Строим погреб методом опускного колодца

Далеко не всем хочется возводить стенки погреба — это долго, а время есть не всегда. Для хранения овощей в небольших количествах можно сделать погреб из бетонных колец. Самый большой диаметр подобных изделий — 2 м и 2,5 м, вот их и можно использовать. 

Вертикальный погреб из бетонных колец

Если для вертикального варианта найдете кольца диаметром 2,5 м, будет очень неплохо, а то в двухметровом тесновато, после того как полки установятся. Есть уже готовые пластиковые погреба, но цена у них в разы выше, чем у самодельного из железобетонных колец.

Строим погреб методом опускного колодцаИз бетонных колец делаем нечто похожее на этот погреб

Перед установкой колец, их желательно снаружи обработать обмазочной гидроизоляцией.

Даже если грунтовая вода находится низко, при дожде или во время таяния снега бетон будет сыреть, влажность в погребе подымется.

 Чтобы этого избежать, обработать можно битумной мастикой, расплавленным гудроном, пропитками глубокого проникновения типа «Пенетрона» или любым подходящим подходящим по свойствам составом.

Заглубленный

Способ постройки вертикального погреба из бетонных колец незамысловат: копаете цилиндрическую яму подходящего размера. Можно сразу на всю глубину (это порядка 2,5 метров), потом устанавливаете кольца при помощи погрузчика или друзей, веревок и лебедки на треноге.

Строим погреб методом опускного колодцаКопаем яму под колодец

Второй вариант — использовать технологию, которую применяют при устройстве колодцев — вынимать грунт внутри кольца, постепенно углубляясь. Кольцо при этом под своим весом будет опускаться. Для колодцев так закапывают по 8-10 колец, для погреба понадобится максимум два-три (в зависимости от высоты).

Количество колец — в зависимости от вашего желания, но высоту лучше набрать такую, чтобы можно было внутри стоять в полный рост. При этом, добавьте как минимум 15-20 см на обустройство пола, и 10 см на то, чтобы над головой был хоть минимальный зазор. Высота колец может быть разной — это 40 см, 60 см, 80 см и 1 м. Из них набирают необходимую высоту.

При покупке жб колец для погреба, смотрите, чтобы они имели замок — выступ и углубление на торцах. Эти замки делают конструкцию более стабильной, их проще герметизировать.

Строим погреб методом опускного колодцаКольца установлены

Перед установкой торцы нижних колец очищают от грязи (щеткой), накладывают слой цементно-песчаного раствора. После этого ставят второе кольцо. После установки всех, швы и технологические отверстия хорошо еще раз промазывают.

Строим погреб методом опускного колодцаПромазать швы цементно-песчаным раствором

Крышку можно купить готовую — есть отдельно круглые плиты с люком, но люк — круглый, и обычно небольшого размера — 70-80 см. В него не каждый может просто залезть, а еще и с грузом будет вообще тяжело. Так что этот вариант не для всех.

Если нужен квадратный лаз, плиту перекрытия (потолок) погреба можно отлить самостоятельно. Для этого из уголков варят каркас, в который удобно будет укладывать доски опалубки. Использован уголок 40*40*4 мм. Опалубка будет несъемной — она же будет и потолком погреба — как на фото. В данном варианте использованы куски ламинированного ДСП толщиной 21 мм, подойдет доска толщиной 35-40 мм.

Строим погреб методом опускного колодцаДелаем крышку погреба самостоятельно

На настеленную опалубку укладывается сетка из металлического прутка. Так как размеры бетонной плиты небольшие, уголок является неплохим амортизатором, можно взять пруток 8-10 мм. Из него связать армирующий каркас — шаг 15 см.

Строим погреб методом опускного колодцаСобираем армирующий каркас

Сквозь крышку проводи трубы для вентиляции (в данном случае она одна, так как объем небольшой), заводим провода для освещения, которые укладываем в гофрошланг или в кусок трубы, под которые делаем в щите опалубки дырки. Закладные хорошо крепим.

