Как правильно сажать дерево: подготовительные работы, процедура посадки и первичный уход за саженцем

Как посадить яблоню: пошаговое руководство для начинающих

Как правильно сажать дерево: подготовительные работы, процедура посадки и первичный уход за саженцем

От правильной посадки саженцев яблони и выбранного времени во многом зависят дальнейшее развитие дерева, скорость его вступления в плодоношение, урожайность и долговечность, ведь посаженное дерево растет 25-50 лет, а часто и более.

Если по какой-то причине у вас до сих пор на участке нет этого плодового дерева или вы только что приобрели садовый участок и мечтаете поскорее его оживить, то данный материал для вас. На этой странице вы найдете исчерпывающую информацию о посадке яблони, которая будет полезна как начинающим садоводом, так и огородникам с опытом.

Когда лучше сажать яблони: оптимальные сроки

Когда лучше сажать яблони – весной или осенью, в какое время – этими вопросами всегда задаются садоводы. В зоне, южного плодоводства с теплой и продолжительной осенью и относительно мягкой зимой осенняя посадка дает хорошие результаты.

У своевременно посаженных осенью растений в этих регионах успешно протекают процессы корнеобразования.

К началу весны на корнях, оставшихся после выкопки саженцев, образуются новые корешки, восстанавливается способность к активному поглощению и усвоению почвенного раствора.

Сроки посадки яблонь зависят, как от сорта, так и от климатических условий района. В северных районах с суровыми зимами при короткой осени оптимальные сроки посадки сокращаются.

Осенняя посадка растений с открытой корневой системой там должна быть завершена не позднее, чем за 20-30 дней до обычного замерзания почвы. В этом случае корни высаженных с осени саженцев успевают подготовиться к активной деятельности следующей весной на новом месте.

В таких условиях яблоня и груша лучше переносят осеннюю посадку, чем косточковые породы.

При посадке растений с закрытой корневой системой время высадки лимитируется только наступлением пониженных температур. Хотя и в этом случае все же предпочтительнее производить посадку в более ранние сроки. Растения с закрытой корневой системой как правило, выращивают в теплицах, поэтому при посадке очень важно провести их закаливание, то есть подготовить к открытому грунту.

Всякая пересадка является для растения насильственным и болезненным процессом. При выкопке из почвы оно теряет большую часть (до 80%) скелетных корней и практически все мелкие обрастающие корешки. Корневая система резко снижает способность обеспечивать сохраняемую надземную часть почвенным раствором и влагой, растение переболевает, замедляет рост, иногда даже гибнет.

Подготовка ямы и удобрения при посадке яблони

Яму для посадки яблони важно своевременно и тщательно подготовить для обеспечения быстрого восстановления корней. При этом следует руководствоваться принципом: чем ниже плодородие почвы и хуже ее физические свойства, тем больше должен быть размер ямы.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным для правильного размещения корневой системы й равномерной осадки дерева вместе с землей, засыпанной в яму. Чтобы корни с прилегающей к ним почвой опускались одинаковой скоростью, концы их не должны касаться стенок ямы.

Оптимальное расстояние от концов корней до стенок ямы должно быть 20-25 см. С учетом длины скелетных корней, у двухлетнего саженца, равной 35 см, минимальный диаметр посадочной ямы должен быть 60-80 см, глу6ина 45-60 см. На почвах с уплотнённым горизонтом глубина ямы доводится до 65-70 см.

Перед тем как подготовить яму для яблони, нужно подумать о том с каким трудом корням придется пробиваться вглубь на тяжелых почвах.

Поэтому после выкопки ямы следует пробурить скважины глубиной 60-70 см и заполнить их благоприятным для роста корней субстратом (например, крупнозернистым песком, смешанным с компостом, с добавлением на каждую скважину по 100 г суперфосфата и 50-60 г сернокислого калия).

Соблюдая правила посадки яблони, не забудьте в посадочную яму добавить печную золу от сжигания соломы или лиственных деревьев. В ней содержатся практически все микроэлементы, много калия.

Такая подготовка ямы позволяет корням быстро проникать в глубокие слои почвы и надежно снабжать дерево влагой и растворами солей.

Весь этот процесс несколько усложняет подготовку ямы, но создает особо благоприятные условия для развития посаженного дерева.

В первые годы после посадки основным резервом питательных веществ для дерева являются удобрения, внесенные в посадочную яму. Это особенно важно, так как именно в эти годы закладывается будущий скелет корневой системы.

Засыпка плодородной и более рыхлой почвой верхней части корней и прилегающей к корневой шейке части ствола способствует отрастанию большого числа мощных придаточных корней, с образованием которых и заканчивается формирование корневой системы к 12-20 годам жизни яблони.

Удобрения при посадке яблони – играют немаловажную роль для приживаемости, роста и плодоношения дерева. Для полного окультуривания почвы лучше копать ямы и засыпать их смесью земли и удобрений заблаговременно, даже за несколько месяцев до посадки.

При этом органические удобрения в достаточной мере разлагаются, известь (если ее надо было вносить) успеет за это время оказать положительное воздействие на почву, хлор из калийных удобрений вымывается, почва осядет до нормального состояния и не даст осадки после посадки в нее саженца.

Это, конечно, оптимальный вариант подготовки посадочной ямы и заправки ее удобрениями.

Правила посадки яблони: пошаговая инструкция

Перед тем как посадить саженец яблони – необходимо произвести его подготовку. Предпосадочная подготовка саженцев включает подрезку корней, поврежденных при выкопке из питомника.

Если же саженцы выкапывают из прикола, то концы корней, за исключением засохших или подгнивших, не подрезают.

Это связано с тем, что в концевых участках корней накапливаются питательные вещества, необходимые для отрастания новых корешков после посадки.

При осенней посадке у саженца обязательно удаляют все оставшиеся листья, так как они активно испаряют влагу и иссушают саженец, из-за чего он нередко погибает.

Если приобретенный саженец до посадки долго находился в пути, то его корни нужно погрузить в воду и выдержать в ней сутки.

Чтобы корни саженца лучше приживались и отрастали, их перед посадкой обмакивают в навозно-земляную или земляную болтушку, добавив в нее ростовое вещество, например гетероауксин.

Если вы задаетесь вопросом о том, как посадить яблоню — пошаговое руководство, которое представлено далее поможет вам сделать все правильно.

