Перец: первые вегетативные листики

В этой статье описан весь цикл выращивания перца из семян. Ознакомитесь с характеристиками, условиями возделывания, уходом за растениями и уборкой урожая.

Перец: первые вегетативные листики

Характеристика культуры

Перец — многолетняя теплолюбивая культура, которую в условиях нашего климата возделывают как однолетнюю. Если на зиму растение поставить в теплое помещение, оно продолжит развитие и будет плодоносить.

Хозяйственные признаки

По хозяйственным признакам перец можно разделить на три группы.

  • Перец овощной, или сладкий, имеет крупные, массой 50-250 г, плоды с толстой мякотью. В народе этот тип перца часто называют болгарским, так как он распространился на юге России и Украины от овощеводов-болгар. В средней полосе и в северных областях России его выращивают через рассаду и высаживают в теплицы, а на юге — в Краснодар­ском и Ставропольском краях, Волгограде — сеют прямо в грунт, и он дает хорошие урожаи.
  • Перец стручковый имеет длинные, до 15 см, кону­совидные плоды ярко-красной окраски. Масса плода 12-15 г, мякоть тонкая, легко высыхающая. Вкус может быть сладким или слабоострым. Эта разновидность ис­пользуется для помола — производства паприки.
  • Перец острый используют как приправу при приго­товлении пищи. Обычно он мелкоплодный (масса пло­да 5-6 г), с тонкой мякотью очень острого вкуса. Наибо­лее острой является кайенская разновидность (Кайен­на — столица французской территории Гвиана в Южной Америке), поэтому часто острый перец называют кайенским. Этот перец более холодостоек, чем сладкий, и его выращивают в открытом грунте значительно севернее.

Наиболее распространен на дачных участках пе­рец сладкий. Его плоды богаты сахарами, каротином витамином С и микроэлементами. Качество плодов зависит и от погодных условий — чем теплее и суше лето, тем выше содержание витаминов и других полезных веществ.

Цвет плодов

Плоды сладкого перца имеют широкий спектр насыщенных окрасок:

  • зеленые
  • желтые
  • оранжевые
  • красные
  • сиреневые
  • фиолетовые
  • черные
  • белые
  • коричневые

Форма перца

Форма также отличается разнообразием:

  • кубовидная
  • конусовидная
  • цилиндрическая
  • плоскоокруглая
  • округлая
  • овальная
  • сердцевидная
  • хоботовидная
  • округло-сплюснутая

Сорта перца различаются по скороспелости

У очень ранних сортов от всходов до технической спелости проходит менее 100 дней, у ранних 101-120 дней, у среднеспелых 121-135, у позднеспелых — 136-150, у очень поздних — более 150 дней. Для выращивания в открытом грунте подходят раннеспелые сорта и гибриды, в теплицах — средне- и позднеспелые.

Появившиеся в последние годы на прилавках садовых центров импортные сорта из Голландии, США крупны и красивы внешне, но являются позднеспелыми и в наших природных условиях не успевают вызревать.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

  • для открытого грунта → Верность, Винни-Пух, Ласточка, Нежность, Подарок Молдовы;
  • для защищенного грунта → Белоснежка, Золотой дождь, Калифорнийское чудо, F1 Лисичка, Медаль, Почка, Сиреневый туман, Янтарь;
  • острые → Астраханский 147, Огненный вулкан, Слоновый хобот, Тульский F1

Условия выращивания

Для успешного выращивания перца необходимо несколько составляющих:

Перец: первые вегетативные листики

  • высококачественная рассада
  • хорошая освещенность на всех этапах роста
  • теплая и плодородная почва
  • высокая влажность без застоя воды
  • укрытие защитными материалами

Особенность культуры такова, что для ее нормаль­ного развития не обязательно строить большую тепли­цу. Перец как раз лучше развивается в невысоких тон­нелях под пленкой, где хорошо удерживаются тепло и влага, но застой воды отсутствует.

К тому же тон­нель легче раскрыть, если воздух прогревается выше 30 °С, потому что при 35 °С начинают опадать цве­точные бутоны. Крайне важна для перца и хорошая освещенность, потому что малейшее затенение ведет к снижению урожая.