Следующий шаг — делаем опалубку для плиты перекрытия погреба. По окружности выставляем гибкий, но прочный материал. Удобнее всего использовать полосу металла шириной 10 см (толщина от 3 мм).

Установленную полосу надо хорошо зафиксировать (приварить штыри, которые вогнать в грунт), дополнительно вокруг можно подпереть кирпичами. Полосу отрезайте ровно — по верхней ее грани будем ровнять раствор.

Из досок делаем опалубку, ограждающую вход в погреб, после чего заливаем бетон марки М 200 (это марка бетона, не путайте с цементом).

Бетон обычно делают сами, Для этого потребуется хороший портландцемент марки М 400 (500). На 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня средней и мелкой фракции, воды — до состояния средней пластичности, но обычно 0,6-0,75 от объема цемента.

После того, как бетон наберет 50% от проектной прочности (при температуре +20°C должна пройти неделя, при +17°C — две), можно вход поднять до требуемого уровня, выстроив лаз из кирпича.

Строим погреб методом опускного колодцаИз кирпича сделать лаз

Далее дело за гидроизоляцией крышки погреба. Дважды промазываем плиту и стенки лаза битумной мастикой. Теперь можно приступать к обустройству погреба внутри. Первым делом надо сделать пол. Его можно оставить земляным — это если уровень грунтовых вод низкий. В грунт вбивают битый кирпич вперемешку с глиной. Все это хорошо трамбуют. Получается неплохой пол.

Второй вариант — сделать бетонный пол. Насыпать и утрамбовать щебень, на него — слой песка, пролить, утрамбовать (по 10 см), затем уложить пленку (чтобы вода не ушла в песок). На пленку — армирующую сетку и все залить бетоном.

Третий вариант — вниз поставить кольцо с дном. Есть и такие. В этом случае никаких проблем с намоканием в нижней части.

Строим погреб методом опускного колодцаКольцо с дном — удобно при устройстве погреба

Еще один момент: если грунтовые воды близко, перед тем, как устанавливать в котлован кольца, их надо снаружи дважды покрыть обмазочной гидроизоляцией. Чаще всего используется битумная мастика. Также надо особое внимание делить герметизации стыков.

Тогда при покупке колец ищите с замками (как на фото выше). На замок нижнего кольца кладут немного цементного раствора, когда становится верхнее кольцо, выдавившийся раствор убирают.

Через несколько недель шов можно для надежности тоже промазать битумной мастикой.

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод

Не всегда можно закопать погреб на 2,5 метра и не встретить воду. На некоторых участках уже на глубине 60-80 см стоит вода. Для такого случая можно погреб из бетонных колец сделать мелкозаглубленным. Закопать на ту глубину, на которой еще нет воды, а часть, выступающую над грунтом обложить теплоизолирующим материалом (лучший для этого ЭППС) и засыпать грунтом (сделать обваловку).

Строим погреб методом опускного колодцаУстройство погреба из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Чтобы точно отвести воды от погреба, вокруг можно сделать гильзу из щебня — обсыпать слоем не менее 40 см. Сверху обваловки надо расстелить дернину, которую перед засыпкой грунта надо аккуратно срезать.

На при таком устройстве возникает вопрос: как сделать крышку, чтобы через нее не просачивалась вода, не поступал холод, а также чтобы она не бросалась в глаза. Выход — сделать двойную крышку.

Для этого над входом выкладывают окантовку из кирпича (вариант выше) или монолитного бетона (на фото ниже).

При этом делают две крышки — одна легкая утепленная (деревянная, обшитая ЭППС, пенополистиролом), вторая — металлическая с замками.

Строим погреб методом опускного колодцаОкантовка входа в погреб из монолитного бетона

Еще один вариант — сделать над входом небольшую постройку, типа сарая или шалаша. Не сказать, что это будет незаметно, особенно на вершине холма, но закроет вход от осадков.