Посадку начинают с вбивания в центр подготовленной ямы кола, к которому с северной стороны подвязывают саженец: с одной стороны, это защищает его от солнечных ожогов, с другой — способствует лучшей приживаемости, так как расшатывание саженца ветром при отсутствии кола ослабляет контакт корней с почвой.

Вокруг кола насыпают холмик из смеси почвы и удобрений и уплотняют его. Корни саженца равномерно распределяют по поверхности холмика и в пространстве ямы, тем самым задавая дальнейшее направление роста новых корней. Затем корни засыпают почвой, слегка подергивая растение, чтобы, вокруг корней не образовалось пустот и по мере засыпания слегка отаптывают ногами.

Так как правильно посадить яблоню могут далеко не все садоводы, ознакомьтесь с несколькими секретами этого процесса. Чтобы избежать обрыва корней, почву уплотняют по направлению от периферии к центру, ставя ногу носком к стволу.

После посадки делают лунку, чтобы удержать воду после полива, который проводят сразу же за посадкой. Осенью лунку разрушают: тогда вода не будет застаиваться и не произойдет подопревания корневой шейки и ее повреждения льдом.

Посмотрите, как происходит посадка яблони на фото, где наглядно иллюстрируется этот процесс:

В Нечерноземье саженцы сажают с таким расчетом, чтобы корневая шейка (место перехода темной окраски ствола в более светлую по направлению к корням) находилась на 3-4 см выше уровня почвы.

Тогда после полива и оседания почвы корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы.

В засушливом и полузасушливом климате юга России на мощных структурных почвах, преимущественно черноземных, корневую шейку заглубляют на 10 и даже 20 см — это не угнетает посаженные растения.

Саженцы на клоновых подвоях, которых в последние годы становится все больше, при посадке заглубляют ниже того уровня, при котором они росли в питомнике (это так называемая условная корневая шейка), но не засыпают землей место срастания подвоя с привоем. При более глубокой посадке этих саженцев корни образуются на стволе привитого сорта, и дерево теряет слаборослость.

После посадки саженец поливают. Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют торфом, компостом или опилками, а саженец подвязывают свободной петлей-восьмеркой к колу.

В завершении, посмотрите, как происходит посадка яблони на видео, где пошагово демонстрируется этот процесс:

Источник: http://www.sadovniki.info/?p=7734

Уход за саженцами фруктовых деревьев

От того, насколько правильно вы будете ухаживать за саженцами в первые годы их жизни, зависят будущие урожаи фруктовых деревьев. Потому очень важно знать основы ухода за молодыми деревьями и не пропустить основные этапы их развития. В сегодняшней статье речь пойдет о том, как нужно ухаживать за молодыми саженцами в первые два года их жизни.

После посадки саженца в землю, следует сформировать так называемый приствольный круг, благодаря ему молодое дерево значительно проще удобрять и поливать, ведь все необходимое не разольется по территории сада, а попадет к месту предназначения, к корням молодого дерева. В первый год жизни приствольный круг саженца может быть 30-40 сантиметров, а в дальнейшем он расширяется.

Приствольный круг всегда должен быть очищен от сорняков и хорошо прорыхлен, эти несложные действия помогут обеспечить лучший доступ кислорода к корневой системе.

Необходимое количество воды зависит от того, на какой почве посажен саженец и от погодных условий. Так, в случае, если дерево посажено на песчаной почве, да еще и лето выдалось жарким и сухим, то молодое деревцо следует полить не меньше 6-7 раз за год.

В один полив под корень выливается по 3-4 ведра воды, после чего землю в приствольном круге следует прорыхлить.

Если же вы выбрали хорошую землю для посадки и дерево не чувствует острого дефицита влаги, то достаточно будет полить саженец три раза, первый — в начале апреля, второй — в мае, а третий — в июне.

Необходимое количество удобрений зависит от того, насколько правильно растение было удобрено во время посадки, если все нужные процедуры были выполнены, то молодому дереву этого будет достаточно на год, но если посадка выполнялась «на скорую руку», то уже через месяц после посадки следует внести в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат и аммиачную селитру.

Как только вашему саженцу исполниться год, следует расширить его приствольный круг приблизительно на пол метра.

Вторая подкормка осуществляется в начале второго года жизни вашего саженца, в зависимости от того, насколько хорошо дерево разрослось в первый год жизни зависит количество необходимых микроэлементов. Если необходимо ускорить рост саженца, то добавьте мочевину и большее количество аммиачной селитры, они азотосодержащие, потому дерево сразу нагонит необходимую высоту.

В первые годы жизни важную роль выполняет обрезка молодых побегов, поскольку именно в это время происходит формирование кроны дерева. Остригается одна четвертая часть побегов, делать это следует специальными секаторными ножницами. Эту процедуру нельзя выполнять до наступления морозов, поскольку молодое растение может не пережить зиму.

Если саженец, еще до посадки, оказался слишком большим, то первую обрезку нужно выполнить сразу после покупки молодого растения.

Чаще всего для мульчирования используют торф, перегной или компост, нетолстый слой мульчи позволяет накапливать и сохранять необходимый уровень влажности в почве.
Для фруктовых деревьев лучше не использовать опилки хвойных растений для мульчирования.

В зимний период данный слой будет выполнять роль «согревающего одеяла», которое поможет молодому растению перезимовать.

Первая зима и морозы — довольно серьезное испытание для молодого растения, потому ему следует помочь перезимовать, для этого нужно приобрести специальный материал для укрытия, он защитит дерево от различных грызунов, обогреет в холодный период и ранней весной спасет от ожогов. Оборачивать дерево лучше всего вдвоем, в таком случае вероятность того, что вы не поломаете ветки, значительно выше. Обезопасить от сильных ветров сможет правильная опора, которая не повредит кору дерева.

Источник: http://homester.com.ua/dacha-sad/sad/sazenci/

Посадка плодовых деревьев: сроки и особенности

Посадка плодовых деревьев обычно является неотъемлемой частью оформления территории вокруг загородного дома даже для далеких от садоводства людей. А что касается огородов, то редкий надел обходится без яблони или вишни. Некоторые для закладки сада приглашают специалистов, но при желании с этим вполне можно справиться своими силами.

Читайте также:  Где растут ананасы: исторические данные, как и в каких странах выращивают фрукт, основные потребители

Оптимальные сроки

Теоретически посадка саженцев возможна в любое время дачного сезона. Если все сделать грамотно, то деревце приживется и начнет расти. Но с целью сокращения рисков гибели, во избежание длительной болезни желательно придерживаться общепринятых сроков высадки: ранняя весна и осень.

