Солнечный вегетарий иванова: история создания теплицы, особенности гелиотеплицы, создание своими руками

Гелиотеплица Иванова – как построить солнечный вегетарий своими руками

Большинство теплиц похоже по своему строению. Условия для жизни растений там тоже практически одинаковые, а значит, и возможности парников по выращиванию овощных культур несколько ограничены. Вегетарий Иванова – блестящая альтернатива традиционным теплицам!

Впервые о вегетарии стало известно около семи десятков лет назад – его изобрел и запатентовал ученый Александр Иванов еще в прошлом веке. Чтобы донести идею использования гелиотеплицы до широкого круга потребителей, была даже издана книга с подробным перечислением достоинств применения вегетария, а также описанием его конструкции.

К сожалению, потребители не оценили проект по достоинству, вегетарии не получили широкого распространения, а люди и дальше предпочитали использовать традиционные теплицы.

В вегетарии Иванова можно выращивать не только традиционные овощные культуры, но и экзотические растения, которые невозможно культивировать в обычном парнике.

Вегетарий и теплица: три отличия

Многие люди, впервые увидев вегетарий, подумают, что это знакомая большинству дачников пристенная теплица, которыми в наших широтах никого не удивишь. Их можно встретить на многих приусадебных участках. И чтобы понять, в чем же различие, нужно понять, как устроен вегетарий внутри. Вот тут-то и начинают разрушаться все стереотипы вокруг культивирования овощей в закрытых сооружениях.

Во-первых, даже при морозах в –10°С вегетарию не нужен дополнительный обогрев. Внутри постройки температура воздуха вряд ли опустится ниже отметки 18-20°С. В ночное время, когда мороз усилится до –15°С, в вегетарии будет не ниже 12°С.

Во-вторых, конструкция гелиотеплицы предусматривает оригинальную систему движения воздуха, благодаря чему исключается необходимость проветривания вегетария. Благодаря этому в помещении сохраняются не только влажность, но и количество азота и углекислого газа в воздухе, что имеет очень важное значение для рассады.

В третьих, культуры, которые выращивают в гелиотеплице, не нуждаются в частом поливе: в ней сохраняется оптимальный для растений уровень влажности.

Ученый Александр Иванов в своем вегетарии получал 44 кг огурцов и помидоров с 1 кв.м. Кроме этого, он выращивал там цитрусовые культуры, которые росли только на юге.

Самое главное достоинство вегетария Иванова – особенность строения, благодаря чему солнечная энергия, необходимая для поддержания микроклимата внутри сооружения, расходуется по максимуму. Так, вегетарий представляет собой постройку прямоугольной формы, которая оборудована плоской прозрачной крышей под наклоном 20 градусов.

Как соорудить фундамент вегетария 

Для изготовления фундамента под вегетарий рекомендуется использовать свайно-ленточную технологию.

Вам понадобятся:

  • бетон марки М200-М250;
  • асбестоцементные трубы диаметром 120-150 мм;
  • рифленая арматура диаметром 12 мм (+ проволока для обвязки);
  • доска толщиной не менее 20 мм или влагостойкая фанера (для опалубки);
  • пластиковые трубы диаметром 50 и 150 мм (длиной не менее 30 см);
  • болгарка (с отрезным кругом по металлу и камню);
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • саморезы.

Шаг 1

Самое первое, что нужно сделать – это подготовить площадку под фундамент, очистив ее от мусора, кустов. Площадку размечают в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Для установки свай бурят скважины глубиной 500 мм.

Шаг 2

В пробуренные отверстия устанавливают асбестоцементные трубы, которые, выравнивают с помощью уровня. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, которые втыкают в землю. Трубы заливают бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания.

Шаг 3

Грунт снимают по периметру фундамента на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, который соответствует углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4

Опалубку собирают из досок или фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска.

В опалубке с северной стороны предусмотрено пять отверстий для вентиляционных каналов  диаметром 150 мм и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны диаметром по 50 мм.

Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона строения. Заливают фундамент бетоном. Конструкцию оставляют на просушку на 15-25 дней.

Шаг 5

В южной части теплицы снимают верхний слой грунта под нужным углом таким образом, чтобы расстояние от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см.

Привезенный заранее грунт насыпают, выравнивают и трамбуют его, выдерживая аналогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом отверстия должны оставаться выше уровня грунта.

С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Каркас вегетария – как сделать своими руками

Каркас вегетария в большинстве случаев изготавливают из металла. Можно использовать и дерево, но нужно помнить, что оно не так долговечно, как металл.

Длина металлических элементов должна быть 4-6 м. Их соединяют между собой, а также с установленными опорами при помощи сварки, заклепок или болтов.

Чтобы предотвратить коррозию, металлические элементы необходимо покрыть влагостойкой краской.

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Вам понадобятся:

  • трубы прямоугольного сечения 40×80×4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
  • бетон марки М200;
  • оцинкованная сталь для отливов;
  • эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1

Заготовки выполняют из профильной трубы, согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Детали соединяют друг с другом с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Далее конструкцию зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2

Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Обрезками арматуры на некоторое время закрепляют конструкцию. Проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 3

Отливы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм, устанавливают с внешней стороны фундамента и крепят их к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида. Чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой.

Обшивка вегетария – основные моменты

Рамы вегетария устанавливают в последнюю очередь – после того, как подойдут к концу работы по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат.

Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после того, как их установили на каркас.

Вам понадобятся: 

• брусок 50×50 мм либо профильная труба 20×20 см; • антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева (металла); • стекло толщиной 3 мм или поликарбонат толщиной 4 мм на стены и 8 мм – на потолок; • при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль; • силиконовый герметик;

• болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками либо саморезы.

Схема установки рам на каркас показана на рисунке.

Все рамы и заготовки сначала покрывают антисептиком, а затем красят. На фундамент поверх отлива устанавливают торцевую раму. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. В раме и трубе рассверливают отверстия Ø12 для крепления болтов. Саму раму закрепляют на стойках.

Боковые рамы крепят к стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме – на саморезы. Место стыка предварительно промазывают силиконовым морозостойким герметиком.

