Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Авторы записи: Лилия Каюмова

Снег в теплице нужен или нет? Этим вопросом задаются не только новички, но и опытные садоводы. Сейчас настало время для сбора зимних осадков внутри тепличных сооружений. И сторонники заполнения снегом теплиц взялись за лопаты – они заваливают землю белой пушистой пелериной. Так для чего это необходимо?

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Снег в теплице нужен или нет?

Снег в теплице: плюсы

Зимой в закрытой неотапливаемой теплице, несмотря на отсутствие в ней растений и культур, происходят важные процессы, один из которых – промерзание земли. В этот момент погибают вредители и возбудители болезней.

Это необходимый фактор, но при этом почва сильно высыхает. Она уплотняется, вода через такую землю не проходит. Нет и воздухообмена. Зачастую садоводам приходится каждую весну менять почву в теплице.

Это очень затратно и по деньгам, и по времени, и по вложенным силам.

Снег в теплице выступает в качестве увлажнителя. Засыпанные внутрь теплицы осадки играют роль подушки: с одной стороны, земля находится при минусовой температуре, а значит, нет возможности появления болезней; с другой – грунт промерзает не так интенсивно.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Снег в теплице выступает в качестве увлажнителя почвы

Если же в теплице остались зимовать многолетники, то снег прикроет их корни и спасёт от гибели. Конечно, снег должен быть рыхлым, трамбовать его не в коем случае нельзя. Под такой воздушной периной почва сохраняет свою структуру.

В любом грунте много полезных микроорганизмов, которые незаменимы при выращивании огородных и садовых культур. При сильном промерзании микрофлора почвы портится. Не зря так важно уметь задерживать снег на участке.

Земля внутри теплиц ухода требует не меньше (Как улучшить структуру земли и повысить ее плодородие читайте здесь).

А уже весной, когда температура воздуха начнёт повышаться, снег превратится в талую, очень полезную для растений воду. Почва при этом хорошо увлажняется. Обычным поливом такого эффекта не достичь.

И чем больше снега, тем глубже пропитается грунт. И не надо боятся, что теплицу затопит. Земля-то не промёрзла сильно, поэтому впитает всё. Обильная влага помогает почве запастись и минеральными веществами, что доносит вода.

Это даёт возможность росткам сформироваться здоровыми и сильными.

Как обработать теплицу весной читайте здесь

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Снег в теплице – лишняя трата времени, считают противники такого метода

Снег в теплице: минусы

Однако противники такого метода зимования приводят весьма веский довод: а попробуйте-ка натаскать столько снега, сколько это нужно самой почве. Для того, чтобы сделать снежное «покрывало» высотой в 1 метр, в типовую теплицу надо занести почти два десятка кубометров осадков. И всё это обычной лопатой.

Кто-то оставляет дверь теплицы открытой, однако этого делать не следует, так как зимние ветры, бураны могут повредить конструкцию.

К тому же, если участок находится в непосредственной близости с лесом, то в теплицу начинают захаживать гости – дикие звери, которые оставляют после себя экскременты, – это небезопасно с точки зрения санитарных норм.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Даже для маленькой теплицы требуется большое количество снежной массы

Ещё один минус: перемены в погоде провоцируют и непостоянные климатические условия внутри теплицы. Бывает и так, что подтаявший снег не успевает уйти в почву, к ночи превращаясь в ледяную корку. Хорошо, если следующим днём солнце растопит её, возможно, случится и так, что грянут морозы, тогда для земляного покрова нахождение подо льдом будет сильным стрессом.

Про то, как я выбирала для себя теплицу читайте здесь.

Для тех, кто против “снежного покрывала”

Для противников накидывания снега в теплицу есть другой выход, чтобы как следует увлажнить почву внутри сооружения, – это обильный полив талой водой. Её готовят заранее: в бочки поздней зимой накидывают снега – чем больше, тем лучше.

