Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать.

Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все.

Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды.

«Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится.

Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.

Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления.

И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях.

И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться.

И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему.

Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?
Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит».

А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы.

И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки.

Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности».

В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.

Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение.

А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются.

Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку.

Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

Читайте также:  Как заделать вмятину в гипсокартонной перегородке?

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя.

А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие.

И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%.

Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.

Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении.

 И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции.

Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам.

Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Утепление мансарды своими руками. | ГЛАВНАЯ

   Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке? Утепление мансарды своими руками процесс, очевидно, более сложный, чем утепление чердачного перекрытия, о котором мы говорили в прошлой статье. Но и с ним вполне можно справиться, главное не наделать критических ошибок, которые приводят к накоплению влаги в утеплителе и, как следствие, к ухудшению его теплоэффективности и порче деревянных элементов конструкции, а иногда и внутренней отделки мансарды.

    Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы.

Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет.

Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

    Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело.

Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров.

Об этом поговорим ниже.

      В настоящее время для утепления мансард чаще всего применяют либо различные минераловатные утеплители либо вспененные (пенопласты, пенополистиролы и т.п.). Спорить сейчас, какой из них лучше мы не будет.

Этими спорами завален весь интернет, все строительные форумы. Я просто поделюсь тем, как делаем мы в своей практике, а уж соглашаться со мной или нет, дело как говорится «хозяйское».

Если желаете поделиться своим мнением, то пожалуйста, комментарии внизу статьи открыты.

    Итак, мы в качестве межстропильного утеплителя всегда используем минеральные ваты и когда это нужно (а в нашей Нижегородской области практически всегда) в качестве дополнительного утепления изнутри добавляем либо экструдированный пенополистирол, либо вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью (фолигированный). Таким образом утепление получается комбинированным.

    При утеплении мансарды обязательными к исполнению являются несколько требований. Во-первых, утеплитель должен быть закрыт от внутреннего помещения пароизоляцией.

Во-вторых, утеплитель дожен быть отделён от кровельного покрытия слоем гидроизоляции.

И в-третьих, утеплитель должен свободно отдавать накапливающуюся в нём влагу наружному воздуху, через специально обустроенный вентилируемый зазор.

    Влага накапливается в утеплителе в любом случае. Это происходит из-за того, что любая пароизоляция хоть сколько-нибудь влаги всё равно пропускает (абсолютно паронепроницаемы только металлы и стекло). К тому же при обустройстве пароизоляции дефектов избежать невозможно. Это и не очень плотно склеенные стыки полотен, это и повреждение пароизоляции крепежом (саморезы, скобы, гвозди).

    О пароизоляции мы говорили в прошлой  статье. При утеплении мансард всё тоже самое. Используем специальные кровельные плёнки, либо материалы типа Пенофола. В общем выбор довольно большой.    Как рассчитать толщину необходимого слоя утеплителя для Вашего региона, показано в статье «Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя«.

    Сейчас же давайте рассмотрим как обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию утеплителя. Существует две схемы:

Схема №1: Схема с двумя вентилируемыми зазорами

  •     Данная схема появилась первой. Суть её показана на рисунке ниже:
  • Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?
  •     Перечислю последовательно все слои кровельного пирога изнутри наружу: 1) Внутренняя обшивка → 2) Пароизоляционная плёнка  → 3) Утеплитель → 4) Первый вентиляционный зазор → 5) Гидроизоляционная плёнка либо мембрана → 6) Контробрешётка, образующая второй вентиляционный зазор → 7) Обрешётка → 8) Кровельное покрытие.

    В качестве гидроизоляции здесь можно использовать либо гидро-пароизоляционную плёнку (лучше с антиконденсатной поверхностью), либо паропроницаемую ветрозащитную мембрану. У первого типа плёнок пароизоляция очень маленькая и влага удаляется из утеплителя через первый вент. зазор. Второй вент. зазор необходим для вентиляции обрешётки и удаления влаги, конденсирующейся на внутренней стороне кровли при суточных перепадах температуры.

    Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

    Второй тип плёнок — паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора.  Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

    Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент.

зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.

), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

   Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке? Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента — нижний рисунок).  Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

    Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха   сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые «кровельные вентили»), а снизу… А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором

    Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

    Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

Читайте также:  У высаженных в теплицу томатов отмерли корни. Чем болели помидоры?

    Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

    Пять сантиметров — эта та минимальная высота первого Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

    Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

    Немного о порядке выполнения работ.  При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю.

При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть  его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

    При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

    Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

      Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

    1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

    2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС.  Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение «Для скатной кровли». К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

    Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

    3) Делайте дополнительное утепление.

   Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

    Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода, которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

    Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

    Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

    Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен — обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

    Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже.

Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь.

Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

    В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная.

Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е.

как бы из материалов которым нужно доверять.

    Вот к примеру несколько таких рисунков:

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

РИС.1

    На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

    Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

РИС.2

РИС.3

    Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

    В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

    К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому.

Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной.

Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

    Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

РИС.4

РИС.5

    На этих рисунках немного по разному показана обрешётка и место крепления кронштейнов лотков. На верхнем рисунке более правильно. Но сейчас не об этом. Мы видим, что здесь по мимо карнизной планки появился ещё и капельник, который ставится под контробрешётку и на него с помощью двухстороннего скотча крепится гидроизоляционная плёнка.

Конденсат с неё не стекает в лоток. Он просто капает вниз. Зато уже вентилируемый зазор открыт всегда, и ни что  не мешает воздуху свободно поступать в него.

Специальная вентиляционная перфорированная лента защищает подкровельное пространство от задувания туда какого-либо мусора и от проникновения мелких птиц, которые могут захотеть сделать там себе гнездо.

    Это пожалуй всё, что я хотел Вам рассказать по данной теме. Подписывайтесь на мою рассылку. Новые статьи появятся уже скоро.

  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
  • Строительство Т-образной крыши дома.
  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору – поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача – возьмите 120 мл кипятка и…Читать далее

Смотрите, так можно “замедлить” Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

  • Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
  • На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.
Читайте также:  Особенности снегоуборочных насадок на мотоблок: принцип их действия

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке?

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить мансарду: 3 эффективных способа

Холодный чердак утепляют для того, чтобы с минимальными затратами увеличить жилую площадь. Но это далеко не единственный плюс обустройства теплого помещения.

В результате преобразований снижаются теплопотери малоэтажного здания. Это означает, что уменьшаются расходы энергии на обогрев дома и его эксплуатацию.

Кроме того, изоляционный материал снижает уровень шума в жилище. Подробно разберем, как утеплять мансарду.

Все о теплоизоляции подкровельного помещения

Как устроен кровельный пирог

Три способа обустройства теплоизоляции

Строение кровельного пирога

Крыша будет верой и правдой служить обитателям дома, когда она представляет собой продуманную систему. От прямого воздействия осадков ее защищает внешнее покрытие, которое может быть из металла, гибкой черепицы, натуральной черепицы, т.п.

Под покрытием находится так называемый пирог — многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидро- и ветрозащиты с наружной стороны, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции с внутренней стороны.

Главная начинка такого пирога — утеплитель. 

В качестве теплоизоляции обычно применяют негорючие материалы, изготовленные из стеклянной или каменной ваты, эковату, пенополиуретан. Чтобы утеплить кровлю мансарды, собирают многослойный пирог.

Из чего состоит утепление:

  • теплоизоляция между деревянными стропилами;
  • финишное покрытие;
  • обрешетка;
  • мембрана гидроизоляции;
  • пленка пароизоляции;
  • внутреннее отделочное покрытие.

Чтобы теплоизолировать пол перекрытия над жилым этажом, изоляцию укладывают в пространство между лагами плотно и без зазоров. Для этого подходят жесткие плиты и мягкая рулонная изоляция.

Между полом и изолятором обязательно оставляют воздушный зазор. При необходимости вдоль лаг можно набить рейки.

Крупные производители подсказывают неопытным мастерам, чем лучше утеплить мансарду. Названия продукции прямо указывают на область применения.

Например, стекловолокнистые плиты и маты Isover «Скатная кровля», URSA Glasswool «Скатная крыша», «Скатная кровля» KNAUF Insulation.