Основной принцип – провести все манипуляции в период отсутствия активной вегетации, когда саженец еще находится в спячке или готовится к ней. Весной посадка производится до набухания почек (когда «зеленый конус» еще не появился). Осенью следует дождаться опада листьев.

Весенняя высадка рекомендована для северных регионов, поскольку за короткую осень корневая система молодого дерева не успеет «схватиться» с почвой, что часто становится причиной вымерзания. Абрикос, черешня и персик лучше приживаются именно при весенней посадке (до середины апреля) вне зависимости от географического положения.

В южных засушливых регионах плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью (октябрь, ноябрь). Длинное дождливое межсезонье дает им возможность хорошо укорениться, и зиму саженцы переживают благополучно.

Принципы размещения саженцев на участке

Выбирая саженцы плодовых деревьев, следует хорошо представлять схему их размещения.

Можно на ограниченной территории высадить целую коллекцию, однако по прошествии 3-5 лет сад окажется в беспорядке – деревья начнут мешать друг другу, будут активно распространяться заболевания.

Поскольку активно плодоносят именно боковые ветви, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между саженцами. Обычно оно равняется высоте взрослого дерева.

Рекомендованные расстояния представлены в таблице.

Тип дерева Расстояние между посадками, м
яблони (мощный подвой) и черешни от 8 до 10
груши от 7 до 9
орехоплодные от 10 до 15
слива и вишня от 6 до 8
абрикосы от 6 до 7
персики от 4 до 5
яблони и груши с карликовым подвоем от 4 до 6
лесной орех 4

Источник: http://GoodGrunt.ru/derevya/posadka-plodovyx-derevev.html

Уход за деревьями после посадки

Послепосадочный уход представляет собой систему мероприятий, которые направлены на восстановление нормальных жизненных функций деревьев после их посадки, а также на ускорение адаптации к условиям среды. Пересаживаемые из питомников в сады деревья оказываются в необычных для них условиях обитания.

Саженцы испытывают на себе воздействие множества факторов среды. К ним относятся избыток или недостаток освещенности, воздействие ветра, повышенная или пониженная температура воздуха, уплотненная почва, сниженная влажность воздуха и так далее.

В связи с этим послепосадочный уход за деревьями должен быть, в первую очередь, направлен на устранение неблагоприятных воздействий и адаптацию растения к новым условиям. Особенно чувствительны к пересадке крупномеры.

Первый год после пересадки – критический для растения, это связано с сильным травмированием корневой системы, уничтожением ее активной всасывающей части. Поэтому основное внимание должно быть направлено на уход за корнями дерева.

В случае весенней посадки растение нуждается в систематическом поливе. Восстановление корневой системы производится за счет введения стимуляторов роста в зону корней дерева, одновременно с поливом.

Очень эффективным стимулятором является калиевая соль индолилуксусной кислоты – так называемый гетероауксин. Раствор также можно вносить не только с поливом, но и сразу после него.

Введение раствора должно осуществляться равномерно по поверхности посадочного места, также должно учитываться насыщение корнеобитаемого слоя почвы по всей его глубине.

В период после посадки уход за деревьями обязательно должен включать в себя своевременное увлажнение корневых систем. В сезон необходимо произвести не менее 7 поливов, в зависимости от погоды.

Полив производится из шлангов, перед поливом необходимо оправить валик лунки, отгрести в сторону мульчу. Лунка должна полностью наполниться водой. Как только вода впитается, лунку подравнивают и вносят мульчу, чтобы поверхность не иссушалась раньше времени.

Очень важно производить полив во время роста листвы и побегов, а также образования активных корней.

Если погода засушливая, поливы необходимо производить регулярно, чтобы обеспечить растение нужным количеством влаги. Особенно важно делать это  в осенний период, чтобы предохранить посадки от зимнего иссушения. Влажность почвы должна поддерживаться на уровне 60-70%.

Необходимость в поливе определяется при помощи забора почвенных образцов с глубины около 25 см. Излишний полив также нежелателен, поскольку  в этом случае вода уносит питательные вещества слишком глубоко, вытесняет из почвы воздух, ухудшая дыхание корней дерева.

В более обильном поливе нуждаются деревья с сильно поврежденными при посадке корнями, а также саженцы, укорененные в весенний и летний период, когда листья на них уже распустились.

Лучшее время для полива – утренние либо вечерние часы, температура воды должна быть от 15 до 25 градусов.

В комплекс мер послепосадочного ухода за деревьями также должны быть включены рыхление и прополка почвы вокруг саженцев. Рыхление позволяет достичь оптимальной водо- и воздухопроницаемости почвы, прополка — уничтожает сорняки.

Почва вокруг дерева должна рыхлиться на глубину не более 5 см, чтобы не повредить тонкие поверхностные корешки растения. Первое рыхление проводится весной, с подсыханием почвы.

В дальнейшем рыхление проводится по мере надобности, после полива или дождя.

Важно знать и о санитарной обстановке на  окружающих территориях, в лесах, находящихся поблизости. При неблагоприятной санитарной обстановке, рекомендуется проводить обработку деревьев химическими и биологическими средствами от тех или иных насекомых и болезней.

На зиму в лунку вокруг ствола высыпается перегной или торф слоем около 7 см. Это позволяет защитить корни саженца от морозов и предохраняет растение от замерзания.

В том случае, если саженец слаб, его нужно подвязать. Обычно крепежные колья снимаются на третий год, когда дерево уже хорошо прижилось. Период приживаемости саженцев и их восстановления после пересадки различен для разных видов деревьев.

Крупномерные виды приживаются дольше – до 4-5 лет, обычные деревья – около 2-3 лет. Меры по уходу за деревьями после посадки должны быть направлены на сокращение срока приживаемости растения.

Критерий приживаемости – появление множества устойчивых побегов дерева, сочная зеленая окраска листьев, вызревание древесины осенью.

Источник: http://dendromir.ru/uslugi/uhod_za_derevyami/zashita_derevev/uhod_za_derevyami_posle_posadki/

Правильно посадить дерево фото

  • Главная »
  • Озеленение »
  • Правильная посадка деревьев и кустарников на участке, в чем секрет технологии?

Правильная посадка деревьев и кустарников на участке, в чем секрет технологии?

На сегодняшний день весьма популярным в ландшафтном дизайне является посадка деревьев и кустарников.

И это не удивительно, ведь они не только придают привлекательный внешний вид всему садовому участку, но и создают благоприятный экологический фон, а также хорошо воздействуют на психику людей.