Потолочные рамы укладывают на верхние балки и соединяют друг с другом, согласно эскизу, при помощи саморезов, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку.

Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Также изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания и крепят их на место.

Завершающий этап – остекление рам или обшивка их поликарбонатом. Поликарбонат крепят при помощи специальных саморезов с термошайбой и соединительных профилей.

В качестве материала для крыши вегетария (она должна полностью пропускать солнечные лучи) чаще всего используют сотовый поликарбонат толщиной 8 мм.

Из него же изготавливают боковые стены, а также фасад постройки – для этого используют поликарбонат толщиной 4 мм. Что касается северной стороны, она должна быть покрыта зеркальной фольгой или покрашена в белый глянцевый цвет.

Но в большинстве случаев вегетарий пристраивают к стене какого-либо строения – дома или сарая.

Если строительство вегетария запланировано отдельно от постройки, то нужно позаботиться об утеплении задней стенки. Для этой цели используют пенопласт. В высоту северная непрозрачная стена должна достигать 2-2,5 м.

Попадая через прозрачную крышу, солнечные лучи, отражаясь от северной стенки, аккумулируются внутри помещения. Чем ниже опускается солнце, тем эффективнее расходуется его энергия в гелиотеплице. Благодаря 25-градусному уклону крыши, сооружение поглощает в 3-4,5 раза больше солнечных лучей, чем простой парник.

После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить вероятность появления сквозняков.

Обустройство грядок и капельного полива в вегетарии

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Вам понадобятся:

  • доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
  • тротуарная плитка для проходов;
  • 5 пластиковых или металлических бочек емкостью 200 л;
  • водопроводная труба Ø20 мм;
  • краны и вентили для монтажа капельного полива. 

Шаг 1

Грядки-короба сколачивают, согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. Для труб капельного полива в стенках выполняют отверстия диаметром 25 см.

Шаг 2

Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-короба так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3

Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Грядки должны быть узкими и разделяться широкими проходами. В самом верху, под крышей, предусматривают горизонтальную шпалеру – она понадобится для подвязки растений, достигнувших внушительных размеров.

Шаг 4

На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном.

Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня (3), при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды.

Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5

В трубах, предназначенных для укладки в грядки, проделывают отверстия (на расстоянии 18-20 см друг от друга) и укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом: вода в бочках, установленных на крыше, нагревается в течение дня от солнца; краны на бочках-накопителях закрывают и открывают краны подачи с бочек-нагревателей; в течение некоторого времени осуществляют полив; затем перекрывают краны на бочках-нагревателях; сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв краны на них.

Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Если вы обустраиваете вегетарий в таких климатических условиях, где зимой морозы опускаются ниже –15°С, рекомендуют сделать отопление. Тогда использовать его можно будет круглый год.

Читайте также:  Бак для душа: варианты летних баков и ёмкостей с подогревом для дачи

В своей время Александр Иванов разработал вегетарий, чтобы каждый житель мог позволить себе выращивать свежие овощи и фрукты в любое время года, используя солнечную энергию. Сегодня такую возможность получил каждый дачник. Используйте максимально возможности солнца для увеличения количества и качества урожая!

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/now/greenhouse/13964/Gelioteplitsa-Ivanova-kak-postroit-solnechnyy-vegetariy-svoimi-rukami.htm

Домик солнечной вегетации Александра Иванова или Назад в Будущее по-киевски

Пожалуй, что в современной агрокультуре нет более модного и прогрессивного способа выращивания растений в закрытых оранжереях, чем земледелие в гелиотеплицах. Причин тому несколько – это и экономия на энергоносителях, и 100%-ая экологичность метода, и повышенный спрос на продукцию органического земледелия в экономически развитых странах мира.

Обычно мы восхищаемся разработками канадских и голландских гелио-агрономов. Но, к сожалению, мало кто помнит и знает, что самый эффективный вегетарий современности был разработан еще в начале 50-х годов прошлого века преподавателем  физики из Киева А.В.Ивановым.

Поэтому именно Солнечный Вегетарий Иванова (так  вот уже 45 лет официально называется эта чудо-теплица) стал объектом нашего сегодняшнего исследования.

Обыкновенное чудо по-киевски с экзотическими возможностями ↑

По сути, вегетарий Иванова разрушает все стереотипы, связанные с выращиванием теплолюбивых огородных культур и садовых деревьев в традиционных теплицах. Вот лишь основные отличия.

  • При дневной температуре окружающей среды до -10° по Цельсию для получения урожая в вегетарии не требуется дополнительного отопления. Температура внутри правильно построенного сооружения будет держаться на уровне от + 18 до +21°С. А при ночных морозах до -15°С, температура в теплице не опускается ниже +12 °С.
  • Благодаря оригинальной системе циркуляции воздуха растения не нуждаются в проветривании. Мало того, проветривание может сильно понизить урожайность, так как при вентиляции «атмосфера» теплицы теряет необходимые для  растений углекислый газ, азот  и влажность.
  • Растения, выращиваемые в вегетарии Иванова, не требуют частого  дополнительного полива.

Промышленный образец Вегетария Иванова, построенный на Эко-ферме Гармония (Свердловская область). Содержание пестицидов в огурцах – в 250 раз ниже допустимой нормы

Согласитесь, с первого взгляда, все это выглядит не очень правдоподобно. Тем не менее,  все это – чистейшая правда. Секрет чуда – в оригинальной конструкции этой теплицы, придуманной незаурядным изобретателем.

Коммерческий вегетарий в Китае – площадь 0,85 гектара

Вегетарий Иванова: особенности конструкции ↑

Расхожее выражение «все гениальное просто» подходит к данному сооружению как нельзя лучше. Внешне строение выглядит следующим образом.