Читайте также:  Бытовой водяной насос: повышение давления воды, разновидности устройств, какой агрегат лучше поставить

Не обязательно так, но идею вы поняли

Некоторые владельцы подобных погребов устраивают на обваловке цветник, альпийскую горку, делают водопад, Тогда высадив растения вокруг входа его можно сделать практически невидимым.

Все неплохо, но минусов у этого варианта слишком много: залезать в такой погреб из бетонных колец неудобно, объем работ большой. В таком случае лучше рассмотреть следующий вариант — вертикальный. Объем работ примерно такой же, а комфортность использования намного выше.

Горизонтальный (незаглубленный)

Есть еще один погреб из бетонных колец — горизонтального типа. Это мелкозаглубленный или надземный погреб. Такая конструкция подходит, если грунтовые воды очень высоко. Копают неглубокий котлован (хоть 50 см глубиной, но можно глубже — как позволяют условия).

Как сделать погреб из бетонных колец

В котловане делают фундамент-плиту (10 см толщиной и по размерам на 20-30 см больше габаритов будущего подвала). На уплотненный гнут насыпают 10-15 см щебня. Насыпают послойно, по 5 см за раз, каждый слой тщательно трамбуют. Затем насыпают и утрамбовывают около 10 см песка.

На него расстилается пленка, ставится опалубка, в нее — армирующий каркас (один пояс из арматуры 10 мм с шагом 20 см).  В центре оставляют «посадочное место» под  уложенные на бок кольца (сделать из фанеры и досок макет нижней части и использовать его как опалубку).

Когда бетон схватиться, можно закатывать на место кольца.

Заднее кольцо может быть с дном — тогда и стенку заднюю придумывать не надо. Если кольцо без дна, стенку закладывают кирпичом (в полтора кирпича), не забыв вывести вытяжную трубу для вентиляции. Тогда приточное отверстие делают в противоположной стенке возле двери.

Соединив фрагменты при помощи строительных скоб и заделав раствором стыки, получают практически готовый погреб. Уложенные кольца засыпают грунтом, формируя холм.

Надземный насыпной погреб из бетонных колец

Теперь все что осталось — установить двери и заложить оставшиеся промежутки. Ставят металлические уголки или обработанный пропитками (отработкой) деревянный брус, к которым крепят двери.

Оставшиеся промежутки удобнее всего заложить кирпичом или забутовать (природным камнем на растворе).

Передняя стенка или должна утепляться изнутри, или делать ее надо толстой — это единственная выходящая наружу стена.

Вентиляция

Для того чтобы припасы хорошо хранились, в погребе должна быть организована вентиляция. При активном движении воздуха естественным образом регулируется влажность внутри. Есть два способа организации вентиляции в погребе:

  • С двумя трубами, расположенными на разной высоте — приточной и вытяжной.
  • С одной трубой — приточно-вытяжной.
    Способы вентиляции погреба

Для того чтобы вентиляция функционировала в нормальном режиме, необходимы две трубы — приточная и вытяжная. Их разносят по противоположным углам помещения, располагая по диагонали. Приточная труба начинается на расстоянии 40-50 см от пола погреба. Она может быть выведена через стену или вверх, до уровня крыши (крышки).

Вытяжная труба должна удалять как можно больше отработанного воздуха, потому она начинается практически под потолком — на 10-15 см ниже. Выводится она строго вверх, не менее чем на метр возвышаясь над крышей (крышкой).

Чтобы в трубы не попадала листва, их затягивают сеткой, надевают зонтики, на вытяжную трубу для улучшения тяги можно поставить дефлектор.

Как работает такая вентиляция? За счет разницы температур, давления и за счет силы ветра. В погребе  осенне-зимний период теплее, чем на улице. Плюс за счет того, что вытяжная труба поднята над крышей, создается перепад давления. Эти причины заставляют теплый воздух из-под потолка стремиться вверх, по трубе.