Поэтому посадка кустов и деревьев полезна не только в эстетических целях, но и практических.

Периодом для посадки лучше выбирать – весну или осень (в промежуток покоя). Весной – это время после оттаивания грунта и до распускания почек. Растение в этот этап сможет хорошо прижиться, укорениться и пройти период адаптации к существующему климату. Осенью – это время наступления листопада и до начала заморозков (ориентировочно сентябрь-октябрь).

Основные правила посадки деревьев и кустарников

Посадка деревьев начинается с подготовки места под посадку. Для этого территорию очищают от мусора, выравнивают, занимаются улучшением характеристик почвы (удобрением). Эти работы предотвратят от множества ненужных проблем и повреждения коры в будущем.

Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Когда выкапывают яму, наиболее плодородный слой земли (верхний слой) стоит сложить отдельно от нижнего (менее плодородного). Засыпая яму, необходимо использовать сначала плодородный верхний слой, а потом только нижний. Помимо подготовки места, существует также ряд обязательных правил, которые следует соблюдать. Опишем их ниже.

  • Правильная посадка деревьев осуществляется с помощью дендроплана. Он позволит найти лучшее место для каждого кустарника и дерева. Тем самым не придется все время пересаживать их, подбирая оптимальный вариант.
  • Посадка деревьев на участке должна осуществляться с соблюдением норм размещения древесных растений. То есть стоит предусмотреть дополнительную территорию, так как саженец со временем разрастется и может упираться в фасад дома. дорожки или забор.
  • Выбирать растения важно по специальным каталогам. Стоит учитывать «характер» будущего растения, как сочетается форма кроны с общим ландшафтным дизайном или даже с характером хозяина. Известно, что ниспадающие ветви замедляют и успокаивают, а устремленные вверх — несут активность и динамизм.
  • Необходимо соблюдать условия агротехники. Это означает, что нужно собирать в группы те или иные кустарники или деревья, имеющие похожие условия выращивания.
  • Важно соблюдать пропорции и гармонию пространства, а также будет хорошо, если все это будет сочетаться и с дизайном дома (для хорошего фасада представлены многие виды штукатурки ). На многих порталах представлены видео. Посадка деревьев, видео которых наглядно показывает процесс, позволяет создать оригинальные ландшафтные дизайны, имеющий прекрасный внешний вид как летом, так и зимой.

Технология

Когда яма для посадки была подготовлена, переходят к этапу установки растения. Нужно предусмотреть, чтобы было правильным положение корневой шейки (утолщение основания ствола, которое переходит в корни).

В идеале она должна находится на уровне почвы, но не заглублена.

Если она все же оказалась углубленной, высвобождайте ее! Также после установки проконтролируйте, чтобы растение было направлено в нужную вам сторону и росло строго вертикально.

Часто возникает потребность в подвязке. Такую искусственную поддержку применяют в первые несколько лет после высадки, до тех пор, пока дерево или кустарник самостоятельно не закрепится на почве.

Используют при этом эластичный шланг и 2 колышка, которые забиваются около ямы.

«Обратите внимание, что при посадке деревьев и кустарников на участке должно соблюдаться определенное расстояние меду растениями».

Уход за молодыми посадками

Первые несколько недель следят за правильным наклоном саженца. Как уже было сказано выше, для этого размещают колышки. Для защиты растения от механических повреждений, солнечных ожогов и вредителей, стволики белят садовой побелкой или обрабатывают раствором медного купороса. «Использовать чистой извести не рекомендуется!».

В летние жаркие дни важно следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Поэтому стоит обильно поливать саженец водой. А также можно засыпать почву опилками, торфом, измельченной рубленной корой или любым другим рыхлым составом. Во многих инструкциях есть картинки, посадка деревьев на которых изображена поэтапно. Это позволит значительно облегчить процесс работ.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

Как посадить дерево: пошаговое руководство

Эффективность произведения посадки будет напрямую зависеть от правильного выбора дерева, места посадки, качества процедуры и будущих мероприятий по уходу. Зная такие нюансы, можно посадить дерево дома либо украсить насаждением парк или сквер.

Перед тем, как производить посадку, следует определиться с тем, какое дерево посадить. Дома можно украсить участок такими деревьями, как грецкий орех или денежное дерево.

Парк будет выглядеть эстетичнее, если в нем будут расти акация, каштан или другие не менее красивые зеленые насаждения.

Особенности посадки дерева

Оптимальным сезоном для того, чтобы посадить дерево дома или заполнить парк насаждениями, является середина осени, когда опала листва либо начало весны, до того, как наступил процесс вегетации.

Климатические условия в этот период дают возможность деревьям прижиться после пересадки, их корневая система укрепится.

Произойдет это до того, как с помощью весенних ливней и летних знойных деньков наземная часть дерева пойдет в активный рост.

Но если саженец дерева ранее произрастал в питомнике, его можно посадить на протяжении всего вегетационного сезона. И те, и другие являются залогом здоровья насаждений. Перед тем, как посадить дерево дома или дополнить парк насаждениями, необходимо предварительно осведомиться о линии прохождения электропроводов.

Вне зависимости от того, какое дерево высаживают – с оголенной корневой системой или с комом земли, следует быть осведомленным, что во время пересадки объем корней уменьшается до 95% от первоначального объема. При выкопке саженцы получают шок, это проявляется в том, что после посадки они ослабевают и замедляют свой рост.

Если правильно подготовить место, в дальнейшем осуществлять хороший уход, длительность пересадочного шока значительно уменьшается, это дает возможность для дерева быстрее приспособиться на другом месте. Можно посадить дерево, при этом выкопав часть земли вместе с корневой системой, это будет способствовать быстрой адаптации.

Как посадить дерево правильно

Какое дерево можно посадить дома? Дома можно посадить такое дерево, как грецкий орех, фруктовые деревья, либо денежное дерево. Денежное дерево требует посадки на теплом месте, постоянного полива.

Читайте также:  Цитрофортунелла, или каламондин: описание растения и уход в домашних условиях, способы размножения цитруса

В парке или сквере можно посадить каштан, либо такое дерево, как акация. Акация вырастает очень высокой, поэтому не рекомендуется сажать ее под проходящими электропроводами.

Денежное дерево можно посадить во дворе, при этом, не забывая правильно за ним ухаживать.

Для начала необходимо выкопать не слишком глубокую, но широкую яму для того, чтобы посадить дерево. Ширина должна быть в несколько раз шире разветвлений корневой системы. Грунт вокруг будущего дерева рекомендуется перекопать, это даст возможность корням быстро и без препятствий прорастать в рыхлую землю, быстрее прижиться.

