас­тения не требуют полива. При избытке влаги они начи­нают болеть.

Поэтому никаких по­ливов, в мае и так под пленной влаги достаточ­но, она никуда не испари­лась. И хорошо, что дожди тоже не попадают под пленку.

Случается, в жаркий полдень слегка привяда­ют листья, но за лейки хвататься сразу не стоит…

Это  все­го лишь защитная реакция растения, оно как бы сжи­мает лист, чтобы закрыть устьица, расположенные на нижней части листа, и тем самым избежать излишнего испарения влаги. Не взду­майте поливать — утром вы увидите, что листочки рас­прямились и стоят как ни в чем не бывало.

А вот огурцы теплолюбивы и любят «попить».

Поэтому они, в отличие от других тыквенных, весьма влаголюбивые. Есть опас­ность, что в жаркое засушливое лето огурцам не хватит той влаги, которая сохраняется под пленкой в компостной куче.

На такой случай можно предусмотрительно весной внутрь грядки  воткнуть какое либо устройство подачи воды. Какое, каждый решит по выбору из того, что  у вас есть.

 Это может быть кусок трубы или старого шланга с отверстиями (обмотать капроновым чулком, чтобы отверстия не засорялись,  а на выведенный конец надеть верхнюю часть от обрезанной бутылки). Будет как воронка.  И поливать при необходимости в эту «воронку».

  Можно между растениями  вкопать разрезанную бутылку, горлышко с пробкой вывести наружу: когда полив не нужен, пробка закрыта, а если необходимо, открываем и поливаем.  Конечно же все это мы делаем перед укрытием грядки пленкой.

Ну, а если совсем хотим избавиться от  хлопот с поливом, можно купить гидрогель . Он дорогой, но себя оправды­вает. Ведь маленького 150- граммового пакетика хва­тает на 40-50 растений.

При разведении водой он разбухает. Разведите гидрогель водой в указан­ной пропорции, а потом уложите в лунки и высажи­вайте семена или рассаду — все равно. Под каждое растение нужно внести примерно полстакана гид­рогеля, присыпать почвой, разложить семена и их тоже слегка присыпать почвой. Учтите, что и семена, и рас­сада должны быть сухие.

После этого вы можете даже в самую жаркую пого­ду не поливать огурцы две недели. Раз в две недели достаточно подлить воды, она скопится в гидрогеле, а не испарится и не уйдет в землю.

То есть почва оста­нется влажной в корневой зоне, что особенно важно для растений.

Вы избав­лены от полива, а значит, и от подогрева воды, так как тыквенные не любят холодную воду, темпера­тура почвы в зоне корней должна быть не ниже 15-20 градусов.

По материалам  журнала «Моя прекрасная дача»  «Удивительный огород» Галины Кизимы moya-udachnaya-mechta.ru

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/409130924718164937/udivitelnyj-ogorod-galiny-kizimy-vtoroj-god-na-umnoj-gryadke/

Метод выращивания Галины Кизимы

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет.

У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает.

О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении.

Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

  • Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
  • Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
  • На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
  • На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
  • Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
  • Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
  • Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
  • Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
  • Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
  • При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
  • В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
  • После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
  • Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду.

Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля.

Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го.

Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте.

При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

Источник: http://sadovodka.ru/posts/7386-metod-vyraschivanija-galiny-kizimy.html

Читать онлайн «Сад, цветник, огород без особенных хлопот» автора Кизима Галина Александровна — RuLit — Страница 1

Галина Александровна Кизима

Сад, цветник, огород без особенных хлопот Практическое пособие по экономическому и естественному земледелию

Кому адресована эта книга?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный.

То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели.

Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный.

Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:

galina@kizima.ru.

Галина Александровна КИЗИМА

Первый сезон на овощной грядке без труда

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.

1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.

Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина , для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин.

Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать.

Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место.

Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи.

На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

* * *

Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.

4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки.

Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом.