На место удаленной части воздуха по приточной трубе в погреб поступает свежий воздух. Этот процесс с разной скоростью происходит постоянно. Иногда зимой он слишком активен, приходится уменьшать сечение вентиляционных труб.

Для этого можно поставить заслонку по типу шибера или печной вьюшки, но обычно поступают проще — закрывают трубу сверху, какой-то пластиной, частично перекрывая ее просвет.

В небольших по размерам погребах, расположенных на возвышенности, можно обойтись одной трубой. В этом случае воздух попеременно, то вытягивается, то поступает.

Технология возведения опускных колодцев

Строим погреб методом опускного колодца

Предисловие

Метод опускного колодца при строительстве водопроводных или канализационных сооружений используют при устройстве насосных станций, водозаборов, подземных опор и тому подобное.

Строим погреб методом опускного колодца

Опускной метод устройства колодца реализуют в следующей последовательности.

Выкапывают котлован глубиной 3—6 м, извлекая грунт лопатами или, если есть возможность, используют экскаватор (на большом неосвоенном участке) или мини-экскаватор (bobcat), если территория не позволяет развернуться тяжелой технике. Вынутый грунт складируют в стороне от места работ, чтобы он не оказывал давления на почву и не вызывал осыпания стенок котлована.

  • Планируют дно котлована, придавая ему горизонтальность.
  • Если при строительстве опускного колодца скважина оказались загрязненной химическими веществами, если вода перестала прибывать, если трубы, шахта или оголовок колодца пришли в негодность, домовладелец должен ликвидировать водозаборное сооружение, засыпать его глиной и уплотнить.
  • В заданном месте кладут опускную раму или нижний венец сруба (диаметр бревен одного или нескольких венцов должен быть примерно на 5 см больше остальных, причем уширение должно располагаться с внешней стороны, благодаря чему глиняный замок, нанесенный потом на венцы, не раскрошится и не вытрется грунтом во время движения сруба вниз) и контролируют ее строительным уровнем.

Следующий этап устройства опускного колодца — последовательная укладка рядовых венцов в соответствии с их номерами.

Затем их уплотняют, припрессовывая деревянным молотком, и отвесом проверяют вертикальность всей конструкции. Действуя таким образом, доводят сруб до поверхности земли.

Здесь надо заметить, что для периодической проверки вертикальности сруба и корректировки ее требуется достаточно много времени.

Чтобы оптимизировать работу, сруб опускают по направляющим. Для этого по углам с внешней стороны сруба устанавливают толстые доски и прибивают их к каждому венцу. Для еще большей надежности и жесткости конструкции посередине стенок сруба тоже можно прикрепить направляющие.

Согласно технологии, сруб опускного колодца вплотную к направляющим обкладывают бревнами, забивают в образуемые ими углы колья диаметром 8—10 см и фиксируют их скобами. В результате получается контур, вдоль которого перемещаются направляющие.

Все это в совокупности обеспечивает строго вертикальное движение сруба и экономит время.

По окончании работ направляющие из грунта не извлекают, хотя они создают неудобства при последующем ремонте сруба:

  • если требуется заменить сгнившие венцы, направляющие выпиливают;
  • уплотняют пазы между венцами жирной глиной, которую намазывают заподлицо с бревнами или брусьями и тщательно разравнивают;
  • фиксируют сруб изнутри толстыми досками, прибивая их по углам. Это необходимо для того, чтобы венцы при опускании не разорвались.

В последние годы на сменудеревянным венцам пришли бетонные кольца. Они удобны не только тем, что долговечнее древесины, легче в монтаже, но и тем, что никак не влияют на качество воды, не придают ей никакого привкуса. Но покупать их следует у крупных производителей.

Выбирают грунт из-под стенок сруба и подают его наверх. Если поначалу можно действовать вручную, то по мере углубления колодца необходимо применять другие способы для извлечения грунта. Для этого подготавливают прочные емкости (бочки, бадьи и т. и.