Перед тем, как поместить посадочный материал в яму, следует проверить необходимую глубину. Нужно учитывать, что преимущественное количество корней развиваются в верхних пластах грунта.

Поэтому если дерево посажено чрезмерно глубоко, корням может не хватать кислорода. После того, как деревце опустили в яму, его необходимо выровнять. После чего можно засыпать почвой яму.

Как посадить денежное дерево?

При посадке такого вида растения, следует провести предварительно подкормку любыми органическими удобрениями. После засыпания землей, околоствольный участок слегка утрамбовывается. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. При утрамбовывании почвы, следует подливать немного воды, чтобы не допустить в последующем образования пустот и пересыхания корней.

Во время посадки дерева не стоит подсыпать удобрения, лучше это сделать еще на этапе подготовки посадочной ямы. После того, как дерево посажено, рекомендуется установить ему опору. Если приобретен саженец из питомника, подпорку можно не ставить.

Такие деревья быстрее адаптируются, начинают активный рост, у них быстро развивается ствол и корневая система. Подпорки требуются для того, чтобы защитить молодое дерево от травмирования газонокосилкой, сильных порывов ветра.

Это сооружение будет удерживать деревце в вертикальном положении, снизит риск травматизации ствола. Когда проходит год после посадки дерева, все подпорки следует удалить.

Далее следует замульчировать околоствольный участок. С помощью мульчирования удерживается влага, выравниваются перепады температуры в верхних слоях земли, это способствует замедлению роста сорняков.

Наиболее подходящими материалами для мульчирования являются лесная подушка, сухая солома, торф, древесные опилки. Толщина слоя должна быть не менее 5 сантиметров.

Во время распределения вещества для мульчирования вокруг дерева следует следить, чтобы им не были покрыты корни и околоствольная шейка.

Обязательно следует проводить уход за посаженным молодым деревцем. Не следует слишком обильно поливать, но и не допускать пересыхания почвы вокруг саженца. Если почва будет переувлажненной, это чревато тем, что молодые зеленые листья пожелтеют и опадут.

Рекомендуется поливать деревце раз в неделю. Если погода дождливая, поливать не нужно. Если ниже мульчирующего слоя почва сухая, это свидетельствует о том, что нужно полить саженец.

Полив осуществляется до наступления осени, при этом по мере снижения температуры днем снижается частота полива.

Еще одним видом ухода является обрезка ветвей, которые повредились в процессе пересадки, а также весной, если ветви повреждены, либо заболели. Подкормку вносить можно не чаще, чем раз в два года.

Зная о том, как правильно посадить деревце, зная какое дерево больше нуждается в заботе, можно вырастить на своем участке прекрасное насаждение, которое будет радовать, и защищать от палящих солнечных лучей в знойные дни.

Посадка, уход и размножение малинового дерева

Многие садоводы-любители пока не посмотрят на фото малинового дерева и не почитают описание, так и думают, что выглядит малина Таруса как обычное дерево. На самом же деле это не так.

Хотя своим внешним видом штамбовая малина Таруса и напоминает деревце, особенно когда сбросит листву, но истинным деревом она всё же не является.

Среди опытных садоводов этот сорт считается популярным, поскольку они знают, какую малиновое дерево Таруса требует посадку и уход.

Главное про малиновое дерево

Штамбовая малина или малиновое дерево имеет разные сорта:

Ягоды начинают созревать в диапазоне июня-августа, в зависимости от климата и условий места посадки. Любая штамбовая малина устойчива к болезням и вредителям, способна выдерживать двадцатиградусные морозы без укрытия. Все её стебли, как и у обычной малины, на зиму следует срезать до земли.

Обдумывая, какую посадку и уход требует малиновое дерево, следует помнить, что она любит плодородную почву и солнечные места. Её ряды нужно ориентировать с юга на север, подготовив заранее грунт. Не любит она некоторого соседства, например:

Правила посадки малинового дерева

Штамбовые сорта не рекомендуется высаживать летом или осенью. Если посадить её осенью, то ягоды не смогут вызреть, и растение может погибнуть от сильного мороза. Но если участок находится в более южных областях России, то саженцы малинового дерева можно высаживать не только весной (март – начало мая), но и осенью (сентябрь – конец октября).

Почву следует подготовить за месяц до высадки культуры. Для этого нужно выкопать траншеи глубиной и шириной по 40 см, а между ними расстояние должно составлять около 2 м. На погонный метр дна траншеи внести такое удобрение для малины :

  • два ведра перегноя;
  • 100 г нитроаммофоски;
  • 1 стакан золы.

Удобренную почву перекопать и оставить до посадки. Через месяц саженцы со штамбами следует высадить в удобренную почву на расстоянии 0,6-1 м друг от друга, чтобы растения развивались свободно. Нужно знать и последующие шаги, как вырастить малиновое дерево:

  1. Заглубить корневую шейку на 3-4 см.
  2. Срезать молодые побеги, оставив над землёй только стебли длиной около 30 см.
  3. Вокруг саженца мульчировать землю перегноем.
  4. Вылить под каждый саженец по 4-5 л воды.
  5. Когда куст уже укоренится перед цветением, его следует обработать «Топазом» (на ведро воды 10 мл), для противодействия развития бактерий и грибков.
  6. В середине мая растения опрыскать раствором (на ведро воды ст. ложка) БИ-58, защищающим от вредных насекомых.
  7. Поскольку малина любит удобрения, то почву под ней каждой весной нужно сдабривать компостом.
  8. Побеги после зимних морозов обрезать на 15 см, чтобы они успевали созреть к осени.

Уход за малиновым деревом

Правильно высадить малиновое дерево недостаточно, ему потребуется еще и регулярный уход:

  • После пересадки саженец нужно тотчас полить, чтобы не допустить пересыхания грунта, но и не заливать его, чтобы корни не погибли.
  • В засушливое лето раз в неделю под каждое дерево выливать по полведра воды.
  • В жаркое лето землю вокруг растения нужно мульчировать, например, луковой или подсолнечной шелухой.
  • Ранней весной подкармливать малину раствором мочевины, на ведро воды 50 г, чего хватит на 3-4 куста. Можно взять куриный помёт. В конце мая нужно внести азотные, калийные и фосфорные минеральные добавки (на ведро воды 30 г).
  • Малину необходимо регулярно пропалывать от сорняков, чтобы она не чахла и не отставала в росте.
  • В середине лета закончившие плодоносить побеги можно срезать.
  • В первую после посадки зиму саженец желательно утеплить, укрывая землю.
  • Своевременно отражать нападки разносчиков заболеваний и вредителей.