Весной, когда начинаются работы в теплице, этими запасами хорошенько проливают грунт – жалеть сил и воду не надо. Конечно, много талой воды не соберёшь, тогда на помощь придёт дождевая.

Специалисты не советуют проводить первый пролив почвы в теплице водой из скважины или колодезной – она жёсткая.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Набросать снега в бочку – это возможность запастись талой водой

Так полезен ли снег в теплице, решать каждому садоводу лично. Кто-то в отрицательном моменте – тяжело лопатой собрать столько осадков – видит и положительное: ведь это хорошая зимняя разминка – и кислородом надышишься, пока работаешь, и мышцы разомнёшь.

Также стоит учитывать и месторасположение участка – если он стоит на болотистом месте, то стоит несколько раз подумать: а нужен ли ещё один лишний фактор – в виде задержания снега – для затопления земли? Одним словом, это возможность для новых экспериментов и возможностей на приусадебном участке.

Как обработать теплицу весной

ПОДПИСЫАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Избавление от гусениц в теплице эффективные методы

Приветствую. Сегодня поговорим об эффективных методах: как избавиться от гусениц в теплице, ведь эти насекомые наносят вред всем насаждениям. Я вам поведаю почему они появляются и каковы признаки появления гусениц в теплице. Поделюсь средствами борьбы, которые я сам использую. Ведь своевременное обнаружение и истребление, позволит вырастить и собрать богатый урожай.

Почему я избавляюсь от гусениц в теплице

Я всегда стараюсь не допустить появления вредителей на своем участке. Если же незваные гости объявились, не теряя времени, начинаю обработку растений. Опоздание грозит гибелью посадок, серьезным ущербом урожаю.

Особенно опасны здесь гусеницы, одни из самых прожорливых вредителей. Если вовремя не принять меры, они лишат урожая. Таких вредителей можно найти не только на открытых грядках, но и в теплицах. В комфортных условиях парника они активны и прожорливы. Им практически не стоит опасаться естественных врагов – птиц, хищных насекомых.

Обнаружив в теплице гусениц, я обращаюсь к проверенным народным методам. Если способ не действенен – к специализированным химпрепаратам. И не забываю о профилактике появления этих прожорливых недругов.

Какие гусеницы появляются в теплице и что едят

Огородникам нужно опасаться двух типов гусениц – белокрылки и совки. Расскажу, как их распознать, чем конкретно вредят эти незваные гости.

Гусеницы совки

Взрослые представители – незаметные бабочки, напоминающие моль. Довольно небольшие – 3-4 см. Их тельце серо-коричневое, а на крыльях узор из штрихов и полосок.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?бабочка совка

Совки весьма плодовитые – взрослая особь оставляет за лето до 500 яиц. Кладку делает на листьях, цветах тепличных растений. Яйца совки выпуклые сверху и плоские снизу. В теплых условиях созревают за 2-5 дней, в прохладных – за 4-10.

Сама гусеница развивается дольше – до 20 дней. Ее тельце голое, сероватой, желто-зеленой, коричневатой неяркой окраски. Вредители крупные, длинные – до 2 см. Обнаружить их достаточно сложно – и гусеницы, и бабочки совки активны ночью. По окончании этапа развития гусеницы уходят в почвогрунт, где окукливаются и переживают зиму. Взрослые совки живут 20-40 дней.

Самый большой вред гусеницы приносят тепличным томатам – начинают «обед» с ботвы и бутонов, а затем переходят на помидоры. В плодах они выгрызают отверстия, где живут и питаются, «не отходя от кассы». Томаты, пораженные гусеницами, не пригодны для употребления в еду. Кроме помидоров, вредители не прочь отведать баклажаны, капусту, перец.

Белокрылки

Взрослые белокрылки – очень маленькие (2-3 мм) бабочки, которых просто спутать с мошками. Я узнаю их по белому, желтоватому тельцу, крыльям с белой «пудрой». Обнаруживаю белокрылок, пошевелив, встряхнув саженец – бабочки тут же взлетают дружным роем.