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Читайте также:  Электрокультиватор для дачи своими руками: особенности работы и конструкции, как сделать агрегат по чертежу

Источник: http://www.rulit.me/books/sad-cvetnik-ogorod-bez-osobennyh-hlopot-read-347777-1.html

Выращивание рассады томатов по методу Галины Кизима

Учитывая тот факт, что далеко не у всех дома есть много свободных подоконников для выращивания рассады томатов, Галина Кизима, автор многочисленных методик агротехнического развития, предложила совершенно новую технологию – выращивание рассады в пеленках или по-московски. Так можно получить крепкую рассаду не только томатов, но и перца, и капусты, и огурцов и даже цветов.

Этот способ идеально подходит в том случае, когда необходимо подготовить к дачному сезону приличное количество ростков томатов, а пространства для этих целей не хватает.

Суть «пеленочной» методики

Принцип выращивания рассады в «пеленках», как предлагает Галина Кизимова, заключается в том, что емкость – горшки, кассеты, таблетки или стаканы, заменяет нетканый материал, в который заворачивают землю с семенами.

С учетом того, что у каждого семени есть достаточно грунта для развития, росткам хватает места для роста, при этом пленка (а именно она зачастую используется в качестве пеленки) надежно удерживает влагу, мы получаем просто показательный вид рассады томатов или любой другой культуры.

Это будут крепкие, здоровые, абсолютно жизнеспособные сеянцы, при этом пикировка проводится с минимальным для них ущербом.

Выращивание саженцев в пеленке

Плюсы и минусы

Для того, чтобы выбрать тот или иной метод выращивания рассады, необходимо разбираться, чем он интересен и какие могут быть потенциальные риски.

Галина Кизима описывает следующие плюсы:

  • сотни ростков могут уместиться всего на одном подоконнике – это реальная экономия места, что уже громадное преимущество перед любым другим способом;
  • очень удобно пикировать сеянцы – достаточно развернуть «рулет», доставать по одному ростку и пересаживать его в заранее подготовленную емкость;
  • почвосмеси требуется совсем немного – всего десятков килограммов грунта на сотню ростков можно обойтись 1-2 килограммами, и от этого растения только выиграют;
  • томаты (именно их чаще всего выращивают таким альтернативным способом) реже болеют, причем риск появления черной ножки сведен практически к нулю;
  • очень легко проверять, какие семена взошли, какие только собираются, а какие стоит выбросить перед пикировкой.

Масса плюсов, но и минусов немало, причем, они достаточно существенные, чтобы не обращать на это внимание:

  • за счет плотного прилегания слоев места для рассады меньше и света тоже, что не лучшим образом сказывается на скорости роста и развития;
  • корневая система в условиях стесненности, слабее, чем в обычном грунте, хотя стебель крепкий и устойчивый.

Выращивание саженцев по методу Галины Кизимы рекомендуется для холодостойких растений, которые даже в дальнейшем не придется пикировать – развернули рулон и по одному высаживают в грядки или теплицу. Теплолюбивые растения обязательно пикируют в отдельные емкости, что подходит далеко не всем культурам.

Фишка метода Кизимы

Ключевая фишка уникального метода заключается в том, что томаты после того, как их перевалили в грядки, растут без воды. Сперва садоводу нужно оборвать все нижние листья.

Перед этим сделать овальную лунку, чтобы в нее мог войти росток до половины. Туда насыпают 5-8 литров компоста, стакан древесной золы и щепотку марганцовки. Перемешивают прямо в лунке и заливают целым ведром воды.

Как только вода полностью впиталась в лунку, УКЛАДЫВАЮТ росток макушками на север.

Высаживают сеянцы в продолговатую лунку макушкой на север

Далее закапывают саженец, макушку под прямым углом привязывают к колышку, еще вливают ведро воды и все. На этом все внесение влаги закончено.

Главный принцип Г.Кизима заключается в минимуме действий и максимуме результата. За время работы ею было разработано множество методик, которые объединяет общая идея – огород без забот.

ВИДЕО: Огород для лентяя, который не копают

Способы «пеленания»

Выделяют 2 основных способа выращивания рассады в пеленке:

  • с пророщенными семенами;
  • с непророщенными;
  • на основе субстрата.

С пророщенными семенами

Чаще всего такой метод используют для выращивания рассады томатов, для чего заранее готовят семенной фонд в обычном порядке. Это означает, что сперва семена калибруют, после обеззараживают, обязательно замачивают в стимуляторах роста (Эпин, Фитоспорин, сок алоэ и т.д.) и после отправляют на 2-3 суток для пробуждения.