Почва для рассады перца

Почвенную смесь для рассады можно приготовить самостоятельно. В ее основе — листовая земля, сырья для которой в саду всегда достаточно. Листья деко­ративных кустарников и деревьев собирают в боль­шие черные полиэтиленовые мешки и складируют возле компостной ямы. Чтобы обеспечить доступ возду­ха, в мешке делают проколы.

Почва созревает быстро, если листья постоянно влажные. Перед закладкой ли­стья можно опрыскать раствором биопрепаратов, это ускоряет процесс созревания. На ведро листовой земли добавляют полулитровую банку древесной золы, трех­литровый пакет торфа и полведра садовой почвы.

Садовую почву для рассады летом обрабатывают специальным настоем. Готовят его так: бочку на две трети заполняют мелко рубленной ботвой бобовых, га­зонной травы и крапивы, заливают теплой водой, на­крывают крышкой и выдерживают на солнце две неде­ли, регулярно взбалтывая.

Просеянную садовую почву высыпают в большую емкость, заливают настоем из бочки в пропорции 2:1 и накрывают полиэтиленовой пленкой. Землю один раз в неделю перелопачивают и при необходимости поливают настоем из бочки. На зиму почву засыпают в мешки и дают хорошо про­мерзнуть. Перед использованием ее на неделю за­носят в теплое помещение.

Выращивание рассады перца

Перед посадкой отбирают самые наполненные се­мена, замачивают их в розовом растворе марганцово­кислого калия на 20 мин., промывают и выкладыва­ют во влажную ткань, смоченную в воде.

Выдержива­ют в ней на протяжении суток в теплом месте, после этого высевают в контейнеры по два семени.

Емкости устанавливают в поддон, помещают в полиэтилено­вый мешок и ставят в помещение с постоянной темпе­ратурой воздуха примерно 25 °С.

Перец: первые вегетативные листики Спустя 4-6 дней при температуре +25 с корешки стали просыпаться.

Первые всходы

Обычно через 7-10 дней появляются всходы. Под­дон с контейнерами сразу же переносят в самое светлое место в комнате и стараются поддерживать тем­пературу воздуха 23-25 °С днем, около 18 °С — ночью. Рассаду выращивают на подоконнике около 60-65 дней, высаживают в теплицу после окончания замо­розков (в средней полосе 8-10 июня).

Посмотрите ускоренное видео “Как растёт сладкий перец”. 115 дней за 3 минуты ↓

Перец плохо реагирует на повреждение корневой системы. Пикировка сеянцев этой культуры очень за­медляет их развитие, некоторые даже гибнут. Поэто­му для каждого растения лучше сразу готовить инди­видуальное «жилье»: сначала рассадные пластико­вые контейнеры размером 9x9x9 см, затем емкости 12x12x15 см для подросших перчиков.

Перец: первые вегетативные листики Перец: первые вегетативные листики

Для подкормок используют минеральные удобрения. Всходы поливают два раза в неделю под корень раствором калийной и кальциевой селитры по 1 г на 1 л воды. В рассадный период также желательно провести полив раствором микроэлементов.

Не следу­ет переувлажнять рассадную смесь в горшочках, так как это приведет к усилению роста. Однако пересыхания также нельзя допускать, поскольку это вызо­вет задержку роста и преждевременное одревесне­ние стебля.

Влажность почвы должна быть на уров­не 75-80%.

Перец: первые вегетативные листики Перец: первые вегетативные листики Перец: первые вегетативные листики Рассада перца посеянная в кассеты. 55 дней от всходов. Готова для высадки в открытый грунт.

Рассада готова к высадке, когда у растения сфор­мируются боковые побеги с 3-4 листьями, что происходит через 8-10 недель после посева.

Сладкий и острый перец нельзя сажать рядом, иначе все плоды будут горькими. Перец являет­ся частичным самоопылителем, пыльца у него тя­желая, липкая и по воздуху переносится на рассто­яние не более 1 м. Однако перекрестное опыление все же возможно за счет на­секомых.

Активность вещества капсаицин, обеспечивающего острый вкус перца, настолько велика, что его вкус ощущается даже при разведе­нии 1:2 ООО ООО. Достаточно пыль­це острого перца с брюшка и лапок насекомого попасть на рыльце слад­кого перца, как в плоде последне­го будет ощущаться острый вкус.