  • Прямоугольная теплица с плоской крышей располагается строго с севера на юг под уклоном в 15 -20 градусов.
  • Крыша и три стены вегетария (боковые и южная торцевая) покрыты светопрозрачным материалом. В идеале это сотовый поликарбонат.
  • Северная стена должна обязательно быть капитальной. Для достижения максимального эффекта северная стена красится в белый цвет или покрывается зеркальной фольгой. По задумке автора, северная сторона вегетария должна примыкать к дому, однако, при желании, вегетарий  можно построить отдельно.
  • Грядки внутри теплицы располагаются террасами, нисходящими от севера к югу. Между грядами обустраиваются проходы. Для надежности, грядки укрепляют бордюрами из кирпича, досок или оцинкованного металла.

Вегетарий, покрытый поликарбонатом

Такое необычное расположение теплицы неслучайно. Это одна из гениальных находок автора проекта. Опытные тепличники знают: при низком солнцестоянии (осень, зима, ранняя весна) в обычную теплицу проникает не более 30% полезной солнечной энергии. Причина – в отражении солнечного потока от крыши и стен прямостоящей конструкции.

При наклонном расположении теплицы солнечные лучи «падают» на ее поверхность практически перпендикулярно. Эффект отражения резко уменьшается, а вместе с ним уменьшаются и энергопотери. Согласно данным исследований, проведенных группой ученых – последователей А.В.

Иванова, солнечный обогрев вегетария по сравнению с обыкновенной теплицей арочного типа повышается в дневное время в 4-5 раз, а в утреннее и вечернее (а также зимой) – более чем в 20 раз (!).

Приусадебный вегетарий – вид изнутри

Китайский фермер хвастается урожаем, полученным в вегетарии

Теплица нового поколения для прогрессивных тепличников ↑

В традиционных «зимних» теплицах, для создания оптимальной внутренней температуры используются хорошо знакомые нам  технические системы отопления. В вегетарии в роли отопительного прибора выступают Солнце и почва. И сейчас мы расскажем вам, как это работает.

Под плодородный слой почвы (глубина 30-35см.) закладывается специальная система труб. Трубы должны быть проложены вдоль всей телицы на расстоянии 50-60 см. друг от друга. Изначально для этого использовались асбестоцементные трубы. Сегодня удобнее пользоваться трубами из ПВХ.

Главное условие – трубы должны быть тонкостенными.

Схема закладки трубы:

  • слой керамзита (для вывода водяного конденсата);
  • перфорированная труба;
  • слой грунта.

Схема прокладывания труб: керамзит, труба, земля

Отверстия в трубе просверливаются по всей ее донной части (d 6-8 мм.) на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Нижние окончания труб выводятся на поверхность почвы (рисунок) и закрываются мелкоячеистыми решетками (или сеткой) – защитой от попадания внутрь земли органического мусора. В данной системе эти «окна» служат воздухозаборниками.

Сверху трубы соединены между собою поперечным отрезком (коллектором). От него, вверх, идет вертикальная труба, проложенная в капитальной стенке и выходящая на крышу, через регулировочную камеру. Эта камера располагается на высоте 150 сантиметров от поверхности почвы.

Она оборудована электровентилятором и специальными заглушками сверху и снизу. С помощью вентилятора обеспечивается циркуляция воздуха в вегетарии. В «зимнем режиме» верхняя заглушка остается перекрытой. Летом она открывается и тем самым спасает растения от перегрева.

Принцип работы системы воздухообмена солнечного вегетария ↑

  • В течение светового дня, солнце прогревает почву до 30-32°С. Работающий вентилятор, нагнетает воздух в трубы. Проходя по трубам, воздух охлаждается и возвращается в теплицу. Таким образом, поддерживается температурный баланс. При этом углекислый газ, главная «пища» растений из теплицы не удаляется.
  • Проходя через подземные трубы, воздушная влага конденсируется на стенках труб и через дренажные отверстия возвращается обратно в почву. Слой керамзита позволяет воде распространяться по всей длине грядок. Так достигается параллельный эффект – автономное капельное орошение почвы. Поэтому даже самые влаголюбивые экзотические тропические культуры, выращиваемые в вегетарии Иванова, требуют минимального количества дополнительных  поливов.

Воздухозаборники выглядят вот так

Урожай помидоров в вегетарии

Солнечный вегетарий своими руками:  недорого и эффективно ↑

Для тех, кто проникся солнечной идеей Александра Васильевича Иванова, мы предлагаем пошаговую инструкцию устройства вегетария на приусадебном участке.

  • Шаг №1: выбираем место, заливаем фундамент и готовим почву

Для вегетария подойдет южный или юго-восточный склон, примыкающий к вашей даче или к любой капитальной хозпостройке, удобно расположенной на вашем участке. Крутизна склона  – в зависимости от географической широты. В Подмосковье, достаточно спроектировать уклон 25-30 градусов.

В северных регионах  – этот угол увеличивается до 40 градусов. В качестве фундамента, мы рекомендуем выбрать монолитный ленточный. При заливке, не забудьте об анкерах для крепления каркаса. Плодородный слой почвы для солнечного био-вегетария готовим заранее.

Для этого можно использовать торф или перегной.

  • Шаг №2: прокладываем трубы и формируем грядки

Схема работы системы закрытой циркуляции воздух

Для системы закрытой циркуляции воздуха используем водопроводные ПВХ-трубы диаметром 100 мм. Перфорацию делаем только на нижней части труб. Шаг между отверстиями – 15-20 см.Толщина слоя керамзита 20 см. Грядки располагаем ступеньками с севера на юг по нисходящей. Высота бордюров грядок – на ваше усмотрение.

Правильная схема прокладки труб в теплицах , шириною более 3-х метров

  • Шаг №3: изготавливаем каркас и производим монтаж вегетария

Каркас удобнее всего сделать из профильной стальной оцинкованной трубы 40х25 мм. В качестве покрытия используем сотовый поликарбонат. Свойства этого материала прекрасно сочетаются с технологией солнечного выращивания растений. Внутреннее помещение вегетария должно быть максимально герметичным.

Поэтому, стыки и места крепления листов ПК обязательно обрабатываем силиконовым герметиком. На крыше сооружения обязательно прокладываем водоотводные каналы и стоки. Кроме того, необходимо продумать, как вы будете убирать с крыши снег зимой. Монтаж сооружения проводим в теплое время года.