Пробуждение заключается в погружении зернышек в салфетку, смоченную теплой водой на 2-3 суток под пакет до того момента, как они проклюнутся. Как только появились первые петельки ростков, можно приступать к выращиванию рассады по методу Галины Кизима.

ВИДЕО: Огород без хлопот. Как сеять семена для рассады

Для этого понадобится:

  • плотная пленка, нарезанная на квадраты со стороной 20 см;
  • почвосмесь – готовят специально для выбранной культуры или покупают универсальный состав;
  • банковская резинка;
  • пророщенная рассада.

Порядок работ:

  1. В угол «пеленки» выкладывается грунт.
  2. Аккуратно погружают в нее росток так, чтобы семядольные листы были над краем пленки, присыпают со всех сторон, чтобы корешок был полностью закрыт.
  3. Заворачивают пленку по центру и закручивают наподобие рулета. Фиксируют его резинкой
  4. Все подготовленные таким образом растения плотно устанавливаются в поддон без отверстий или другой контейнер и помещаются в хорошо освещенное место.
  5. Маркером прямо на пленке отмечают срок посадки и наименование культуры.

Для наглядности приведен порядок действий

Посев сухих семян

Лучше всего это делать на гидропонику, но при условии соблюдения правил полива и температуры подойдет и почвосмесь.

Для этого понадобится:

  • подложка под ламинат или плотный полиэтилен;
  • подходящий состав грунта;
  • резинка;
  • семена.

Порядок работ:

  1. Нарезают подложку на полуметровые полосы шириной 10 см.
  2. Выкладывают полосы на стол, насыпают 3-5 см земли ровным слоем. Обильно смачивают водой со стимулятором роста из пульверизатора.
  3. Раскладывают по полосе зернышки на расстоянии 4-5 см друг от друга и в 3 см от края.
  4. Аккуратно заворачивают полосы в рулон, подсыпая при необходимости землю и контролируя положение зерен.

Процесс закручивания рулона

  1. После того, как «рулет» завернули, фиксируют его 2-3 резинками по краям и в центре и вертикально ставят в поддон.
  2. Все последующие рулоны выставляют плотно друг к другу, чтобы они не заваливались в стороны.
  3. На каждый рулон надевают полиэтиленовый тонкий пакет и отправляют весь ящик в теплое темное место – лучше всего рядом с батареей.
  1. После того, как появятся первые петельки ростков, пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады выставляют под лампы для дальнейшего роста.

ВИДЕО: Галина Кизима: 10 принципов получения хорошего урожая

На основе субстрата

В качестве субстрата используется туалетная бумага. Она хорошо впитывает воду, легко ее отдаем, рассада растет хоть и со слабой корневой системой, но в целом крепкой и жизнеустойчивой.

Что понадобится:

Для этого понадобится:

  • подложка под ламинат или плотный полиэтилен;
  • туалетная бумага;
  • резинка;
  • пророщенные семена.

Порядок работ:

  1. Нарезают подложку на полуметровые полосы шириной 10 см.
  2. Выкладывают полосы на стол, выкладывают 2-3 слоя туалетной бумаги. Обильно смачивают из пульверизатора водой со стимулятором роста.
  3. Раскладывают по полосе зернышки на расстоянии 3-4 см друг от друга и в 2 см от края.
  4. Сверху накрывают еще 2-3 слоями туалетной бумаги и также смачивают питательной жидкостью
  5. Аккуратно заворачивают полосы в рулон, следя за тем, чтобы зернышки не смещались вниз или вверх.

Московский метод выращивания рассады томатов (Галина Кизима)

  1. После того, как «рулет» завернули, фиксируют его 2-3 резинками по краям и в центре и вертикально ставят в поддон.
  2. Все последующие рулоны выставляют плотно друг к другу, чтобы они не заваливались в стороны.
  3. На каждый рулон надевают полиэтиленовый тонкий пакет и отправляют весь ящик в теплое темное место – лучше всего рядом с батареей.
  1. После того, как появятся первые петельки ростков, пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады выставляют под лампы для дальнейшего роста.