Уход за растениями

Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные. Эта культура отзывчива на предпосадочное внесение перегноя или компоста из расчета 1-2 ведра на 1 м2. Перед перекопкой почвы в теплице вносят удобрения из расчета 60 г супер-фосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селит­ры на 1 м2.

Читайте также:  Новогодний декор "Снежные облака". Мастер-класс с пошаговыми фото

Как высаживать перец

Нарезают гряды шириной 1 м, перец высаживают на них в два ряда, с расстоянием 60-70 см между ряда­ми. Расстояние между растениями в ряду 30-35 см для сильнорослых сортов и гибридов, 20-25 см — для сред­нерослых (5-6 растений на 1 м2).

Для посадки выкапывают лунку глубиной 10-12 см, наливают в нее 1-2 л воды. Предварительно политую рассаду в горшочке осторожно переворачивают на ла­донь так, чтобы стебель был зажат между пальцами.

Перец: первые вегетативные листики

Постукивая по дну, вынимают ком земли с корневой системой и высаживают в лунку. После посадки землю уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

В солнечную погоду растения после посадки желательно на 2-3 дня притенить, чтобы обеспечить лучшую приживаемость.Когда у растений появятся стебли, их подвязывают снизу шпагатом свободной петлей, а сверху прикрепляют шпагат к шпалерной проволоке.

Первый цветок в развилке стеблей и все боковые побеги, кроме двух-четырех, удаляют до высоты 1 м. Лепестки венчика с завязавшихся плодов тоже необходимо удалять — так можно уберечь перцы от поражения завязей серой гнилью.

Два раза в неделю каждый стебель обкручивают вокруг шпагата. Раз в две недели листья в тех местах, где плоды уже были собраны, надо удалять, чтобы свет поступал к цветкам и растения хорошо проветривались. Это облегчит сбор урожая.

Перец: первые вегетативные листики

Как поливать перец

Перец поливают 2-3 раза в неделю, не допуская пересыхания почвы, иначе растения начнут сбрасывать цветки и завязи. Раз в 3-4 недели растения подкармливают комплексными минеральными и органическими удобрениями: перепревший навоз разбавляют в воде 1:10, поливают из расчета 3-4 л на растение.

При температуре выше 28-30 °С и высокой влажности воздуха и почвы теплицу в утренние часы надо проветривать. Для лучшего завязывания плодов рекомендуется слабо постукивать по стеблю растения.

Если на растениях появятся вредители, перцы обрабатывают специальными препаратами. При этом нужно обязательно учитывать количество дней от обработки до сбора плодов (так называемый период ожидания — эта информация указана на упаковке препарата).

Уборка и хранение урожая

Плоды убирают, срезая их секатором или ножом вместе с плодоножкой. Важно знать, что, убирая пло­ды перца еще зелеными, то есть в стадии техниче­ской спелости, можно получить гораздо больший уро­жай, чем если убирать зрелые плоды (красные, жел­тые, оранжевые). До полного созревания проходит еще около 2,5-3 недель, а за это время разовьются новые плоды.

Многие сорта и гибриды перца хранят в овощ­ном отделе холодильника при температуре 2-3 °С в течение месяца без потери вкусовых качеств. Хо­рошо сохраняется перец, оставленный на стебле. Для этого выбирают растения с большим коли­чеством плодов, с корнем выдергивают из зем­ли и подвешивают в помещении с температурой не ниже 0 °С

Как правильно формировать перец?

Перец: первые вегетативные листики

Своевременно поливать, рыхлить, подкармливать, контролировать защиту от вредителей и болезней – вот главные правила выращивания большого и здорового урожая перца. Но и это еще не все. Каждый дачник, решивший культивировать перец, должен научиться его формировать. У процедуры есть свои особенности, приемы, схемы, в них вся соль этой науки. Впрочем, овладеть ею доступно каждому.

Перец: первые вегетативные листики

Главная причина, почему вообще надо формировать перец, заключается в том, что у высокорослых сортов вырастает мощный куст. Объем зеленой массы растения настолько значителен, что все силы оно тратит именно на ее поддержание, а не на формирование плодов. Как следствие, падает урожайность. И так как человек может успешно вмешаться в процесс, он и делает это – формирует перец.