И гусеницы, и взрослые живут на нижней части листьев, высасывая из них клеточные соки. Сами личинки практически не заметны для человеческого глаза – небольшие, полупрозрачные. В первые дни жизни подвижны. Затем прикрепляются к месту питания и практически не двигаются.

Теплый и влажный тепличный климат – самый благоприятный для белокрылок. При понижении температуры до 10 С они погибают. Но яйца, откладываемые белокрылками, спокойно переживают зимние холода в верхних пластах почвогрунта.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?белокрылка на овощах

Опасность гусениц белокрылок не только в вытягивании клеточного сока. Эти вредители являются переносчиками инфекций. Растения угнетаются в росте, не формируют новые завязи, дают деформированные, непригодные для питания плоды. Белокрылка поражает большинство тепличных культур – помидоры, перцы, баклажаны.

Признаки появления гусениц в теплице

О появлении я узнаю по характерным признакам:

  1. На нижней части листьев появляются маленькие и взрослые вредители.
  2. Верхняя часть листа покрывается белой «пудрой», а затем чернеет.
  3. Ботва, пораженная гусеницами, высыхает и скручивается.
  4. У пораженных томатов – несъедобная белесая мякоть.
  5. На ботве – характерные признаки: следы «укусов», неровные края, пустые пятнышки.
  6. На помидорах – прогрызенные ходы, а в мякоти – сами вредители.
Читайте также:  Правильная обрезка молодых яблонь осенью: схема обрезания, способы подрезки и их описание

Гусениц совок отлично видно невооруженным глазом. Взрослых особей белокрылки легко обнаружить, встряхнув растения – бабочки закружат в воздухе.

Почему появляются гусеницы в теплице

Гусеницы попадают в теплицу двумя основными путями:

  1. Взрослая особь залетела в парник, сделала кладку яиц. Из них уже развились гусеницы.
  2. В теплице зараженная почва – с прошлого сезона остались куколки и личинки. С наступлением тепла они становятся активными, быстро развиваются и размножаются.

Совок и белокрылок привлекает комфортный тепличный микроклимат – тепло, влажность. Поэтому я не забываю проветривать парник, чтобы избавиться от конденсата, обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Любят вредители и чрезмерно загущенные посадки – откладывают там яйца. Поэтому так важна своевременная прополка сорняков, прореживание, формирование культурных растений. Не забывайте обрывать пасынки, старые нижние ветви, ненужные боковые побеги.

Методы избавления от гусениц в теплице

Представлю вам эффективные способы противостояния гусеницам, которые уже испробовал на собственном опыте.

Химические средства

Самое действенное противодействие гусеницам – использование ядохимикатов. Но предупрежу вас, что эти средства опасны и для людей: пестициды полностью выводятся из посадок, их плодов минимум за 20-30 дней. Поэтому я всегда просчитываю перед обработкой предполагаемые сроки сбора урожая. Если этот период небольшой, предпочитаю все же использовать другие препараты.

Обработка инсектицидами тепличных растений – крайняя мера. Ядовитые вещества попадают в парниковый субстрат, накапливаются там, впитываются не одним поколением посадок. Быстрее всего выводятся из растений препараты 4-го класса опасности – «Актофит», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Агравертин».

Обработку в закрытых условиях я всегда провожу со всеми мерами предосторожности – не обхожусь без респиратора, защитной одежды, плотных перчаток и очков. Открываю форточки и двери, стараюсь опрыскать растения как можно быстрее.

Для обработки выбираю универсальные препараты – уничтожающие и гусениц, и взрослых белокрылок, совок:

  1. «Интавир». Действующие компоненты поражают гусениц на всех стадиях развития, отпугивают взрослых бабочек. Препарат использую только для лечения растений – в качестве профилактики это слишком сильнодействующее средство.
  2. «Авант». Воздействие и на гусениц, и на отложенные яйца. Средство очень токсичное – более 2-х раз за лето его не применяю. «Децис». Сильнодействующий препарат, защищает от вредителей 10-15 дней.