Полив

Рассада томатов по методу Галины Кизимы должна быть обработана минеральными удобрениями. Как только выросли 3 настоящих листа, рулончики нужно вынуть, добавить еще ложку почвы.

Чтобы определить, достаточно ли почве влаги, в рулончик нужно вставить указательный палец, если он сухой – почва пересохла и требует немедленного полива. Если палец влажный, то не нужно поливать 2 – 3 дня.

ВИДЕО: Выращивание помидоров без полива

На гидропонике

Еще один метод выращивания томатов в пеленках – без использования грунта, на гидропонике. Когда подходит время сеять семена, необходимо нарезать пленку на полоски шириной 10 см. сверху выложить туалетную бумагу и слегка  увлажнить.

Гидропоника вместо питательного грунта

После этого, отступить 1 см от верхнего края и  аккуратно выложить в ряд все семена. Затем сверху все это застилается еще одной бумагой и куском пленки. Далее – сворачиваем все это рулетом, ставим в емкость и наливаем воду. Делаем это так, чтобы нижний край бумаги опустился в нее на 2 см. Вода будет бумагу постоянно держать влажной и семена вскоре прорастут.

Сверху на контейнер с растением надеваем пакет с отверстиями, убираем посадки в теплое место, например, к радиатору. Каждый день нужно проветривать семена, открывая их на несколько минут и устраняя конденсат.

Данный вариант  выращивания рассады требует подкормки ростков, как только заметили ростки, необходимо полить их жидким средством на гуминовых кислотах. При этом концентрация раствора должна быть ниже, чем указана производителем. После появления первых листочков (без учета семядольных), рассаду вновь нужно подкормить.

Пикирование

Данный процесс для рассады томатов проходит безболезненно – достаем из емкости рулетик, внимательно осматриваем, где заканчиваются у ростка корни, прищипываем 2 см корешка.

После этого разворачиваем рулон, снимаем слой пленки, отрываем росток вместе с бумагой и помещаем в отдельную емкость с землей.

Остатки бумаги быстро разложатся в грунте, корни будут целыми, не спутанными и не поврежденными.

Преимущества и недостатки способа Кизимы

Среди плюсов такого метода выращивания рассады стоит отметить следующее:

  • Экономия места – если у вас не хватает освещенных поверхностей, чтобы поместить рассаду, то такой способ идеальный вариант.
  • Растения не контактируют с землей, поэтому они не подвергаются риску заразиться черной ножкой.
  • Пленки могут использоваться несколько раз – достаточно их промыть и просушить.

Минусы:

  • Растениям недостаточно света.
  • Стебли тонкие и длинные, а корневая система при этом остается слаборазвитой.
  • После того, как растение подрастет до 4-6 листьев, его придется все равно высадить в тару.

Пересадка и уход

Перед тем, как высаживать рассаду  на постоянное место, ее необходимо подготовить. Выкопайте  лунки таких размеров, чтобы саженец томата вместе с комом туда поместился. В лунки желательно внести ложку суперфосфата.

Пересадка в грядки для раннеспелых сортов — через 50 дней, позднеспелых — 60 дней

Процесс пересадки лучше проводить после обеда, после окончания периода заморозков. Если вы планируете посадку в теплицу, то томаты не нуждаются в закаливании.

Если во время пикирования вы не обрывали нижний кончик корня, то помидоры можно все лето не поливать и не удобрять (советы Кизимы).

После высадки растений из пеленок в грунт, стебель желательно обернуть немного землей и замульчировать при помощи черно-белых газет.

Такие действия не дадут влаге испаряться в воздух, вода будет уходить вниз, к корням помидор, которые в свою очередь начнут интенсивно развиваться.

Если говорить о поливе, то лучше всего совмещать его с подкорками, делать это не чаще, чем раз в 2 недели. Дозу удобрения вносят в 2 раза меньше, чем рекомендовано производителем. Выливать нужно воду под корень каждого куста.

Можно соорудить капельный полив, используя специальный шланг с отверстиями или же поместив в землю между двумя кустами томатом пластиковые бутылки (сделайте несколько отверстий) с раствором.