Конечно, ориентироваться нужно именно на сорта: низкорослые и карликовые в такой заботе не нуждаются. Те же, что оказались слабыми, часто болеющими, могут и не перенести процедуры.

Перец: первые вегетативные листики

Итак, в пользу формирования говорят следующие моменты:

  • прочность и устойчивость скелета растения;
  • куст очищается от бесплодных побегов и не тратит на них силы;
  • освещенность растения становится куда более равномерной;
  • вентиляция куста также легко налаживается;
  • нагрузка, которую провоцирует избыток завязей, снижается;
  • все силы растение тратит на вызревание плодов;
  • наконец, перец смотрится на грядке более эстетично.

Если огромную часть всего участка занимает перец, хозяину тяжело будет справиться с каждым кустиком. Но обычно этому растению выделена теплица или даже часть ее, а потому процедура вполне посильна.

Перец: первые вегетативные листики

Надо обозначить сроки: формировать болгарский перец можно после того, как кустик дорос до 18 см и обозначилась первая развилка. Всегда начинают с прищипки лишних побегов, удаления листиков и ветвей, растущих ниже развилки.

А теперь поговорим подробнее об используемых приемах.

  • Удаление коронных бутонов. Их можно заметить еще на стадии рассады, когда кустик уже не меньше 15 см. Культура ветвится, и в точке разветвления появляется бутон, вот его и придется убрать. Не нужно бояться: на его месте образуются побеги первого уровня. Потом из них надо выбрать пару-тройку самых крепеньких, впоследствии они станут скелетом растения. Так выглядит идеальный куст.

Перец: первые вегетативные листики

  • Удаление лишних отростков. Появление 10-12 листочков на перце означает, что можно удалить все веточки, помимо, конечно, скелетных. Потом на главном стебле под точкой разветвления появятся пустые отростки и их тоже надо будет убрать. И со всеми бесплодными ветками поступить таким же образом.

Перец: первые вегетативные листики

  • Обрывание листьев. Чтобы повысить урожайность перца, на один плод надо оставить пару листьев. А остальная листва избыточна, она только загущает куст. Отмирающие листочки тоже надо убирать, потому что они потенциально опасны, могут заразить все растение. В день удаляют примерно по 2 листика.

Перец: первые вегетативные листики

  • Прищипывание. А это нужно, чтобы ускорить созревание перчиков. Выполняют прищипывание во время начального формирования плодов либо, наоборот, после сбора урожая. Прищипывать предстоит верхушки центральных побегов. Это поможет не расти веткам, а растение будет направлять силы на плодоформирование.

Перец: первые вегетативные листики

  • Пасынкование. Пасынки формируются в междоузлиях стеблей. Процесс разрастания сладкого перца надо регулировать, то есть каждый день осматривать посадки.

Перец: первые вегетативные листики

Кажется, что приемов много и придется немало возиться у кустиков. Но по мере привыкания обработка будет быстрой и точной, такой уход не займет много времени.

Их несколько, и выбор схемы зависит от разных факторов.

Например, высокорослым растениям больше подойдет формировка в 1-2 стебля, а если решено формировать низкорослый сорт, то лучше это делать в 2-3 стебля. А если куст и высокий, и посадка перцев в теплице очень густая, можно формировать в 1 стебель.

Как только растение начало ветвиться (важно не пропустить этот момент), боковые отросточки нужно осторожно удалить. Потом такие же побеги обязательно прищипывают, на каждом должно оставаться по бутону и паре листовых пластин.

После того как на кусте образуется до 15 полноценных листьев, у перца прищипывают и верхушку тоже.

Но если сорт перца таков, что он от природы ограничен в высоте, подобный способ даже не рассматривается: это не поможет получить серьезный урожай.

Эта формировка куда популярнее. И средним, и высоким кустам она отлично подходит. После того как кустики начали ветвиться, надо удалить все отростки, за исключением самой развилки.

Потом остается только самый мощный пасынок, второй же прищипывают с отсчетом пары листов после цветочной почки. Когда на растении будет два десятка завязей, надо прищипнуть верхушки веток первого уровня.

Эту систему обычно используют для среднерослых гибридов культуры. В начале разветвления надо оставить на кустике 3 наиболее сильных побега.

Читайте также:  Насекомое найдено в квартире. Кто это может быть? 