Чтобы обезопасить рассаду от гусениц, купите препарат «Престиж». Разведите по инструкции раствор, поместите в него рассаду перед переездом на 30 минут. Одной обработки достаточно, чтобы вредители не приближались к растению весь сезон.

Конкретно для тепличных помидоров советую также «Адмирал», «Искру», «Актару», «Моспилан». Перечисленные средства объединяет один минус – их можно применять лишь единожды. У вредителей появляется иммунитет к таким инсектицидам.

Народные методы

Если вы хотите ограничиться только народными средствами, приступайте к обработке как можно скорее. Такие методы действенны только на начальных порах распространения вредителя.

Я первым делом подготавливаю какой-либо из этих концентратов:

  1. Чесночный. Собираю пучок стрелок (заменяется одной головкой чеснока), мелко крошу, пересыпаю в 1-литровую емкость. Заливаю крутым кипятком, настаиваю 3 дня. Для раствора нужно ½ стакана настоя на ведро воды.
  2. Полыновой. На 1/3 заполняю ведро свежескошенной полынью, заливаю зеленую массу водой. Ставлю на небольшой огонь, кипячу в течение 30 минут. Затем настаиваю массу 2 дня, процеживаю, развожу концентрат водой 1:10.
  3. Табачный. Подогреваю ведро воды, всыпаю в него 300 г махорки. Затем настаиваю сутки.

Во все приготовленные составы обязательно добавляю хозяйственное мыло. Оно делает раствор более липким – жидкость дольше остается на зелени, дольше действует против вредителей.

Достаточно натереть на терке 1/3 бруска. Размешайте стружку до полного растворения, влейте жидкость в бак опрыскивателя, обработайте растения снизу-вверх.

Уделяйте внимание нижним частям листьев – именно там чаще всего прячутся вредители.

Конкретно с белокрылкой я борюсь такими проверенными способами:

  1. Обработка под напором холодной водой. Аккуратно поднимаю листочки, чтобы смыть вредителя и с внешней, и с внутренней стороны. Чтобы растения пережили процедуру менее болезненно, провожу процедуру ранним утром, пока они не прогрелись под солнцем.
  2. Обработка мыльной пеной. Растворяю в воде стружку хозяйственного или зеленого мыла. Взбиваю массу до образования густой пены. Губкой собираю пузырьки и смазываю листву с двух сторон.

Расскажу и о других популярных способах борьбы с тепличными гусеницами:

  1. Фумигаторы. Как показывает практика, устройства эффективно противостоят бабочкам и их гусеницам. Не забудьте перед обработкой крепко закрыть двери и форточки.
  2. Желтые ловушки. Для белокрылок самый привлекательный – насыщенный желтый цвет. Огородники же находят картон, бумагу нужного оттенка (либо красят сами), покрывают материал любой липкой субстанцией – медом, густым маслом, вазелином, садовым клеем. Гусеницы, конечно, на ловушку не попадаются, но против летающих особей она очень эффективна.
  3. Ловушки из компота, кваса. Емкости с напитками вкапывают в почву на уровне земли. Стремясь на аппетитный для нее запах, тонет в приманке.
  4. Настой лопуха. Зеленую часть растения мелко шинкуют, заливают водой. Состав настаивают 3-4 дня. Цедят, соединяют с мыльной стружкой, опрыскивают посадки.
  5. Солевой раствор. Разведите соль в подогретой воде, опрыскайте составом пораженные посадки. Соль разъедает тела гусениц – они погибают.
  6. Настой ботвы картофеля. Зеленую массу заливают водой 1:10. Смесь настаивают, цедят. Добавляют немного стружки хозяйственного мыла, размешивают до полного растворения. Если после опрыскивания осталось немного средства, им можно обработать смородину и розы.
  7. Комплексный зеленый раствор. Покрошите 500 г полыни, чистотела, 250 г зубчиков чеснока, всыпьте табак. Залейте 10 л воды, размешайте. Настаивайте день, процедите, добавьте стружку ½ куска хозяйственного мыла.