Читайте также:  Птицы с наших кормушек. Фотографии

), стальной трос или канат с крюками и хомутами, которые не дадут емкости сорваться, грузоподъемностью до 500 кг (диаметр первого составляет 15—20 мм, второго — 30—45 мм). Ежедневно перед началом работ и после обеда это оборудование проверяют, для чего наполняют камнями и, как минимум, 3 раза, опускают в шахту и поднимают.

Если нет специальных подъемных механизмов, устанавливают треногу с блоком, через который перекидывают трос или канат, и вручную поднимают емкости с водой и грунтом на поверхность;

После того как ствол колодца закончен, на дне устраивают донный фильтр из песчано-гравийной смеси, насыпав ее слоем толщиной 20—25 см. Если вода поступает и через стены сруба, в нем проделывают отверстия. Оформляют оголовок колодца и прилегающую площадку.

Опускной способ возведения трубчатого колодца

В заключение необходимо сказать, что способом опускного колодца устраивают не только шахтный колодец с деревянным срубом, но и трубчатый колодец с железобетонными кольцами, диаметр которых подбирают так, чтобы внутри могли работать одновременно два человека. Обычно это кольца высотой 60—90 см и диаметром 100—150 см.

Этот способ вполне практичный, менее трудоемкий, поскольку используются готовые кольца, а не изготавливается сруб, но применим только при близком залегании водоносных слоев (до 6 м).

Бетонный колодец обойдется дороже деревянного, но он имеет целый ряд важных преимуществ, поскольку соответствует санитарным нормам; бывает герметичным и не пропускает внутрь верховодку; более легок в уходе, так как гладкие стенки без труда освобождаются от слизи и т. п.

Последовательность же действий практически не отличается от представленной ранее:

  • подкапывают грунт по периметру кольца, опускают его;
  • устанавливают очередное кольцо и т. д.;
  • фиксируют кольца между собой стальными скобами длиной 20 см, располагая их как с внешней, так и с внутренней стороны и загибая концы. Если в кольцах отверстия под скобы отсутствуют, то их просверливают;
  • заделывают стыки между кольцами цементным раствором;
  • если вода поступает не только снизу, но и сбоку, то в боковых стенках кольца проделывают отверстия;
  • в последнюю очередь обустраивают оголовок и прилегающую площадку.

Строительство погреба методом опускного колодца

Строим погреб методом опускного колодцаСтроительство погреба методом опускного колодца

По сути это есть строительство ко­лодца с рундуком, который предложил читатель СМ. Саранцев из города Ива­ново, только размером плане 2,0×2,0 м и высотой 1,8 м (выше не нужен). Главное же отличие заключается в применении железобетонного «ножа». Именно «нож» позволит качественно гидроизолиро-вать стены погреба, и не только стены, но и пол. В этом суть, которая позволяет строить такой погреб даже там, где во­всю «гуляет» верховодка, позволяющая только в сухое время года опустить по­греб на 3,5 м. Потом пусть она поднима­ется хоть до поверхности земли — это уже не страшно.

Итак, вначале в грунте под стены погреба делается железобетонный «нож», шириной по верху 30 см (рис. 10-45), с выпусками арматуры и обяза­тельно с тщательно заглаженной по­верхностью.

Сделав «нож» и подож­дав, пока он приобретет необходимую прочность, на него нужно уложить два слоя гидроизола с выпусками на каж­дую сторону по 50—60 см (рис. 10-46).

Места прокола гидроизола выпусками арматуры необходимо очень тщательно оплавить паяльной лампой, а сами вы­пуски следует обмазать расплавленным битумом на высоту 8— 10 см (на всякий случай, для надежности). Ничего, что эти места не схватятся с бетоном стен, все остальное схватится.