Обрезка штамбовой малины

Малиновое дерево формируется путём двойной обрезки. Первый раз его побеги прищипываются в мае после посадки: когда побеги достигают 60 см, их укорачивают на 5-10 см. В пазухах листьев после прищипывания вырастают боковые побеги, которые следующей весной нужно также прищипывать. Позднее на стеблях вырастают многочисленные плодоносящие веточки, которые по осени дают обильный урожай.

Планируя количество урожаев за сезон, используют разные методы обрезки. Двойное прищипывание обеспечивает единственный урожай. Чтобы урожаев было два, обрезку нужно осуществлять осенью, подготовив малину к зиме. а весной удалять лишь засохшие или подмороженные веточки.

Видео про посадку и уход за малиновым деревом

Размножение малинового дерева

Многих, конечно, интересует, как размножить малиновое дерево. Для этого можно воспользоваться порослью и корневыми черенками. Последние используются в случаях, когда у кустов образуется небольшое количество деток. Сделать нужно следующее:

  1. Подкопать взрослый куст, выбрав корни с почками.
  2. Сделать из них черенки, имеющие по 1-2 здоровых почки.
  3. Эти корешки укореняются и проращиваются в коробках, наполненных равными долями торфа и песка.
  4. Высаженные черенки поставить в хорошо освещённое тёплое место, где они продолжат развиваться.
  5. Спустя некоторое время из грунта появятся ростки. Когда они хорошо укоренятся, их можно рассадить по отдельным ёмкостям с плодородной почвой. К следующему сезону получатся прекрасные саженцы.

Допускается также размножение малинового дерева и прикорневой порослью, которое более распространено благодаря своей простоте. Здесь порядок действий таков:

  1. Выросшие вокруг малинового дерева ростки нужно подкопать так, чтобы каждый из молодых кустиков сохранил небольшой участок корня.
  2. Далее эти саженцы перенести в предварительно подготовленные гряды, где их удобрить, полить и мульчировать.
  3. Если от взрослого куста не образуется в достатке поросли, то его следует стимулировать: срезать центральные отростки всех побегов до самой земли, в результате чего через короткое время у куста образуются новые ростки.

Хотели бы Вы посадить у себя на участке малиновое дерево? Или оно уже дает плоды? Расскажите об этом в комментариях .

Видео о малиновом дереве Таруса

Источники: http://ogodom.ru/pravilnaja-posadka-derevev-kustarnikov-foto-video-kartinki.html, http://stroimdelaem.ru/kak-posadit-derevo/, http://www.rutvet.ru/in-posadka-uhod-i-razmnozhenie-malinovogo-dereva-8531.html

Комментариев пока нет!

Источник: http://kak-delat-pravilno.ru/kak-pravilno-posadit/pravilno-posadit-derevo-foto.html

Подготовка саженцев к посадке

Не секрет, что посадка каких-либо растений на дачном участке включает в себя несколько важных моментов, которыми являются подготовка посадочного материала, подготовка посадочного места, собственно процедура посадки и послепосадочный уход за растением.

Не секрет и то, что такой процесс как подготовка саженцев к посадке, почему-то, многими дачниками либо игнорируется, либо они о нем не знают вовсе. А ведь подготовка посадочного материала необходима для того, чтобы саженец активно рос и правильно развивался.

Как подготовить саженцы к посадке

Основное внимание при подготовительном процессе должно быть уделено корневой системе. Поэтому, если вы приобрели посадочный материал деревьев и кустарников с оголенной, открытой корневой системой (ОКС) — предпринимайте все возможные меры к тому, чтобы корни не высыхали.

Лучшее, что можно придумать в таком случае, — погрузить корни выкопанных растений в глиняную болтушку, вынуть, дать стечь лишней влаге, сразу после этого опудрить корни мелким сухим торфом или опилками, после чего запаковать в водонепроницаемые пакеты. Эта обработка особенно нужна, если вы приобретаете посадочный материал в оптовых количествах непосредственно в питомниках, если посадочному материалу предстоит длительная транспортировка, и если нет возможности сразу посадить растения в почву.

Для приготовления болтушки достаточно иметь кусок полиэтиленовой пленки и несколько ведер воды.

Глину (или глинистую, тяжелосуглинистую землю) можно раздобыть практически в любом месте (но избегайте использовать для этого грунт с обочины автомобильных трасс, он загрязнен токсичными веществами).

Очень неплохо добавить в болтушку корневин из расчета 1 упаковка (4 г) препарата на 10 л воды. Правильная консистенция болтушки — это консистенция очень жидкой сметаны. Опудривание торфом или опилками нужно в основном для того, чтобы меньше пачкаться о корни.

Если корни саженцев все же подсохли — поместите их перед посадкой на 2-3 дня в емкость с водой. Особенно это актуально для весеннего срока посадки растений. Небольшие количества корневина в емкости для замачивания (1 пакетик на 50 л воды) также помогут растению лучше прижиться после посадки.

Для саженцев в контейнерах, с земляным комом, т.е.

с закрытой корневой системой (ЗКС), подготовка заключается в том, чтобы удалить контейнер, мешающий росту корней, убрать лишнюю почву, не оплетенную корнями, легонько распушить корневой ком и сделать несколько вертикальных надрезов кома острым ножом для того, чтобы активировать регенерационные процессы в корнях, а следовательно, и приживаемость растения. Если корни плотно оплели земляной ком в контейнере, то перед посадкой ком надо «растрепать», корни расправить и немного подрезать длинные концы.

У растений с открытой корневой системой, непосредственно перед посадкой, также следует обрезать корни на 1/4-1/3 их длины. Но не переусердствуйте! Иногда растения уже при выкопке сразу теряют до 50% корней! В таком случае обрезку, конечно, делать не надо.

Обрезку надземной части проводят непосредственно перед посадкой или сразу после нее.

В общем виде эта обрезка заключается в удалении обломанных, поврежденных ветвей или же ветвей, расположение которых не устраивает садовника.

При этом следует обратить особое внимание на то, чтобы на время приживания растения (от момента посадки до начала активного роста побегов) на саженце сохранялись активные почки, прежде всего апикальные (верхушечные).