Это даст возможность почве хорошо прогреется еще до наступления холодов.

Общий вид вегетария Иванова

Вот, собственно и все на сегодня. Теперь вам остается только дождаться своего первого рекордного урожая. Дерзайте!

Источник: http://teplicnik.ru/obustrojstvo/solnechnyj-vegetarij.html

Солнечный био вегетарий — вся скрываемая правда

Если ты горишь желанием приобрести Ковровский проект СБВ и построить солнечный био вегетарий своими руками по их чертежам, то намерен тебя отговорить от этой затеи, ничего хорошего в итоге ты не получишь, кроме печали и разочарований.

Сразу скажу, что сам проект этих денег не стоит. + много головняка — недоработок. (о них напишу ниже, с фото)

Проект абсолютно не доработан под круглогодичное выращивание, мало того они нагло врут в интернете, что их СБВ работает круглый год и зимой в том числе, тем самым вводя наивных людей и человеков в заблуждение.

Вы только гляньте на скриншоты:

Скриншот группы

А вот на официальном сайте такого бреда нет, но сразу правду тоже не заметишь, пока внимательно не прочитаешь всё что написанно на сайте:

Скриншот сайта

За исключением этого:

У них написано, что без досветки можно выращивать грибы! У меня, да и у наших читателей возникает вопрос: “Зачем строить теплицу за 4 500 000 рублей и более для выращивания в зимнее время грибов?”

А грибы тоже не так уж и просто выращивать, шампиньоны чтобы выращивать надо 4-х уровневые стеллажи, мешки с землёй надо поставить на каждый уровень, менять их после каждого урожая (привезти землю, расфосовать по мешкам, потом снова их на стелажи, а старую землю куда утилизировать?), сеять мицелий, поливать осторожно, чтобы струёй не сломать маленькие грибы (Это не капельный полив!) это всё огромный труд.

А когда весна настанет надо всё это убрать, стеллажи разобрать, снова подготовить землю, но в этот раз уже для растений. Сами-то хоть раз так пробовали? Получилось? А чёж не выращиваете грибы зимой, если получилось? Зачем советуете то, что сами не делаете?

Также нагло врут что он окупается меньше чем за 1 год. Не знаю как сейчас, но лично мне автор их курсов так и наврал. У них в Коврове может и окупается, т.к. рядом Москва и можно по хорошим ценам сбывать продукцию. Но Россия не Москва, и население страны нищее и никто задорого покупать не будет.

Они заявляют что цена 1м2 = 3500 рублей при курсе 1$ =~ 60руб., что собственно тоже Является наглой ложью, реальная цена от 5000р за 1м2 с оборудованием – освещение, отопление, полив, подогрев грядок, проветривание. И это цена, если строиться самому без привлечения наёмных работников.

Также у них в группе ВК куча всяких дурацких курсов с бешеными ценниками, видимо на Москвичей ориентируются.

Я уверен что их курсы – это просто информация взятая из открытого доступа, через себя автор курсов эту информацию не пропускал, не работал с землёй и не трудился в вегетарии сам, хотя бы 1 сезон, всё что он делает — это впаривает очередной информационный бред взятый из “интернет помойки”.

Lumen — ложь:

Настоящие Агрономы с многолетним опытом труда сами делятся опытом, снимают видео-ролики и безплатно загружают их в интернет. Потому что невозможно получать новые знания не делясь старыми с окружающими. Вот список популярных Агро-блогеров и их каналы на YouTube:

[выводить через Ajax]

  1. Лёня — ЗАМЕТКИ АГРОНОМА (https://www.youtube.com/channel/UCdzZ_w30DvaER0brUH0CQ6w)
  2. GARANT-AGRO Михаил Геннадьевич (https://www.youtube.com/channel/UCUfSeOI1Mz6z7JPGaYtBzeQ/featured)

Потому что во-первых – это слишком дорогое удовольствие его построить. Обычная теплица в 3 раза дешевле и её также можно подготовить к ранней весне – к марту, апрелю. Во-вторых нужно очень много тратить электроэнергии на досветку растений, а она у нас не дешёвая (о затратах ниже). Что построить вместо него?, тоже читайте ниже.

Ответ довольно прост, очень мало света – всего 6 часов. Опять же это при условии что небо чистое и ясное и светит солнце, чего собственно говоря почти не бывает не только над городами, но и по всей стране. Выход есть и со временем мы его попробуем – изготовить разветвитель облаков (оргонную установку). Но даже в этом случае нужно будет досвечивать по 10 часов в день.

Читайте также:  Минитрактор своими руками: как сделать самодельный трактор в домашних условиях

А пока его нет, или если он не будет развеивать облака так как хотелось бы нам, то нужно вешать лампы ДНаТ 400 (используются во всех тепличных комплексах) или специальные светодиоидные лампы со специальным спектром. Одна лампа на 400 Вт стоит примерно 3000 рублей на 2017 год и освещает площадь 4 м2. На площадь в 220 м2 (половина площади тропинки) нужно 50 ламп днат, (150 000 рублей).

Досвечивать нужно 16 часов в сутки – 50 ламп * на 0,4КВт/час = 20КВт/час * 16 часов = 320кВт * ~3 руб/КВт = 960 руб/сутки * 30 дней = 28800 рублей в месяц. В месяц Карл! = )

Соответственно если вы высадите в октябре, то нужно досвечивать октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль (желательно ещё и март, но не будем его брать в расчёт).

Итого 5 месяцев * на 28800 рублей = 144 000 рублей. Плюс сюда добавляем отопление в месяц ~ 6000 рублей * 5 месяцев = 30 000 рублей. Итого 174 000 рублей за зимний период.

Плюс в марте и апреле тоже нужно отапливать и немного досвечивать.

Сделал таблицу в Exel для примерного расчёта затрат на освещение и отопление, скачивайте и «играйтесь» со значениями.

[ Расчёт затрат на освещение и отопление Exel 97-2003 ] (если где ошибся в таблице, дайте знать)

Крыша

У нас она упала 3 января 2017 года. Почти 2 месяца не убирали снег.