Выпуски гид­роизола аккуратно сверните и тщатель­но предохраняйте от повреждений во время дальнейшей работы, особенно внутри. Снаружи это будет не так уж и сложно, ибо бетонировать стены по­греба вы будете наверху, что, кстати, намного удобней и проще, чем в котло­ване, и гидроизоляцию делать тоже.

Щиты для бетонирования стен по­греба советую сделать высотой 1,0 м, с перехватом 10 см, высота погреба бу­дет 1,8 м. Следовательно, забетониро­вать нужно будет две захватки. Причем в нижней захватке установите внизу, на 5 см выше поверхности «ножа», вы­пуски арматуры с «шагом» 20—25 см для связи с арматурой днища погреба (рис. 10-47).

Когда бетон стен схватится и высохнет, на них нужно снаружи наклеить два слоя гидроизола с пере­хватом с нижними наружными выпус­ками (рис. 10-48) и приступить к опус­канию погреба. При этом, повторяю, следует особенно внимательно следить за сохранением внутренних выпусков гидроизола.

Что касается наружной гидроизоляции, то я бы советовал защи­тить ее малопригодными досками, что­бы исключить малейшую возможность повреждения при опускании погреба.

Когда стены погреба опустятся до по­верхности земли, нужно сделать железо­бетонное перекрытие погреба с лазом и тщательно его заизолировать опять же двумя слоями гидроизола.

Это не столь­ко для дополнительной нагрузки на по­греб для его опускания (при железобе­тонном «ноже» она большой роли не иг­рает, он и без нее хорошо опускается), сколько, и это главное, чтобы разрабаты­ваемый грунт не отвозить в сторону, а укладывать на перекрытие погреба для облегчения земляных работ.

Погреб должен быть опущен на нужную глубину, в средней полосе России, повторяю, это 3,5 м. Даже если погреб под домом, все равно советую опускать на такую глубину, что обес­печит в нем стабильную температуру круглый год, по сути, это будет идеаль­ный погреб.

По окончании опускания погреба выберите грунт на 10 см ниже верха «ножа» и уложите бетонную подготовку (рис. 10-49).

Через 3—4 дня, не дожидаясь, пока она схватится окончательно, уложите на нее два слоя гидроизола с тщательным оплавлени­ем стыков и опять же с перехватом с внутренними выпусками гидроизола, уложенного на поверхность «ножа».

По окончании устройства гидроизоля­ции, уложите на нее железобетонное днище погреба, соединив арматурную сетку днища с выпусками арматуры стен, установленных при бетонирова­нии первой захватки стен (рис. 10-49).

Вы обратили внимание, что гидро­изоляция днища не приклеивается к бе­тонной подготовке. Поэтому опускной погреб можно делать даже там, где снизу поступает вода, но такая, чтобы ее можно было без труда периодически (не постоянно!) откачивать, сделав для этого приямок.

Откачивая воду, нужно уложить бетонную подготовку, дать схватиться так, чтобы по ней можно было ходить для укладки гидроизоля­ции.

Уложив гидроизоляцию, естест­венно, с тщательным оплавлением стыков (вот почему здесь рубероид не подходит), по-прежнему откачивая из приямка воду, уложите на нее железо­бетонное днище и, когда по нему тоже можно будет ходить, откачав воду, тут же засыпьте приямок, с ходу уложите бетонную подготовку, незамедлитель­но сделайте на ней гидроизоляцию и сразу же, чтобы грунтовая вода ее не подняла, уложите на гидроизоляцию оставшийся участок железобетонного днища. Как видите, сделать погреб ме­тодом опускного колодца, обязательно с «ножом», значительно проще и менее трудозатратно, а следовательно, де­шевле, чем строительство погреба обычным способом. Жаль, что эта идея пришла мне немного поздновато, надо было бы с нее начинать. Но, как гово­рится, лучше поздно, чем никогда.

Незаслуженно забытая технология возведения фундаментов

Скажите, много ли из вас, кто знает (или помнит) такую технологию возведения фундаментов, как метод “опускного колодца”? Думаю многие помнят, но много людей либо забыли давно что это такое, либо и не знали никогда.