Саженец с ослабленными почками практически обречен на гибель, несмотря на самое благоприятное состояние корневой системы. С другой стороны, избыточная надземная часть при плохо развитой (или сильно обрезанной) корневой системе также не способствует хорошей приживаемости растения.

Читайте также:  Китайский лимонник: выращивание, уход, посадка в грунт и целебные свойства

Надо найти компромисс, чтобы при посадке сбалансировать надземную и подземную сферы растения, обеспечив при этом корням опережающее развитие. Наиболее удачное решение – сохранить при посадке максимальное количество почек, а с началом роста побегов произвести формирующую обрезку.

В некоторых случаях на древесных лиственных привитых растениях применяется парафинирование надземной части или места прививки.

Это позволяет сохранить максимум влаги и несколько притормозить развитие надземной части высаженного растения, что в значительной степени способствует успешному приживанию.

Особенно часто этот прием используется при ранней высадке роз и молодых плодовых саженцев, но может быть рекомендован как предпосадочная обработка и других древесных растений, при условии, что они пока еще без листьев и их почки в покое.

Выполняется парафинирование очень просто: расплавьте кусок парафина (подойдет обычная свечка) в глубокой емкости на водяной бане, дождитесь остывания воды до 68-70°С и обмакните в расплавленный остывающий парафин надземную часть растения. Следите за температурой — при более низкой на поверхности растения образуется слишком толстый слой парафина, а более высокая температура способна погубить почки. Избегайте попадания парафина на корни!

Очень часто парафинирование применяется для предпродажной подготовки сравнительно нового для нашего рынка типа саженцев — с минимально укрытыми корнями.

Такого вида подготовка позволяет сохранить саженцы гораздо дольше, чем ОКС, и в то же время они занимают гораздо меньше места и гораздо меньше весят, чем саженцы в контейнерах. При посадке таких саженцев рекомендуем тщательно и аккуратно обмыть корни от субстрата, в котором они находились.

Будьте осторожны при этом, работайте в резиновых перчатках — в субстрат почти всегда добавляют ядохимикаты для предотвращения заболевания растений.

Еще один возможный способ подготовки саженцев для повышения приживаемости — сокращение потерь воды в период приживания на испарение (транспирацию).

Антитранспиранты — препараты, образующие пленку на поверхности листьев, похожую на кутикулу, естественный восковой налет. Эти препараты иногда используются в питомниках, но их применение требует большого опыта и осторожности.

Мы не имеем права рекомендовать их садоводам-любителям, но советуем помнить о такой дополнительной возможности.

Если вы приобрели посадочный материал листопадных деревьев и кустарников осенью и с ОКС, не забудьте сразу же на месте покупки удалить все листья. Такая «ликвидационная» подготовка саженцев к посадке очень важна для весеннего приживания растений!

Источник: http://our-villa.ru/plodovo-yagodnye-kusty/podgotovka-sazhencev-k-posadke.html

Подготовка почвы и посадка плодовых деревьев в саду: фото, видео как разбить сад

Если вы решили разбить фруктовый сад на приусадебном участке, вам предстоит осуществить немало подготовительных мероприятий. Первая задача – выбрать, какие именно деревья вы хотите выращивать. После этого нужно подготовить почву для посадки – так, как того требую правила закладки плодовой плантации. И лишь затем можно отправляться в питомник за саженцами.

Особого внимания требует организация территории приусадебного участка. Как правило, его размеры ограничены, поэтому необходимо внимательно продумать, какие породы и сорта разместить в саду.

При этом надо учитывать: обеспечение семьи необходимым количеством плодов и ягод, с более продолжительным периодом потребления их в свежем виде, создание оптимальных условий освещения и площадей питания для плодовых и ягодных растений, размещение дачного домика и другие вопросы.

Как правильно разбить сад на приусадебном участке (с фото)

В этой статье подробно рассказывается, как правильно разбить сад на участке в 600 м2. Для плантации такого размера рекомендуется следующий примерный набор плодовых и ягодных культур: шесть яблонь, две груши, четыре вишни, две сливы, шесть кустов смородины, четыре куста крыжовника, двадцать — сорок кустов малины, четыреста кустов земляники, четыре куста винограда.

Кроме того, около 200 м2 необходимо отвести под овощи, 20-30 м2 — под цветы, 25 м2 — под дачный домик.

   

Возможны и другие сочетания культур в дачном саду. Чтобы как разбить сад на участке, как показывает практика, при наличии легких почв можно увеличить количество вишневых деревьев, также кустов малины и крыжовника.

Чтобы предупредить почвоутомление и накопление определенных вредителей и болезней, землянику примерно через четыре года размещают на площади, отведенной под овощи, а овощи — на участках земляники.

   

На дачном участке самые высокорослые деревья (яблоню, грушу, затем вишню и сливу) размещают с более северной стороны, чтобы они не затеняли ягодные и овощные культуры.

Смородину, крыжовник, малину лучше размещать в чистых посадках на отдельной площади, а не в междурядьях.

Лучшими схемами размещения растений на дачном участке будут: для яблони 5 Х4 м, для вишни и сливы 4×4 м, для смородины 2×1,5 м, для малины 2×0,5 м, для земляники 70 смХ15 см.

Посмотрите фото, как разбить сад на компактном участке:

   

Как подготовить почву для посадки деревьев в саду

Перед тем как подготовить почву под посадку, учитывайте, что основная масса корневой системы яблонь размещается, как правило, в слое грунта глубиной от 20 до 80 см.

Поэтому задача предпосадочной подготовки почвы на участке заключается в создании более мощного плодородного слоя.

Сюда относится посев многолетних бобовых и злаковых травосмесей на два-три года перед посадкой сада, внесение органических и минеральных удобрений.

Понятие «лучшая почва под сад» не всегда совпадает с общепринятым понятием лучших земель в полеводстве, так как продуктивность и долговечность сада определяется в средней полосе чаще всего обязательным сочетанием таких свойств, которые для полеводства малозначительны.

При подготовке почвы к посадке сада помните, что она должна удовлетворять определенным требованиям, которые находят свое отражение в решающих показателях садопригодности.

Ими в регионе являются: генетический тип почвы, физические свойства, такие, как механический состав, характер почвообразующих и подстилающих пород, плотность (сложение) почвы, глубина залегания грунтовых вод; химические -щелочность почвогрунта, засоление вредными нейтральными солями.

   

Перед тем как подготовить почву, каждый садовод должен иметь хотя бы небольшое представление о грунте на своем участке. Это позволит ему не только лучше подобрать и разместить культуры, но и правильно подготовить такие работы в саду, как полив, удобрение, обработка почвы.