Потом принцип формировки схож по развитию с предыдущим: в каждой развилке остается самый сильный отросток, второй прищипывают на один или два листика выше цветочной почки.

А верхушки каждого из трех стеблей надо прищипнуть, когда на кустике можно будет насчитать четверть сотни плодов.

Секреты формирования на этом не закончились. Очень важно, где именно растет перец – прямо под солнышком или все же в парнике.

В теплицах формируют гибриды и высокорослые сорта перца. Между растениями надо сохранять интервал в 40-50 см, а в междурядье – 70-80 см. Если это перцы средней высоты, на квадратный метр придется примерно 8 кустиков.

Нижние побеги, что не имеют завязей, а также листочки до первой развилки удаляют. Это обязательно, потому что высаженным кустикам нужно наладить вентиляцию. В парнике с этим не всегда хорошо, потому густые посадки могут пострадать.

На центральных ветках первого ряда прищипыванием убирают все пасынки. Тот побег второго ряда, что послабее, также должен удаляться. Лист и плод, кстати, оставить можно, проведя прищипывание над цветочной почкой.

Пасынки, желтоватые листья также надо обламывать. С побегами третьего ряда поступают по той же схеме.

Еще не стоит забывать о том, что правильно бы поставить весной в парнике шпалеры, чтобы рассада имела опору и росла не в стесненных условиях.

Но удалять нужно не все сразу, а по 2-3 листа в день, иначе растение испытает большой стресс.

Когда кустик подрастет до метра или даже чуть больше, верхушки прищипывают, чтобы не дать перцу расти дальше. Силы растения перераспределятся на плодообразование.

Здесь формирование проводится только в случае высокорослых сортов. Процедура будет заключаться в удалении коронных бутонов и проведении прищипывания стеблей (рекомендуемая высота – 30 см от поверхности).

Оставляют 5 скелетных веток первого порядка (обычно это и есть основа куста), все прочее убирается. А потом оставляют 3 или 4 побега после каждой развилки. Когда количество завязей покажется достаточным, можно обрезать верхушку.

После этого новых завязей уже не будет, но растение сконцентрируется на взращивании уже образованных плодов.

Кстати, в сухой год растущие в открытом грунте перцы должны оставаться с сохраненными нижними листочками. Если же сезон еще с мая дождливый, нижние листья, напротив, удаляют, чтобы они не способствовали распространению грибковых недугов.

И здесь тоже есть важная информация. Если ее не выяснить заранее, можно готовиться к возможным ошибкам и недостаточной урожайности перца.

  • Низкорослые (это те, что дорастают максимум до полуметра). Их можно и не формировать, если высажены они не очень близко друг к другу. Если же высадка плотная, лишние побеги и листья следует обрезать, улучшив доступ воздуха к корням и наладив качественное освещение.
  • Среднерослые (они дорастают до метра). Обрезать нижние бесплодные побеги у этих растений обязательно, потому что они непродуктивны, а силы культура на них тратит. Если облиственность выглядит густой, нужно удалять некоторые листья, иначе нехватка света скажется на развитии растения.
  • Высокорослые (те, что дорастают до 2 м). Их формируют обязательно. Выращивают такие сорта в 1-3 стебля, своевременно удаляют пасынки, листочки, лишние побеги, тормозят рост главных веток на этапе созревания плодов.

Кажется, запомнить это несложно, и все вполне логично. Но огородники все равно допускают ошибки, зачастую нелепые.

Одна из таких ошибок – отказ от удаления коронного бутона. Растение все свои силы направит на его формирование. Только на паре кустиков можно оставить коронный бутон, если хочется потом получить высококачественные семена и поделиться ими с кем-то.

Вторая частая ошибка – использование нестерильного инструмента при проведении процедур. Это быстрый способ занести инфекцию. Не стоит брать инструмент у соседей, а если и брать, то сразу же обеззараживать.

Третья ошибка – удалять сразу много листьев с куста. Уже отмечалось, что для растения это бесспорный стресс, и операция обязательно подразумевает несколько подходов. Больше трех листиков за день с перца не удаляют.

Наконец, отказ от удаления бесплодных завязей также оборачивается неправильным распределением сил у перца. Непродуктивные завязи будут расти и забирать питание на себя, что обделит нужными веществами продуктивные завязи.