А вы где видели чтобы владельцы домов каждый год чистили снег? Да и зачем нужно делать крышу за которой надо постоянно зимой следить? А если вы отлучитесь зимой на месяц? Приезжаете а крыши нет, а если у вас 70 метровая крыша? И она упадёт? А чистить-то запаритесь 70м*6м=420 м2, это же капец какой “ацкий” труд. А ведь по крыши ещё и ходить неудобно, постоянно скользишь…

Косяк был наш, отошли от проекта и доверились одному «Крышестрою», т.к. он нам делал крышу дома более 10 лет назад и 10 лет он крыши строит. Помню как Я ему позвонил и спросил: “Доска150х50 в количестве 18 штук пойдёт?” Он сказал: “Пойдёёёёт!” Ублюдок…

Упало 2/3 крыши там где были две балки 180х100 через 3 метра каждая, там выдержало, но балки потрескались. Выдержало несмотря на то что балка подрублена на 3-5 см, как Я узнал позже от дяди, если доску или брус подрубить например на 3 см, то если брус был 18 см, то нагрузку он будет держать как неподрубленный 15 см брус.

Подпиленный на 3-5 см брус 180х100

Чтобы не подпиливать брус для крепления на швеллер на новой крыше и сохраить его несущую способность придумали следующее:

Уголок для крепления бруса на швеллерУголок для крепления бруса на швеллер18 уголковУголок в действии на новой крыше (Конченый результат)Болт глухарь 12х110 мм и 2 сверла под него

Вначале хотел сделать из металлического листа толщиной 5-10 мм, но не нашёл его, а на заводе теплиц, загнули цену в 7 т.р. за 18 уголков с работой вместе.

В общем купили пластины 50х5 мм, нарезали по 40 см и по 15см, сварили между собой и просверлили отверстия под болт 12х110 мм (фото болта см. выше.). Ножки приварены под углом в ~∠ 10°-13° градусов. Обошлось примерно в 2 т.р.

Решили положить брус 180х100мм (вначале хотел 200х100, но сказали что они выгибаются по спирали когда высыхают, а 180й нет) на расстоянии 120 см и между ними доску 180х50мм, чтобы были проёмы под размер утеплителя. В итоге получились проёмы по 55-57 см.

Источник: https://PervoTvorec.com/solnechnyj-bio-vegetarij-vsya-skryvaemaya-pravda-realnyj-otzyv.html

Вегетарий: что такое вегетарий, плюсы и недостатки, отличие вегетария от теплицы

Вегетарий: что такое вегетарий, плюсы и недостатки, отличие вегетария от теплицы.

Первый вегетарий был сделан без малого век назад Александром Васильевичем Ивановым, и это изобретение в шестидесятых годах прошлого века было запатентовано.

Была доказана эффективность вегетария и даже вышла книга, где подробно описывается конструкция и все плюсы от ее использования. Однако, в нашей стране широкого распространения этот, без сомнения успешный, проект, увы, не получил.

Солнечный вегетарий Иванова

Так что же такое вегетарий, каковы его плюсы, есть ли у него недостатки и чем вегетарий отличается от теплицы – обо всем этом мы постараемся максимально доступно рассказать в этой статье.

Проблемы у теплиц, которых нет у вегетария

Начнем с разбора минусов и проблем стандартной теплицы и поговорим о том, как эти проблемы решены у вегетария. Итак, что представляет собой обычная теплица? Верно, это арочное или двускатное сооружение, крытое стеклом, пленкой или поликарбонатом с грунтом в основании. Обычно это все, хотя бывают теплицы и с обогревом.

Какие у теплиц минусы: самый главный минус – это большие потери солнечной энергии, особенно в те времена года, когда солнце стоит низко – это весна, осень, зима, а также в утренние и вечерние часы. В это время теплица может отражать до 70% (!) солнечной энергии и пропускать вовнутрь всего лишь 20 или 30%.

Вторая большая проблема, а заодно и второе отличие вегетария от теплицы – это просто чудовищные потери тепла через ее покрытие и практически полное отсутствие возможности его (тепло) запасти. К чему это приводит? Конечно, к значительным перепадам температуры в дневные и ночные часы, или когда жаркий солнечных день сменяется вдруг пасмурным и дождливым.

Третья проблема теплицы – это прямоточная вентиляция, которая просто необходима летом, чтобы «сбрасывать» лишнюю температуру и обогащать строение внутри свежим воздухом.

Так вот, такая вентиляция помимо тепла выбрасывает наружу и углекислый газ, необходимый для питания растений, а также весомую долю азота и влаги, которую листовые пластинки успели к тому моменту испарить, почему теплица и нуждается в постоянных поливах произрастающих в ней растений.

Как все это решено у вегетария?

С первой проблемой вегетарий справляется благодаря своей уникальной конструкции. Размещают вегетарий обычно на склоне, с крутизной от 14-16 до 18-19 градусов, причем склон может быть как естественного происхождения, так и сделан искусственно.

В результате должен получится скат, ориентированный на юг либо юго-восток. Далее – крыша, ее делают плоской, а не покатой или дугообразной, как у теплицы, и накрывают поликарбонатом, поскольку он лучше иных материалов удерживает тепло.

В итоге солнечные лучи практически всегда падают перпендикулярно и их отражение бывает минимальным.

Если сравнивать конструкцию вегетария и обычной теплицы, то выясняется, что поглощение энергии вегетарием выше, чем теплицей, как минимум в три раза в дневные часы летнего периода и как минимум в 15 раз выше – в утренние и вечерние часы осенью, весной и зимой.

Кроме того, у вегетария одну стенку нужно делать капитальной, хотя можно использовать в качестве нее, скажем, стену дома, другие стены также должны быть сделаны из поликарбоната.

Капитальную стенку, часть которой расположена внутри вегетария, желательно покрасить в белый цвет или побелить, а лучше оклеить светоотражающей, зеркальной пленкой.