Читайте также:  Посев на рассаду лука Ялтинский и Червонец F1

А теперь давайте поразмышляем сколько людей реально видели применение этой технологии в современном строительстве или сами применяли в проектах или стройке? Думаю, тут будут единицы процентов, если вообще кто-то с этим сталкивался воочию…

А вот мы активно применяли и применяем данную технологию и сегодня я расскажу почему она актуальна до сих пор и, зачастую, даже незаменима в определенных ситуациях на строительстве объектов.

Что собой представляет метод “опускного колодца”?

Метод опускного колодца – это древняя методика опускания какой либо конструкции замкнутого в горизонтальной плоскости сечения на глубину.

Типичный опускной колодецТипичный опускной колодец

Сначала эту технологию начали применять для организации колодцев, шахт, чтобы не обваливался грунт – оболочка колодца была естественным барьером для обвала. А в дальнейшем, увидев возможности, которые представляет данная технология, стали применять ее уже и для возведения фундаментов.

Вот упрощенная схема последовательности применения данной технологии

Сразу оговорю, что речь сегодня пойдет о применении данной технологии именно в промышленном и гражданском строительстве зданий, потому что в гидротехническом строительстве и прочих узких сферах эти технологии непрерывно применяются и позиции сдавать не собираются. Поэтому о них особого смысла рассказывать нет.

Опускной колодец большого диаметра в гидротехническом строительстве.Опускной колодец большого диаметра в гидротехническом строительстве.

Так, спросите вы: для чего нужна эта технология в банальном гражданском и промышленном строительстве зданий? Если раньше, понятно, данная технология упрощала сложные процессы, так как экскаваторов тогда не было, был ручной труд и т.д., то сейчас то зачем?

Поясню наглядно и просто на 3-х конкретных примерах из нашей практики проектирования. Причем, по факту, в данных случаях альтернативы этому древнему методу не было вообще. Он был незаменим. Поехали…

Случай №1. Возведение фундаментов в стесненных условиях при наличии грунтовых слоев культурного наследия

Заказчик поставил следующую задачу: необходимо возведение нескольких памятников массивной конструкции на набережной реки нашего города.

Вроде задача тривиальная и простая: минимальный фундамент и сверху памятники поставить. Но все оказалось сложнее.

Осложняющими факторами были:

  • мощный слой грунта, который числился, как слой культурного наследия (ну, так как центр города, древняя крепость какая-то была и т.д.);
  • вдоль всей набережной аккурат почти под памятниками идут 3 ветки напорной канализации с половины города (диаметр 800-1200мм).

Разрез по месту установки памятника.Разрез по месту установки памятника.

Что делать то??

Над канализацией ставить нельзя – будет, если что, канализацию не вскрыть для ремонта, да, и в случае если ее прорвет, памятнику хана будет – завалится.

Ок. Решаем делать буронабивные сваи по 9 шт под каждый постамент с отметками ниже канализационных коллекторов.

Схема с буронабивными сваями: они слишком близко к коллекторам. Нормы не выполнены.Схема с буронабивными сваями: они слишком близко к коллекторам. Нормы не выполнены.

Однако анализ расположения коллекторов привел к тому, что и это решение было невозможным, так как не соблюдалось расстояние от крайних свай куста до коллектора. А до кучи негатива добавили археологи, которые сказали: ок, делаете сваи? Ну не забудьте обеспечить нам доступ к грунту на всю глубину этих свай…… т.е. 6м…

Так тогда какой смысл от свай, если, де-факто, все-равно надо копать котлован? Даже не котлован, а котлованище, который нарушит все вокруг, да и вообще никто его копать не даст и уж точно не оплатит…

Сели думать. Если копать сильно нельзя из-за коллектора и археологов, но фундамент нужно опустить ниже коллектора, а сваи буронабивные не проходят по расстояниям и над душой стоят археологи. Вроде клин из которого нет выхода?