Народные способы – самые безопасные и экологичные. Они точно не вредят растению и не отравят урожай.

Профилактика гусениц в теплице

Я стараюсь не допустить жизни вредителей в парнике – это гораздо проще и безопасней, чем противостоять им. Посоветую простые профилактические меры:

  1. С окончанием сезона собираю подчистую все растительные остатки в теплице – на них могут быть яйца вредителей. Мусор сжигаю в железном баке.
  2. Каждой осенью провожу глубокую перекопку тепличной земли – личинки, куколки совок и белокрылок зимуют в субстрате. Если в прошлом сезоне теплицу оккупировали гусеницы, верхний пласт почвы (не менее 15 см) стоит снять и заменить на свежую, не зараженную землю.
  3. По весне обязательно дезинфицирую тепличный грунт – поливаю насыщенным марганцевым раствором или кипятком.
  4. Своевременно провожу прополку – гусеницы нередко селятся на сорняках, после чего переползают на культурные растения.
  5. Стараюсь поливать саженцы под корень. Провожу водные процедуры утром – влага успевает испариться к вечеру. Это нужно, чтобы не создавать комфортной для гусениц теплой повышенной влажности.
  6. Если в парнике самоопыляемые растения, делаю преграды для проникновения насекомых на дверях и форточках – марлевые, тюлевые занавески, москитку.
  7. Провожу профилактические обработки «Децисом», «Циткором». Обычно действую в два этапа – повторное опрыскивание планирую спустя 1 неделю.

Гусеницы – маленькие, но очень прожорливые вредители. Если вовремя не противостоять им, незваные гости погубят тепличные посадки, оставить вас без урожая. Старайтесь не допустить появления гусениц в теплице – не забывайте о простой, но действенной профилактике.

Биологический обогрев теплицы

Сад и огород / Теплица и парник

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.

С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру.

Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время.

Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать
резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост
, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.

Обратите внимание!

В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.

Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.

Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и
измельченную солому.
её хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.

Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы – кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.

Читайте также:  Что делать с кухонными отходами зимой?

Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим.

Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой.

Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.

  • Обратите внимание!
  • Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.
  • Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
    • хорошая аэрация;
  • • влажность 65-70% от полной влагоемкости;
  • • нейтральная или слабощелочная реакция;
    • наличие азотистых соединений;
  • • положительная температура.
  • При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.
  • Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
    • конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
    • городской мусор;
    • смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
    • смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
  • • смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.
  • Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
    • овечий, козий или кроличий навоз;
    • отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
    • смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
    • смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
    • смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
    • смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
    • смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
  • • смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).

В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1.

При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев.

По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Биотопливо Макс. темп. Перебивка, через дней Ср. темп. Горение, дней
Навоз конский 60-72 7-9 33-38 70-90
Навоз коровий 40-52 18-20 12-20 75-100
Навоз овечий 55-60 9-10 30-35 90-120
Навоз свиной 20-30 20-30 14-16 60-70
Опилки 30-40 20-25 15-20 40-60
Кора 40-50 10-15 20-25 100-120
Бытовой мусор 60-65 10-12 36-48 80-100
Характеристика разных видов биотоплива
Биотопливо Вес 1 куб.м, кг Кислотность, рН Влажность, %
Навоз конский 350-450 8-9 65-70
Навоз коровий 400-500 6-7 75-80
Навоз овечий 400-500 7-8 65-67
Навоз свиной 550-700 6-7 73-77
Опилки 150-200 5-6 30-40
Кора 400-500 5-7 60-75
Бытовой мусор 700-750 7-9 35-60

Обратите внимание!

При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи.

Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака.

В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.

В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.

Обратите внимание!

В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.

Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое её количество насыпать нежелательно, потому что под её тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.

Обратите внимание!

Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.

Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.

Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.