А еще часто ошибаются уже после формирования растения: поливать, удобрять, опрыскивать только что сформированный кустик нельзя.

Перец и так пережил серьезное вмешательство, и что-то еще будет для него чрезмерным, он может ослабнуть.

А также надо отказаться от проведения всех процедур в дождливую погоду, в чрезмерную влажность: перец будет более открыт для грибков, что для сформированного растения со свежими ранками особенно опасно.

Напоследок дадим несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов.

  • Обязательно надо контролировать плодовую нагрузку на куст. Один кустик даст максимум 2-2,5 десятка плодов. На большее количество у него просто не хватит питания. Он может нарастить и 30 перцев, но качество при этом пострадает. Как только число завязей стало оптимальным, надо прищипывать верхушки побегов.
  • Почву вокруг кустиков надо рыхлить: эта рекомендация обязательна на всех этапах роста перца и после формирования тоже. Это улучшит воздухопроницаемость грунта.
  • Если стоит жаркая погода, поливать перец надо дважды в неделю. Но не сразу после формирования.
  • Формирование перца – не разовая процедура. Если вам советуют обрывать листья за раз, не жалея, удалять верхушки (и все в один день), нужно скептически отнестись к таким советам. Возможно, чьи-то растения такую немотивированную нагрузку и вынесли, но никакие советчики не вернут потерянный урожай тем, кто их послушал и прогадал.
  • На рассаде коронный бутон может вырасти не один, а сразу два. Без раздумий удалять можно оба. На этом месте потом вырастут новые побеги, кустик станет выше, а его плодоносность увеличится.
  • Если не прищипывать перцы, корневая система растения может вырасти слабой. Куст просто не будет добирать питания и воды из земли. Высокорослые сорта без прищипки точно нарастят зеленую массу, которая толку не даст, а силы у возможных цветов и плодов отберет.
  • Считается, что перец, прошедший формирование, более устойчив к различным видам мозаики, безжалостно поражающей огородные культуры.
  • Последнюю стрижку листьев на кусте многие огородники стараются провести за 1,5 месяца до поспевания плодов.

Формирование перца: в теплице из поликарбоната и в открытом грунте

Перец — одна из любимых культур дачников и огородников. Но из-за длительного срока созревания многие не успевают получить хороший урожай качественных плодов. Как же помочь растению не распылять свои силы на большое количество зеленой массы, а направить их на вкусные и полезные плоды? Об этом пойдет речь далее.

Для чего нужна формировка перца

Основная причина, по которой проводится формирование перца, вызвана тем, что высокорослые сорта обладают мощным кустом.

Вследствие значительного объема зеленой массы у растения просто не хватает сил для развития большого количества крупных плодов. Поэтому уже перед посадкой следует определиться, требуется ли для данного сорта формирование и какие последствия принесет игнорирование данного мероприятия.

Обязательно ли формировать сладкий болгарский перец

Формировка поможет получить осенью гораздо больший урожай этого богатого витаминами продукта. Но не все дачники имеют возможность или желание проводить подобную процедуру. Ведь если перец покрывает большую площадь участка, то это потребует постоянного внимания. Поэтому еще перед посевом стоит определиться, какие сорта безболезненно перенесут отсутствие этой процедуры.

Значение сорта

Огромное разнообразие сортов болгарского перца позволяет выбрать среди них не требовательные к уходу.

Стоит понимать, что большинство высокорослых сортов и гибридов требуют формирования, причем как в открытом грунте, так и в теплице. Все из-за того, что обильная вегетативная масса мешает циркуляции воздуха и создает условия для возникновения болезней.

Также сорта делятся по срокам созревания на:

  • ранние — плоды можно собирать на 100-й день;
  • среднеспелые — на 135 день;
  • поздние — на 145-160 день.

Какой перец не требует формирования

Конечно, не каждый сорт нуждается в формировании. Для карликовых и низких сортов (до 60-70 см) эта процедура необязательна. В данном случае достаточно лишь удалять те побеги, которые растут внутрь и бесплодные ветки.