Принадлежность почвы к тому или иному генетическому типу можно установить по почвенной карте хозяйства, выделившего землю под садово-дачный массив.

По ней же можно определить механический состав почвы, мощность гумусового горизонта, содержание гумуса и характер материнской породы.

Простейшее изучение почвенно-грунтовых условий садового участка перед подготовкой почвы для сада можно провести самим. Для этого выкапываются 2 — 3 почвенных разреза глубиной 1,5—2 м. В них определяется мощность гумусового (темноокрашенного) горизонта и глубина залегания материнской породы (глины, песка и т. п.).

Затем простыми приемами (пробами на скатывание) можно приблизительно определить механический состав почвы и смену его по горизонтам. Для этого небольшое количество почвы слабо смачивается водой, разминается пальцами до густого теста и раскатывается в тонкий шнур.

Глинистые почвы и грунты раскатываются в длинный тонкий шнур (толщиной до 2 мм), который можно согнуть в кольцо без излома. Тяжелосуглинистые почвы также раскатываются в тонкий шнур, но при сгибании его в кольцо образуются переломы.

Среднесуглинистые почвы и грунты скатываются в более толстые (3 мм) шнуры, которые при дальнейшем раскатывании или сгибании разламываются. Легкосуглинистые почвы при раскатывании образуют короткие негибкие цилиндрики — «колбаски». Супесчаные почвы не раскатываются в шнур, а только лепятся в непрочные шарики.

Песчаные грунты не скатываются вовсе. Если в материнской породе появится другая по качествам порода, то она является подстилающей (например появление после глины — песка).

При подготовке почвы под посадку особое внимание следует обратить на характер почвообразующей (материнской) породы. Известковую (карбонатную) породу нетрудно отличить, например, от наиболее распространенных делювиальных желто-бурых глин и тяжелых суглинков.

Среди карбонатных пород не представляет особого труда определить меловую, что особенно важно. Меловая порода — беловатого цвета, мягкая, режущаяся, отломанные кусочки ее хорошо пишут на лопате, доске и т. п.

; мергелистая порода — рыхлая, а известняк чаще всего плотный (кремнистый). Наличие щебня по профилю почвы и характер его залегания (в виде редкой щебенки или сплошным слоем) также нетрудно определить.

Проследив характер пород по профилю почвогрунта, можно получить представление, благоприятным или нет, будет сочетание почвы и подпочвы.

   

В процессе подготовки почвы перед посадкой в выкопанных разрезах следует определить глубину вскипания, иными словами, установить, насколько карбонатна почва. Вскипание определяется при обработке профиля разреза (из обычной пипетки) 10% соляной кислотой. Появление вспучивания свидетельствует о наличии карбонатов.

Если почва вскипает с поверхности и по всему профилю, то она относится к категории карбонатной. В этом случае для того чтобы правильно подготовить почву, как показывает практика, необходимо провести комплекс агроприемов по ослаблению функциональных заболеваний. Вскипание с 40 см и ниже свидетельствует о выщелоченности верхнего горизонта от солей и более благополучных почвенных условиях.

Почвенные разрезы можно использовать для установления наличия на участке верховодки (при выкопке их в конце весны) и грунтовых вод (при выкопке в самый сухой период лета). Надо сказать, что для определения допустимого уровня залегания грунтовых вод данная глубина разрезов недостаточна (для яблони), но при этом можно воспользоваться косвенным показателем.

Сильное увеличение влажности с глубиной свидетельствует о близости их. В этом случае разрез следует углубить.

На видео «Подготовка почвы» показано, как выполняется эта работа:

Перед тем как правильно сажать сад, нужно выполнить разбивку участка по количеству деревьев.

   

Для весенней посадки деревьев в саду ямы копают с осени, а для осенней посадки за пятнадцать дней до посадки. Размер посадочной ямы для яблони и груши: 60—80 см ширина, 50 см глубина. Для косточковых: 50—60 см ширина, 50 см глубина.

Яблони в условиях средней полосы можно сажать весной и осенью. Лучший срок весенней посадки — при поспевании почвы, примерно во второй половине апреля — начале мая, до набухания почек; осенью — в конце сентября — первой половине октября, за две-три декады до наступления устойчивых морозов.

В средней полосе весна, как правило, бывает короткая и засушливая, поэтому срок для посадки исчисляется несколькими днями. При осенней посадке плодовых деревьев в саду срок более продолжителен.

Кроме того, снег, накопленный в саду за зиму, при весеннем таянии как бы производит бесплатный весенний полив природной водой.

Однако при осенней посадке вероятность повреждения зимними морозами больше, чем при весенней, особенно в малоснежные и суровые зимы.

   

Косточковые породы и грушу как малоустойчивые к морозным повреждениям культуры лучше высаживать весной. Однако весенние сроки посадки плодового сада растягивать нельзя.

Растения, посаженные в поздние весенние сроки, попадая в жаркую сухую погоду, часто гибнут. При ранневесенней посадке деревья быстро трогаются в рост.

Поэтому для весенней посадки необходимо все подготовленные с осени работы провести так, чтобы сам процесс был сжатым.

При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний слой — в другую сторону.

   

В середину ямы устанавливают посадочный кол. При посадке верхний слой почвы насыпается на дно посадочной ямы холмиком. На холмик ставят саженец, расправляя корни его по холмику. Затем корни засыпают верхним слоем земли, взятой из междурядий сада.

По мере засыпания ямы землей почву отаптывают, делают лунки для полива и производят полив из расчета 3—5 ведер на посадочное место. После того как вода впитается в почву, а почва не будет прилипать к мотыге, почву рыхлят.

Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой, чтобы не было перетяжек на стволике от шпагата.

После посадки ветви саженца подрезаются на одну треть их длины, центральный проводник подрезают на 25 см выше скелетных ветвей. В течение лета производят двух-трехкратный полив. Почву регулярно обрабатывают, особенно в приствольных кругах.

   

Начиная с весны, тщательно следят за появлением вредителей: долгоносиков, которые выгрызают почки, листогрызущих, тли и других вредителей и при обнаружении их производят ручной сбор и уничтожение.

На этих фото показано, как правильно разбить сад на приусадебном участке:

      

Источник: http://kvetok.ru/sad-i-ogorod/kak-razbit-sad-na-uchastke-podgotovka-pochvy-i-posadka-derev-ev

Ссылка на основную публикацию