Обратите внимание!

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине.

А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10.

Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года.

И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки.

А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.

Читайте также:  Как хранить гладиолусы: рекомендации по выращиванию, как собрать и правильно сохранить зимой луковицы цветов

Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра.

Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает.

Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется.

Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги.

Если куча прикрыта и находится в тени, её практически не придется поливать летом.

И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Лапник в теплице. В чем смысл, кроме запаха?

Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же…

Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование».

Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика.
Если земля не пахнет — она мертва.

Выбираем материал для покрытия теплиц и парников

Выбираем материал для покрытия теплиц и парников

Почему существует столько различных материалов для покрытия теплиц?Для быстрого роста и максимальной урожайности каждое растение нуждается в оптимальном для плодотворного созревания микроклимате.

Кроме того, выбор покрытия зависит от времени года, когда культивируется сельскохозяйственная культура. Не последнюю роль играет стоимость материала для теплицы.

Рассмотрим наиболее востребованные среди огородников виды тепличного покрытия.

материал для покрытия теплиц

Разновидности покрытия

Для укрытия теплиц и изготовления парников сегодня используют как старые, проверенные материалы (стекло, поликарбонат, пленка ПВХ), так и новые (акриловая, светопреобразующая пленка, агроволокно).

Каждый вид покрытия имеет свои преимущества и недостатки, поэтому при выборе материала следует учитывать тип садовой постройки (теплица или парник) и сорт сельскохозяйственной культуры, которая будет выращиваться.

материал для покрытия теплиц

Стекло

Остекление в основном делают в теплицах, которые используют всесезонно или большую часть года. Тепличные постройки со стеклянным покрытием – это функциональные строения, которые зачастую оборудуют отоплением и кондиционированием.

Изготавливают укрытие из стекла толщиной 3-5 мм одним из трех способов:

  • Делают каркас, в который затем вставляют нарезанные по размерам стекла.
  • Собирают из старых остекленных рам.
  • Строят из стеклопакетов.Последний вариант наиболее дорогостоящий, но и самый надежный, долговечный тип конструкции.Преимущества остекления теплиц: максимальная светопроницаемость (до 95%), устойчивость к агрессивной окружающей среде, прочность конструкции, высокие теплоизоляционные свойства. Недостатки стеклянного покрытия: высокая стоимость материалов и большие трудозатраты при изготовлении тепличного строения (если сравнивать с другими конструкциями).

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ

Пленка

Пленочное покрытие чаще используют для изготовления небольших парников, в которых сажают рассаду для последующей пересадки в открытый грунт.

Существует несколько типов пленки:

  • Целлофан и полиэтилен. Эти материалы внешне похожи, хотя имеют разную технологию изготовления. Главное их преимущество – низкая цена. Если нужно сделать временный парник на один сезон, то целлофан или полиэтилен лучше всего подойдут для этой цели. Но они не устойчивы к механическим повреждениям, ветровой нагрузке и низким температурам.
  • Пленка ПВХ. Некоторые виды пленки ПВХ достаточно толстые (до 700 микрон), поэтому их используются для покрытия теплиц, в которых выращивают овощи при весенне-осенних заморозках. При этом пленка обладает высокой светопроницаемостью (до 90%), она более устойчива (по сравнению с целлофаном и полиэтиленом) к механическим повреждениям. Но со временем пленочное покрытие мутнеет и хуже пропускает свет, а восстановить первоначальную прозрачность довольно сложно.
  • Армированная пленка. Внутри пленочного полотна находится армирующая сетка. Эта пленка наиболее устойчива к механическим нагрузкам (не растягивается). Однако она хуже пропускает свет, быстро теряет прозрачность.
  • Пузырчатая пленка. По своим теплоизоляционным свойствам это пленочное покрытие не уступает стеклу и поликарбонату. При этом пузырчатая пленка устойчива на разрыв и хорошо выдерживает перепады температуры. Ее недостатком является низкая светопроницаемость.