Также селекционерами выведены многие сорта и гибриды со слабой ветвистостью, например:

  • Флорида;
  • Алеша Попович;
  • Белозерка;
  • Добряк;
  • Илья Муромец;
  • Ласточка;
  • Подарок Молдовы;
  • Буратино F1;
  • Максим F1;
  • Отелло F1;
  • Меркурий F1.

Перец: первые вегетативные листики

Из всего многообразия сортов можно выбрать по душе

Когда нужно формировать куст

Огородники с небольшим опытом считают, что сформировать куст можно за один прием, просто удалив все лишние побеги разово. Однако, это глубокое заблуждение.

Данная процедура заключается не в однократной обрезке или прищипывании, а представляет собой целый комплекс мер, которые проводятся в несколько этапов на разных стадия роста овоща. Внимательное изучение всех особенностей каждого этапа позволит провести данную процедуру без ущерба для здоровья куста.

Этапы и правила формирования куста

На протяжении всего вегетативного периода куст перца будет требовать внимания к себе. Причем, если для средних сортов будет достаточным удалить только бесплодные и боковые побеги, то для высокорослых сортов может понадобиться еще и прищипка.

Чтобы понять, как правильно формировать перец, следует изучить особенности его строения.

При достижении перцем высоты 15-20 см происходит разделение основного стебля на два. Ветки после первого ветвления принято называть боковыми. Другое название — скелетные первого порядка. Каждая такая ветка изначально растет как центральная. Побеги, растущие из черешков листьев на этих ветвях, называются пасынками.

  Можно ли подсыпать землю в вытянувшуюся рассаду перца

Далее каждая центральная веточка 1-го порядка также делится на две. Они становятся скелетными 2-го порядка. Дальнейшее деление образует скелетные ветки 3-го порядка.

Формировать куст — это именно выбирать наиболее крепкие стебли и удалять слабые или ненужные.

В период рассады

Если огородник сам производит высев семян, то как формировать рассаду перца? Первые манипуляции по формовке куста начнутся уже при достижении растением высоты 15-20 см. В месте разветвления центрального стебля растение образует бутон, который носит название коронного. Данный бутон следует удалить.

Это позволит перчику направить свои силы на дальнейший рост веточек, на каждой из которых в дальнейшем будут формироваться плоды.

На заметку! Для получения качественных семян на некоторых кустах коронный бутон оставляют. Именно из него семена получатся наиболее здоровые.

Перец: первые вегетативные листики

Удаление коронного бутона

В теплице

Высаживая гибриды или высокорослый перец в теплицу из поликарбоната, следует использовать такую схему:

  • между растениями 40-50 см;
  • между рядами 70-80 см.

Перцы средней высоты сажают примерно 8 штук на квадратный метр.

Нижние побеги без завязей и листья до первой развилки подлежат удалению. Это позволит создать хорошую вентиляцию.

На центральных ветках первого порядка следует удалить прищипыванием все пасынки.

Один из побегов второго порядка будет слабее, его следует удалить. При этом можно оставить лист и плод, то есть прищипка производится над цветочной почкой. Также удаляются все пасынки и пожелтевшие листья.

Такой же порядок действий и с побегами 3-го порядка и далее.

На заметку! Формирование сладкого перца в теплице потребует установки шпалеры, которая обеспечит поддержку каждого из порядков ветвей.

Не следует забывать удалять и вновь отрастающие листья и пасынки на скелетных ветках всех порядков, но постепенно, не более 2-3 в день, чтобы не навредить растению.

После достижения кустом высоты 1-1,2 метра, верхушка прищипывается для остановки роста и перенаправления сил растения на формирование плодов и завязей.

Если не заниматься обрезкой, на кусте будет много не до конца развившихся плодов. Для полноценного вызревания профессионалы советуют оставлять на кусте не более 20-25 плодов.

Перец: первые вегетативные листики

Без подвязки кустик может не выдержать

В открытом грунте

Если перец растет просто на грядке, то формирование производится только у высоких сортов. Для этого удаляют коронные бутоны, производят прищипывание стеблей на высоте 30 см от земли.

Обычно 5 скелетных побегов 1-го порядка ложатся в основу куста. Все остальные побеги убираются. Далее следует оставлять 3-4 побега после каждой развилки.

Когда образуется достаточно завязей, верхушка обрезается. Это останавливает образование новых завязей, все силы растение отдает существующим плодам.