Эта пленка (краска, побелка) будет выполнять роль отражателя и особенно эффективна она будет при низко расположенном на небосклоне солнце, то есть утром, вечером и в зимнее время. Кажется, мелочь, но эта мелочь может почти удвоить количество солнечных лучей, обращенных к почве в это время.

А как решаются вторая и третья проблемы? Они решаемы благодаря замкнутому циклу воздушного и теплового обмена. Для этого под поверхностью почвы в вегетарии на глубине тридцати сантиметров, примерно через пол метра одна от другой, нужно проложить вдоль вегетария пластиковые трубки (с северной до южной сторон вегетария).

Нижние концы этих трубок необходимо вывести на поверхность и прикрыть пластиковой или металлической сеточкой, чтобы в трубы не попадал мусор. Верхние концы трубок (северная сторона) нужно соединить в один коллектор, расположенный поперечно.

Из коллектора должна идти вертикальная труба, то есть стояк, который можно проложить в капитальной стене вегетария. Эта труба, то есть стояк, должна выходить на крышу, однако не напрямую, а предварительно проходя через регулировочную камеру. Данная камера должна открываться в теплицу приблизительно на высоте полутора метров.

Ограничивается эта камера заслонками, расположенными сверху и снизу, а сам выход в теплицу заканчивается вентилятором.

Изображение устройства вегетария

В летний период при использовании обычного мела, которым можно притенить крышу, и обычного вытяжного бытового вентилятора мощностью два десятка ват можно обслужить две трубы диаметром до десяти сантиметров. В том случае, когда в вегетарии труб больше, необходимо сделать дополнительные стояки и также снабдить их вентиляторами либо сделать одну большую регулировочную камеру, в которую ввести все эти трубы, но наверх вывести одну общую.

Такое устройство вегетария должно обеспечивать высокую температуру внутри помещения, даже если за его пределами мороз. Например, при внешней температуре в -10 градусов внутри вегетария должно быть тепло и температура должна достигать 17-19 градусов выше нуля.

При этом верхняя заслонка камеры должна быть закрытой, вентилятор будет забирать воздух в трубы и гнать его снизу и вверх, а воздух будет отдавать тепло в почву, проходя сквозь нее. Воздух же, который при этом остывает, начинает затягиваться в теплицу обратно и нагреваться заново.

За дневной период времени благодаря такой циркуляции воздуха почва должна прогреваться до 25 и более градусов, и по сути, именно почва и сыграет роль аккумулятора тепла, которого (по задумке) должно хватить на всю ночь.

В ночное время суток вентилятор будет крутиться и выдувать тепло из грунта в воздушное пространство вегетария нагревая воздух в теплице.

На словах может показаться все запутанно и сложно, но на деле все довольно примитивно, давайте попробуем разложить все по полочкам и поговорим об устройстве вегетария по порядку.

Итак, начнем с внешнего вида. По сути, он напоминает обычную пристенную теплицу, которых немало, и они часто встречаются на садовых участках. Отличия теплицы от вегетария начинаются внутри.

Благодаря особой конструкции вегетария, в сочетании с особой циркуляцией воздуха, о которой мы рассказали, ему не требуется дополнительный обогрев, когда за окном температура упадет до десяти градусов мороза, то есть ближе к весне.

При такой температуре снаружи внутри вегетария температура, по задумке, должна быть около двух десятков градусов выше нуля. Соответственно, при понижении температуры на улице, внутри вегетария температура будет также понижаться.

Далее – особенная система циркуляции воздуха, позволяющая не проводить проветривание в том виде, к которому мы привыкли. Значит, как мы уже указали, вегетарий не будет терять влагу, азот и углекислый газ, необходимые для роста и развития растений, поливать же растения в вегетарии благодаря этому можно будет реже.

С этим понятно, переходим к грядкам в вегетарии. Они в данном сооружении, в отличие от теплицы, располагаются на ступенях, постепенно возвышаясь от южной стороны к северной. Грядки можно соорудить из кирпича, деревянных досок или металлических листов. Именно такое расположение грядок не позволит растениям затенять друг друга.

Внешне это напоминает расположение кресел в кинотеатре, где каждый последующий ряд расположен выше, чем предыдущий, следовательно, зрители не мешают друг другу, а в вегетарии – растения (получать солнечную энергию и свет).

Ко всему прочему, такая конструкция грядок в вегетарии позволяет свести к минимуму отражение лучей солнца, следовательно, и потери будут минимальными. Сами грядки лучше делать узкими, а вот проходы между ними оставлять широкими. Если выращиваете высокорослые растения, скажем, помидоры, огурцы и им подобные, то не забудьте о конструировании шпалеры.

В данном случае необходимо будет предусмотреть большее расстояние между грядками, чтобы шпалера не создавала тени, тогда и сама длина вегетария должна быть больше или круче уклон.

Читайте также:  Болезни винограда: грибковые, вирусные и бактериальные, их лечение и борьба с вредителями

Конечно, если на улице начнется сильное похолодание, мороз, то вегетарий не сможет поддерживать достаточное тепло, ему просто неоткуда будет взяться, поэтому в систему вентиляции вегетария нужно будет встроить обыкновенный обогреватель, либо предусмотреть возможность отопления, чтобы вегетарием можно было бы пользоваться круглый год.

О системе полива мы упомянули: воды вегетарию нужно мало. Чтобы растения в вегетарии получали достаточное количество влаги, необходимо предусмотреть возможность использования влаги почвенной и влаги воздушной.

Собирать влагу поможет специально сконструированная система, которая как раз для этого и предназначена. Она представляет из себя систему труб вентиляции, о которых мы говорили выше. Они предварительно укладываются в основание и на них в дальнейшем будет уложен грунт.

Трубы снабжены отверстиями в своем дне (нижней части) сделанными на расстоянии примерно 18-22 см одно от другого. Воздух, который проходит по этим трубам, будучи изначально теплым, приводит к образованию на стенках этих труб конденсата.

Конденсат по отверстиям попадает в почву и впитывается затем корнями растений. Чтобы влага максимально равномерно распределялась по почве под трубами, необходимо проложить изначально слой керамзита.