Удобрение

Важность этого этапа сложно переоценить. Рассада томатов, выращенная по методу Кизима, обязательно должна получить необходимый набор питательных веществ и микроэлементов.

Первый раз удобрение вносится через 10 дней после пикировки. Для чего разводят коровяк (1 литр) в ведре воды и аккуратно вносят ее лейкой с тонким носиком в прикорневую зону.

Удобряют каждый куст по отдельности не более 3-х раз за сезон

На второй раз потребуется уже азото-фосфорные готовые составы, который разводят согласно инструкции и вносят однократно.

На третий раз снова вносят органику и добавляют древесную золу. Она призвана снизить кислотность почвы и одновременно будет выполнять роль мульчи.

ВИДЕО: Совет от Кизимы. Как правильно использовать золу?

Советы

Для прорастания рассады в условиях городской квартиры лучше всего подходят детерминантные сорта или же гибриды. Высевать семена нужно не раньше середины или даже конца марта. Максимальное количество времени, которое рассада может провести в пеленке – это 45 дней.

Для томатов индетерминантных данный способ, который рекомендует Кизима, не подходит. Так как в процессе роста, у растений нарушается формирование кистей, она может разветвиться впоследствии на 2- 3 отростка.

Когда саженцы перевозят на дачу, они получают большой стресс, особенно если это связано с перепадом температуры и влажности. В связи с чем, как только вы собрались перемещать свой мини-огород, сбрызните посадки средством «Здоровый сад», который оберегает от стресса и негативного влияния внешней среды.

Чем болеют саженцы

Советы по выращиванию касаются также  самочувствия растений. Обязательно осматривайте их на предмет поражения болезнями или недостаток полезных веществ. Листья – это первый индикатор:

  • Матовые листья с серым оттенком – недостаток азота, нужна подкормка.
  • На нижней пластине фиолетовый оттенок, листья подняты вверх – не хватает фосфора.
  • Стебель и листья стали темными – это первый признак того, что имеется значительный недостаток магния.
  • Растение имеет мозаичную окраску – не хватает микроэлементов или вирус мозаики. Лучше, если вы растение выдерните и уничтожите за пределами грядки.

Томаты – это полезные овощи, которые содержат невероятное  количество солей, витаминов, органических кислот. Помидоры могут использоваться в сыром и обработанном виде, они низкокалорийные, оказывают хорошее влияние на работу сердца, ЖКТ и систему кроветворения.

Несмотря на то, что томат был завезен к нам из другого климатического пояса, растение прекрасно адаптировалось к новым условиям, большое разнообразие сортов позволяет вырастить хороший урожай даже в северных районах страны.

Какие еще культуры можно выращивать по методу Кизимы

Несмотря на то, что Галина Кизима рассказывает о секретах выращивания рассады томатов, этот метод подходит и для следующих культур:

  • лук;
  • баклажаны;
  • капуста;
  • огурцы;
  • петуния;
  • бахчевые культуры – дыня и арбуз;
  • виола и т.д.

Кто-то назовет и сладкий перец, но мы с таким утверждением не согласны. Сладкий перец – одна из немногих культур, которая не терпит близкого расположения соседей. Если листья будут соприкасаться друг с другом, они скоро начнут увядать, портиться завязи с в целом культура будет угнетена. Поэтому сладкий перец лучше всего сажать в отдельные емкости с тем, чтобы места вокруг было достаточно.

Все остальные культуры, включая такие капризные как клубника и земляника, прекрасно вырастают по методу Галины Кизима и отлично переносят процедуру перевалки в открытый грунт или на тепличные грядки.

Для начала достаточно и четверти часа, если позволяет погода, а в дальнейшем это время доводят до нескольких часов – в идеале оставить на всю ночь в день перед перевалкой.

Главное – это правильный выбор посевного материала, простой способ выращивания рассады пеленочным способом и минимум синтетических удобрений. Книга Г. Кизимы подробно описывает, как сеять, ухаживать за рассадой, чтобы получить обильный урожай при небольших усилиях.

ВИДЕО: Кизима: Помидоры. Как сажать и выращивать томаты?

Источник: http://www.PortalTeplic.ru/rassada/galina-kizima/

Ссылка на основную публикацию