На заметку! Формирование куста перца в открытом грунте в сухой год требует сохранения нижних листьев, а в дождливый — удаления их для предотвращения грибковых инфекций.

Подходящий инструмент

Для формирования куста может понадобиться следующий инструмент:

  • острый садовый нож;
  • острые ножницы (можно маникюрные);
  • обеззараживающее средство;
  • шнур для подвязки или тапенер.

Важно! Все работы проводятся только продезинфицированным режущим инструментом.

Способы формирования с пошаговой инструкцией

Большинство огородников и фермеров производят формировку куста в 1, 2, или 3 стебля. Они отличаются только количеством оставленных центральных побегов. Пошаговая инструкция поможет разобраться, какие побеги оставлять, а какие убирать.

В один стебель

При формировании в один стебель:

  • после первой развилки выбирается наиболее сильная скелетная ветка первого порядка, а вторая прищипывается выше завязи с листиком;
  • на следующей развилке операция повторяется. Одна из скелетных ветвей второго порядка прищипывается, вторая остается;
  • и так со всеми остальными развилками;
  • при достижении кустом нужной высоты прищипываются обе скелетные ветви и рост растения прекращается.

  История выращивания и особенности сорта перца Здоровье

В два стебля

Для формирования куста в два стебля следует оставить обе центральных ветви первого порядка, а начиная с 2-го порядка на каждом стебле оставляется один скелетный побег после каждой развилки, другой прищипывается выше бутона и листика.

Перец: первые вегетативные листики

Формирование куста в два стебля

В три стебля

Куст формируется в три стебля. Если остаются оба скелетных побега первого порядка, то на одном стебле одна центральная ветвь 2-го порядка удаляется, а на втором также остаются обе. На дальнейших развилках везде остается только по одной скелетной ветви.

Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция

Как формировать перец? Данное действие производится в несколько этапов на разных стадиях развития перчика.

Удаление коронного бутона

Если вовремя удалить коронный бутон, это положительно скажется на правильном ветвлении и питании завязей. Удаление производится острым инструментом или просто отламывается, и проводится даже в том случае, если рассада еще не перенесена в парник.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Не на всех побегах могут образоваться завязи. Поэтому периодически следует осматривать куст и выявлять бесплодные и лишние ветви, которые только жируют и затеняют развивающиеся завязи и плоды. Такие побеги необходимо своевременно обрезать.

Прищипывание

В большинстве случаев производится формирование растения в два или три наиболее сильных стебля. Все другие прищипывают. Для этого острым ножом срезается точка роста выше завязи и питающего ее листа.

Пасынкование

Пасынкование заключается в удалении пасынков — побегов, растущих из черешков листьев на скелетных ветвях. Их стоит аккуратно срезать острым ножом после того, как они достигнут 4-5 см.

Уход за растениями после формирования

Так как формирование перцев — процесс длительный, то на всем его протяжении следует осуществлять уход за растением. Регулярный осмотр для выявления и удаления слабых или бесплодных побегов должен проводиться как минимум один раз в неделю.

Также необходимо проводить подвязку куста, так как большое количество плодов может поломать растение.

Возможные ошибки и способы их исправления

Формируя перец можно допустить некоторые ошибки. Например, если не удалить коронный бутон, то все силы растение направит на развитие этой завязи. Но если это произошло на двух-трех кустах, то можно оставить их для получения семян высокого качества, которыми можно потом поделиться с партнерами-огородниками.

Важно! Нестерильным инструментом можно занести различные инфекции, поэтому после обрезки или прищипывания следует наблюдать за растением. А при проявлении болезни незамедлительно приступать к ее лечению.

Удаление большого количества листьев или побегов с куста единовременно может повредить здоровью растения. Лучше данную операцию растянуть на несколько приемов.

Игнорирование удаления пасынков и бесплодных побегов повлечет нехватку питательных веществ для плодов, поэтому не стоит затягивать с этой процедурой и проводить ее как можно раньше, чтобы не причинять растению сильный стресс.

Перец: первые вегетативные листики

Осмотр куста для поиска пасынков — обязательная процедура

Поэтому формирование перца является обязательной процедурой для высоких сортов. А удаление лишней зеленой массы станет залогом высокого урожая вкусного перчика.

Ссылка на основную публикацию