Эти сведения могут содержаться в технической документации, как у материалов из каменной ваты «Лайт Баттс» от Rockwool, UNS 37 от Paroc, «Технолайт» от «ТехноНИКОЛЬ».

Летом кровельное покрытие раскаляется до +70 оС. Зимой оно охлаждается до -40 оС. Изоляция становится буфером, который нивелирует перепады температуры.

Она же сохраняет комфортный тепловой режим в подкровельном помещении.

Однако если она имеет недостаточную толщину, это может привести к ухудшению микроклимата, несоответствию температуры и влажности в комнате, температуры поверхности стен действующим нормативным документам. 

Как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания? Можно использовать специальные калькуляторы для расчета количества теплоизоляции. Введя данные о местоположении дома, типе и материалах ограждающей конструкции, вы получите информацию о необходимой толщине теплоизоляции. 

3 способа утеплить мансарду в доме

Разберем эффективные методики утепления.

1. Теплоизолятор между стропилами, укладывается со стороны помещений

Правильная технология, как утеплить потолок мансарды минватой, такова: сначала поверх стропил расстилают кровельную паропроницаемую мембрану, крепят её контробрешёткой, прибивают обрешётку.

Затем укладывают кровельное покрытие, только после этого снизу устанавливают между элементами плиты минеральной ваты.

Далее изолятор со стороны комнат затягивают пароизоляционной плёнкой и переходят к отделке.

Главное преимущество технологии в том, что утепляющий материал в процессе работ не намокает от росы и дождя. Не нужно торопиться, крепить временную гидроизоляцию.

Минус в том, что в дом проникают частицы утеплителя (базальтовые и стеклянные волокна).

К тому же, если рабочие допустят небрежность, плиты перекроют вентзазор, задаваемый контробрешёткой, — и впоследствии кровельный пирог будет «работать» неправильно.

Как утеплить крышу мансарды в эксплуатирующемся здании без удаления кровельного покрытия, если такое возможно? Хорошо сделать это, скорее всего, не получится. Так как почти невозможно защитить теплоизолятор от конденсата и влаги, проникающей сквозь кровлю, создать нужный вентиляционный зазор. 

В этом случае к стропильным ногам снизу прибивают пароизоляционную плёнку, затем укладывают теплоизоляцию, закрывают ее гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной. Крепят контробрешётку, обрешётку, кровельное покрытие. Крыша готова, осталось определиться, как утеплить стены мансарды и отделать подкровельное помещение. 

Технология позволяет визуально контролировать величину вентиляционного зазора, но затяжные дожди могут помешать стройке и навредить конструкции кровельного пирога. Основательно намокшая изоляция будет сохнуть очень долго. В результате повышенной влажности могут даже начать гнить деревянные элементы.

3. Теплоизоляция над стропилами, монтаж со стороны улицы

Эту схему разработали производители плит из плотных пенопластов — экструдированного пенополистирола (ЭППС) и полиизоцианурата (ПИР). Суть конструкции в том, что утеплитель располагают на прибитом к стропилам сплошном настиле.

Обычно он изготавливается из ориентировано-стружечных плит. Обрешётку накладывают сверху на утеплитель, скрепляют со стропильными элементами длинными шпильками сквозь плиты ЭППС или ПИР.

Данные для расчёта крепежа вам предоставят специалисты компании-производителя плит.

В рекомендациях, как правильно утеплить крышу мансарды, выделяется эта технология. Использование влагостойких и термостойких пенопластов в конструкции сулит выигрыш в надёжности крыши. Такой утеплитель не намокает, не выветривается.

Не возникнет трудностей и с монтажом в дождливую погоду. Проблема в том, что методика эта появилась сравнительно недавно.

Полностью освоили её немногие кровельщики, а доверять строительство рабочим без опыта в этом случае категорически нельзя.

Мы разобрались, как правильно утеплить мансарду. Сделать это можно изнутри или снаружи. Подходящая методика определяется исходя из реальных условий. Для строящихся зданий оптимально проведение наружных работ. Для домов, в которых уже живут, возможна внутренняя теплоизоляция. Если остались вопросы, предлагаем посмотреть видео про утепление мансарды. 

Ссылка на основную публикацию