Таким образом, если циркуляция теплого воздуха будет постоянной, то, как утверждает изобретатель, дополнительный полив растениям в вегетарии будет нужен в минимальной степени, и он будет представлять из себя систему капельниц.

Кроме довольно весомой экономии на влаге и на времени, которое обычно тратится на полив, влага, которая образуется таким образом, еще и является весьма качественной.

Вода из конденсата лишена солей, лишена извести, то есть является мягкой и, ко всему прочему, насыщенной аммиаком, который образуется от разложения органических соединений.

Внутреннее устройство вегетария

При условии использования капельного полива для дополнительного увлажнения почвы и снабжении влагой растений в вегетарии необходимо включать капельницы только в периоды, когда работает вентиляция. Эта хитрость не допустит избыточного увлажнения воздуха. Подобная система полива оказывает максимальный благотворный эффект на растительные организмы.

Так, например, при поливе традиционным способом, то есть дождеванием или поливом под корень, когда вода попадает на поверхность почвы, ее часть, обычно большая, весьма активно испаряется, что приводит порой к чрезмерному повышению влажности в теплице и одновременному водному голоданию корневой системы растений.

В вегетарии же влага поступает в корни большей частью именно из глубины почвы, это стимулирует развитие корневой системы (а, следовательно, и надземной массы, плодов), не позволяет ей испаряться, а капельный полив является своего рода дополнением, подавая влагу в почву в небольшом количестве и не приводя к повышению влажности воздуха в вегетарии.

Резюмируя, можно сказать, что, по своей сути, вегетарий – это та же теплица, но замкнутого типа, определенной конструкции, которая позволяет собирать максимальное количество солнечной энергии, с системой вентиляции, не позволяющей выбрасывать из теплицы во внешнюю срезу воду и необходимые растениям вещества, и с системой увлажнения почвы, которая, по сути, встроена в систему вентиляции, также позволяющей экономить воду и не способствующей переувлажнению воздуха.

Конечно, соорудить такое на своем участке под силу далеко не каждому, да и в сети интернет не утихают споры о целесообразности подобной конструкции, но проверить стоит, чтобы убедиться на собственном опыте во всех плюсах вегетария, а быть может, найти и минусы. Очень бы хотелось услышать в ваших комментариях о том, что огородники думают по этому поводу.

Источник: https://stopdacha.ru/vegetarij-chto-takoe-vegetarij-plyusy-i-nedostatki-otlichie-vegetariya-ot-teplitsy.html

Солнечный вегетарий — гелиотеплица будущего из советского прошлого?

?Александр Попов (athunder) wrote,
2014-05-01 11:52:00Александр Попов
athunder
2014-05-01 11:52:00Для выращивания теплолюбивых растений Анатолий Орлов предлагает строить заглубленные теплицы. При этом он рекомендует делать заглубление ниже глубины промерзания, чтобы корневая система не страдала от морозов.

По словам Анатолия, именно корни тропических культур боятся низких температур. При этом листья банановой пальмы выносят -15 градусов. Если стенки при этом делать из железобетона, то теплица выйдет очень недешевой. Да и вопрос с дренажом остается открытым. Давайте посмотрим на более простые альтернативы.

Гелиотеплица Иванова А.В.

(солнечный вегетарий)

Простой учитель физики Александр Васильевич Иванов придумал гелиотеплицу, которую назвал Домиком солнечной вегетации, или просто солнечным вегетарием.

Утверждается, что в такой теплице Иванову с 16,5 квадратных метров удавалось собрать более 200 кг лимонов, а еще там росли ананасы и мандарины. Огурцов при этом он собирал 43-44 кг с квадратных метров.

И это при очень небольших затратах на отопление, да и то лишь в холодные зимы 40-ых — 50-ых годов 20 века.

В книге Иванько, Калиничеко, Шмат «Солнечный вегетарий» предоставлена техническая документация конструкций для создания солнечного вегетария площадью 20-40 квадратных метров. Приведены в данной книге и чертежи для строительства солнечного вегетария из дерева/металла и стекла.

В книге утверждается, что доступ солнечных лучей в гелиотеплицу в 4-6 раз больше, чем в традиционных арочных или двухскатных. Достигается это путем ориентации теплицы на юг или юго-восток, а также благодаря наклону крыши в 20-40 градусов. Кроме того, земля в теплице укладывается под тем же углом, что и угол наклона крыши.

Фото из книги «Солнечный биовегетарий»
Вообще говоря, для получения максимального количества солнца угол наклона гелиотеплицы высчитывается, как долгота плюс 10-15 градусов. Но при этом важно учитывать, что на наклонном участке может быть не очень удобно работать, даже если применить террасирование.

Кроме того, затраты на возведение сооружения могут существенно возрастать. Да и бОльший объем гелиотеплицы предполагает бОльшую потерю тепла.Также стоит учитывать тот факт, что солнце в разное время года проходит под разным углом к горизонту, поэтому получить солнечные лучи, всегда перпендикулярные скату крыши гелиотеплицы не получится.

А вот добиться того, чтобы в нужные нам пару месяцев отражение лучей от стекла было минимальным благодаря углу, близкому к 90 градусам, очень даже возможно. Склон гелиотеплицы при этом может быть как естественным, так и насыпным.В предлагаемой гелиотеплице три стены и крыша покрываются стеклом. А вот северную стену предлагается сделать массивной.

Она используется, как аккумулятор тепла, поэтому для ее создания хорошо подойдут полнотелый кирпич или другие материалы с большой массой и хорошей теплоемкостью. В качестве северной стены гелиотеплицы может выступать дом, гараж, хозяйственная пристройка или даже забор.Помимо этого, в солнечном вегетарии на глубине 30-35 см прокладываются трубы.

Перфорация внизу лежащей в земле трубы позволяет выводить излишнюю влагу под землей. Принудительная вентиляция при помощи обычных вентиляторов, подсоединенных к трубам, позволяет в холодные периоды прогреть землю гелиотеплицы при помощи теплого воздуха, скапливаемого под потолком теплицы. В жаркое время вентиляция позволяет избавиться от лишнего тепла в солнечном вегетарии.