Укрытие из пленки непригодно для зимних теплиц, но подойдет для построек, используемых для выращивания овощей в весенне-осенний период в регионах с умеренным климатом.

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ

Поликарбонат

Сотовый поликарбонат представляет собой пустотелый внутри лист пластика, внешние пласты которого соединены между собой многочисленными перемычками. Ячейки напоминают пчелиные соты, откуда и пошло название материала. Для покрытия теплиц и парников используют прозрачные листы толщиной от 4 до 16 мм.

Поликарбонат устойчив к высоким и низким температурам, имеет отличные теплоизоляционные качества, а светопроницаемости (у прозрачного пластика 80-86%) вполне достаточно для культивирования растений. При этом он обладает хорошей гибкостью, поэтому из него зачастую делают арочные тепличные конструкции.

Сегодня сотовый поликарбонат применяют даже при изготовлении крупногабаритных промышленных теплиц (60 х 12 х 8 м), которые функционируют в зимнее время года.

Недостатком поликарбоната является высокая вероятность помутнения (со временем ухудшится светопроницаемость), а также неустойчивость к абразивным веществам и растворителям.

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ

Новые пленочные укрытия для теплиц и парников

Следующие виды тепличных покрытий используют сравнительно недавно, поэтому их редко можно увидеть на частных огородах:

  • Акриловая пленка. Синтетический материал изготовлен на основе полимеров и кислот. Акриловая пленка нетоксична, безопасна для растений и человека, обладает высокой светоотдачей (до 85%) и теплоотдачей, не образует конденсата. Однако этот материал непрочный, неустойчивый к механическим повреждениям.
  • Агроволокно. Материал получают путем расплавления полимера и вытягивания синтетических нитей сквозь фильтры. Затем нити сплетают в прочный холст, устойчивый к механическому воздействию. Агроволокно обладает отличной водопропускной способностью, в также защищает растения от солнечного ультрафиолета. Используется для покрытия парников и теплиц в жаркий летний период. Высокая стоимость и низкая теплоизоляция являются минусами этого материала.
  • Светопреобразующая пленка. Специальные пигменты в составе пленки преобразуют вредоносный для некоторых растений ультрафиолет в инфракрасное излучение. Благодаря этому улучшается фотосинтез, в результате чего ускоряется рост, увеличивается плодоносность растений.

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ

Кроме того, светопреобразующая пленка не образует конденсата и характеризуется долгим сроком службы. Недостатком является высокая стоимость материала (относительно других пленочных покрытий).

Какое покрытие выбрать для парников и теплиц?

В каждом конкретном случае укрытие для постройки следует выбирать индивидуально, исходя из следующих критериев:

  • Время года. Если овощи (фрукты) выращиваются в зимний период, то покрытие теплиц лучше делать из стеклопакетов или сотового поликарбоната.
  • Размер садовой постройки. Для парников, габариты которых менее 30 м2, можно использовать пленочное покрытие, а на крупногабаритные теплицы рекомендуется устанавливать жесткий материал.
  • Сорт выращиваемых растений. Каждой сельскохозяйственной культуре, выращиваемой в закрытом помещении, нужно создать оптимальные, наиболее благоприятные для данного сорта микроклиматические условия.
  • Стоимость. Если бюджет позволяет, то лучшим вариантом для теплицы станет установка стеклопакетов или толстых (16 мм и более) поликарбонатных листов. Парники в жаркое время года лучше покрывать агроволокном или светопреобразующей пленкой.

Кроме того, при выборе тепличного укрытия следует разузнать о производителе данной продукции, ознакомиться с отзывами покупателей, пользователей. Сопоставив и проанализировав все эти факторы, можно принимать решение о приобретении конкретного покрытия для вашей теплицы или парника.

 01 апреля 2021, 13:45
 31 марта 2021, 13:51

 01 апреля 2021, 13:45
 31 марта 2021, 13:51

 610 просмотров

 610 просмотров

Ссылка на основную публикацию