Вот тут и пришла на помощь старая технология, которая и решила одним махом все проблемы.

Одиночная свая с опалубкой из опускных колец: экономично, быстро с соблюдением всех норм.Одиночная свая с опалубкой из опускных колец: экономично, быстро с соблюдением всех норм.

Вы только посмотрите, как красиво все получилось, когда мы применили метод “опускного колодца”:

  • мы приняли в качестве фундамента бетонную сваю, которая заливалась в бетонные кольца диаметром 1м, опущенные на глубину 6м;
  • во время опускания колец археологи спокойно и без какого либо риска смогли обследовать все слои грунта по ходу опускания колодца;
  • была обеспечена минимально возможная земляная работа – задействован был только грунт непосредственно вынимаемый из ствола колодца;
  • заказчик сэкономил безумные деньги, применив предложенную нами технологию, потому что археологи стоят очень много денег и очень долго работают;
  • работы проводились при минимальном нарушении окружающего ландшафта парка вдоль реки в центре города;
  • не пришлось загонять никакие большие машины (краны, буровые и т.д.) для реализации проекта – все было привезено на обычном небольшом грузовике с манипулятором.

Случай №2. Возведение фундаментов в условиях высоких грунтовых вод.

Частный дом. Нужно сделать фундамент, но вода стоит на уровне поверхности земли. Грунт на 1-1.5м ужасный (плывун). Откачивать воду некуда (да и дебет такой, что не откачать будет). Загнать буровую возможности нет (участок стесненный).

Принимаем решение делать 6 колодцев под здание глубиной 2.5м до нормального грунта из колец 1м диаметром, заполняемых бетоном.

Кольца, залитые бетоном с установленным сверху ростверком.Кольца, залитые бетоном с установленным сверху ростверком.

По выполненным столбам из колец с бетоном делаем железобетонную монолитную ленту и возводим 3 этажа здания. Затраты минимальные, никакой сложной техники.

Случай №3. Пристройка вплотную к существующему многоэтажному зданию.

Об этом объекте я рассказывал в одном из предыдущих материалов. Посмотреть подробно можно по этой ССЫЛКЕ.

Разрез по зданию.

Здесь же вкратце изложу суть. Есть существующее здание многоэтажное. К нему нужно пристроить новое. А у заказчика особые требования:

  • свайные фундаменты не хочет – от этого варианта заказчик отказался сразу;
  • классический шпунт не хочет – этот вариант заказчик так же отмел, т.к. вплотную шпунт не задавить, а нам нужно 50мм между существующим и пристраиваемым зданием.

Что мы делаем? Правильно: мы берем наши любимые метровые кольца и закапываем их последовательно вдоль всего существующего фундамента.

Схема расположения колец на стыке секций.Схема расположения колец на стыке секций.Разрез по фундаменту в месте установки колец с бетоном.Разрез по фундаменту в месте установки колец с бетоном.

Это позволяет нам:

  • не подкапывать существующий фундамент, т.к. подкоп идет внутри колец стандартным методом опускного колодца и стенки кольца “держат” грунт и не дают ему осыпаться под давлением существующего здания;
  • обеспечить передачу давления от пристраиваемого здания чуть ниже в грунт, а не непосредственно в уровне существующих плит;
  • очень существенная экономия на шпунте: фактически на порядок.

В качестве вывода можно сказать, что применение данной часто дает возможность выходить из сложных ситуаций и позволяет получать требуемый результат при этом даже экономя существенные деньги и время.

Берите на вооружение, думаю многим это пригодится.

Всем удачных проектов и строек!

Еще больше интересной информации по проектированию на нашем канале Youtube и в моем личном блоге: proconstr.ruДля заказа проектов у нас обращайтесь на мой сайт: pro-z.ruПодписывайтесь!И не забудьте посетить мою группу ВК!

Ссылка на основную публикацию