Авторы утверждают, что отопление понадобится включать в такой гелиотеплице только при снижении наружной температуры ниже 15 градусов мороза.В устроенной таким образом гелиотеплице плодоношение начинается на 10-45 дней раньше, а урожай в 3-10 раз выше.

Но несмотря на такие заявленные цифры, а также простоту идеи и ее реализации, пять десятков прошедших лет не привели к массовому использованию данной технологии. И это заставляет задуматься о том, насколько на самом деле эффективно использование гелиотеплиц. Тем более, что авторы книги не приводят коэффициент сопротивления ограждающих конструкций или конкретных цифр, насколько прогревается грунт в такой теплице.

Гелиотеплицы. Опыт Сергей Конина и компании «НПО Грин-ПИК».

konin_ss:

Гелиотеплицы. Китайский опыт.

В Китае идет массовое строительство гелиотеплиц. Они также ориентируются на юг или юго-восток, а на противоположной стороне строится массивная стена. Она может быть глинобитной размером 1,5 метра. Боковые стены гелиотеплиц при этом строят из различных блоков. Стена же, ориентируемая на юг, из поликарбоната.

Угол наклона гелиотеплицы конечно рассчитывается с учетом долготы.Часть их этих гелиотеплиц заглубленные. Вынимаемый грунт используется для строительства северной стены.

Помимо этого китайцы устанавливают приспособления, позволяющие укрывать гелиотеплицу от холода ночью (по всей видимости, пенополиэтиленом):В гелиотеплице не обязательно должны использоваться дорогие материалы и приспособления.

Укрыть теплицу можно и при помощи камыша или кукурузыКонечно нужно учитывать, что поликарбонат хуже пропускает солнечные лучи (светопропускание до 85%), но зато он хорошо гнется, легкий и прочный. При этом важно обращать внимание на грамотные монтаж. Ведь в образовавшиеся отверстия может попасть вода и тогда заведется плесень, от чего поликарбонат чернеет.

Пока россияне спят и раздумывают, нужны ли гелиотеплицы или нет, китайцы вовсю строят их. Для них очевидно, что в открытом грунте удается вырастить намного меньше продукции. При этом с материалами для постройки гелиотеплиц китайцы вовсю экспериментируют. В том числе строят арки не из металла, а из полимеров.

Вопросы и проблемы при строительстве гелиотеплиц

Одним из вопросов при строительстве гелиотеплицы (солнечного биовегетария) остается отсутствие вентиляции. По утверждению авторов книги, именно замкнутый цикл позволяет сохранить влагу, азот, фосфор и даже углекислый газ в теплице.

При этом другая точка зрения предполагает постоянный приток (и отток) воздуха для получения необходимого количества CO2.Кроме того, остается большое сомнение по поводу эффективности работы вентиляторов для охлаждения теплицы до температуры ниже 40 градусов, особенно при температуре наружного воздуха 35-38 градусов тепла.

Несколько мыслей (советов для самого себя) по поводу строительства солнечного биовегетария:

  • Полуарочная поликарбонатная по типу китайской гелиотеплицы, но с учетом нашей долготы. Либо стеклянные вертикальные стенки и наклонная крыша из поликарбоната.Конин:
  • Стена с южной стороны гелиотеплицы сантиметров 40-50, чтобы не контактировала со снегом.
  • Термоотмостка гелиотеплицы при помощи экструдированного пенополистирола
  • Боковые стены либо прозрачные, либо с использование теплоемкого материала и утеплителя вермикулит или пеностекло (но точно не полистирол или сильно впитывающая влагу мин.вата, даже прессованная ржаная солома с глиняной штукатуркой будет лучше, да и однородная конструкция стены, в отличии от пирога, имеет лучшие характеристики)
  • Трубы для вентиляции — обычные канализационные ПВХ трубы с перфорацией внизу. Укладывать на щебень, чтобы влага уходила.
  • Рассмотреть вариант заглубления теплицы на 50-100 см.
  • Рассмотреть вариант гелиотеплицы из поликарбоната в виде полуарки на два этажа (выход на второй с балкона). Хотя  окна в доме рекомендуют ориентировать на южную сторону, а поликарбонат снизит количество солнца и тепла.
  • Для тестовой гелиотеплицы можно использовать старые деревянные окна, которые повсеместно выбрасывают
  • Рассмотреть вариант использования биогумуса и дождевых червей для гелиотеплицы с целью получения экологически чистой (organic) продукции. Подробности у Конина.
  • При большом объеме гелиотеплице рассмотреть возможность создания тамбура (для экономии тепла и защиты от вредителей).
  • Рассмотреть вариант использования специальных светодиодных ламп, излучающих ультрафиолет (светодиодные фитолампы). В основном для использования во время зимнего солнцестояния, морозных и пасмурных дней.
  • Помимо естественного освещения и верхней досветки рассмотреть вариант нижней досветки. Но только там, где будут выращиваться высокорослые и сильно загущенные посадки сельскохозяйственных культур. Свет, получаемый при нижней досветке, лучше проникаент в фитоценоз и значительно увеличивает интенсивность процессов фотосинтеза, и, следовательно, увеличивает урожайность.
  • Арки из стали с холодным цинкованием (чтобы не ржавели)?
  • Покраска северной стены теплици в белый цвет изнутри
  • Постройка теплицы на южном или юго-восточном склоне
  • Полки с растениями на северной стене гелиотеплицы. Горшки, подвешенные под потолком гелиотеплицы.
  • Отопление теплицы в зимние время: пиролизный котел на пелеттах или газовый обогреватель (газовый теплогенератор) с высоким КПД.
  • Рассмотреть вариант затенения гелиотеплицы в жаркое время.
  • У Конина внутри теплицы навесы: «это нетканные материалы, можно и сетки использовать, чтобы сократить поток солнечной энергии».
  • Рассмотреть вариант утепления гелиотеплицы, в том числе с использование отражающих тепло фольгированных материалов.Конин:

Экологически чистое земледелие в гелиотеплице:

konin_ss:

Источник: https://athunder.livejournal.com/306803.html

Ссылка на основную публикацию