Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?

Чтобы не пропустить сроки внесения удобрений, многие дачники составляют таблицы, где также указывают тип и количество подкормок.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Яндекс.Дзен
  • FaceBook

Для вашего удобства мы собрали все самые главные удобрения в одну таблицу. Также предлагаем вашему вниманию справочную информацию о схемах подкормки разных культур.

Виды удобрений и их применение

Сейчас рынок предоставляет массу вариантов того, как подкормить удобрениями.

Есть несколько классификаций подкормок.

Первая — это по способу их производства. Удобрения можно разделить на органические и минеральные.

Органические (навоз, коровяк, помет, зола) — это продукт жизнедеятельности живых организмов. Минеральные (мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат и т. д.) — получены благодаря агрохимической промышленности.

  • Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?
  • По содержанию действующих веществ подкормки можно условно разделить на азотосодержащие, калийные, фосфорсодержащие и комплексные (в которые входят в примерно равных долях все основные микроэлементы, нужные растениям).
  • По способу использования все средства можно разделить на 3 большие группы:
  • Основное комплексное удобрение. Внесение осенью или весной до высадки.
  • Для добавления в посадочную лунку. Обеспечивает культуру питанием первое время после пересадки на постоянное место.
  • Коррекционное. Удобрения вносятся с целью скорректировать рацион и убрать дефицит микроэлементов.

Использование питательных веществ также преследует цель нормализовать баланс основных микроэлементов и отрегулировать вегетацию растения.

Какие удобрения для чего использовать?

Азотосодержащие средства (мочевина, селитра, коровяк, помет) используются дачником для наращивания зеленой массы и роста побегов. Их внесение приходится на первые недели после посадки в открытый грунт или теплицу.

Калийные (зола, сульфат калия) и фосфорные (суперфосфат) используются для улучшения цветения, формирования завязей и плодов. Ими подкармливают 2-3 раза за сезон.

Комплексные средства (азофоска, нитрофоска) применяются дачниками для комплексного насыщения почвы или растения питательными элементами. Используются обычно до посадки, но могут быть применены дачником и при дефиците микроэлементов у растения.

Как часто можно вносить подкормки?

  1. Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?
  2. Важный вопрос — частота внесения подкормок.
  3. Подкармливать культурные растения в саду и огороде надо регулярно, но и допускать избыток питательных средств нельзя.

При внесении минеральных препаратов дачнику следует ориентироваться на рекомендации производителя. По органическим средствам сказать тяжелее. Необходимо смотреть на состояние растений и грунта.

В среднем частоту внесения органических и народных средств можно определить в 2-3 недели. При этом количество подкормок обычно ограничивается 2 или 3.

Также срок внесения дачником подкормок зависит от скорости созревания плодов.

Для скороспелых культур можно использовать однократное внесение удобрений. Например, осенью на участке, где будет произведена высадка.

Среднеспелые культуры обойдутся внесением удобрения в лунку и одной-двумя дополнительными подкормками.

Те овощи, что поспевают дольше всего (морковь, капуста, свекла) требуют не меньше 3 внесение питательных составов.

Таблица удобрений и сроки их внесения

В таблице мы собрали все самые важные удобрения и сроки их внесения.

Удобрение Срок внесения
Мочевина Ранняя весна. Начало периода вегетации. Недостаток азота в тканях растений.
Аммиачная селитра Ранняя весна. Начало периода вегетации. Недостаток азота в тканях растений.
Суперфосфат Добавлять в рацион растений в период бутонизации, цветения и плодоношения.
Сульфат калия Добавлять в рацион растений в период бутонизации, цветения и плодоношения.
Нитрофоска Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Азофоска Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Нитроаммофоска Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Коровяк При подготовке грядок к высадке. Летом в качестве комплексного средства. Весной разбросать по огороду.
Птичий помет При подготовке грядок к высадке. Летом в качестве комплексного средства. Весной разбросать по огороду.
Зола (сухая) Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Зольный настой Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Дрожжевой раствор Внесение после пересадки рассады в открытый грунт или в теплицу. Оптимальный срок — через 4-5 дней после внесения органики.
Банановая кожура Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.
Луковая шелуха Внесение на всем сроке выращивания культур с интервалом не менее 3 недель.

ВАЖНО! Если дачник использует аналоги упомянутых выше средств, вносить их необходимо в схожие сроки.

Схемы подкормок овощных культур

Теперь разберемся с внесением питательных составов под основные овощные культуры по срокам, объемам и количеству.

Помидоры и перцы

Томатам и перцам, как родственным культурам, требуется по 3 основные подкормки.

Первый раз дачник должен подкормить после высадки на постоянное место в фазу 3 пар настоящих листьев. Подойдет раствор коровяка или нитрофоска.

Второй раз срок подходит в момент цветения. Необходимые микроэлементы: калий и фосфор. Можно обойтись зольным настоем.

Третий срок приходит в момент плодоношения. Использовать все те же калийно-фосфорные смеси.

ВАЖНО! Во всех случаях норма расхода удобрений: пол-литра на маленькие кусты, 1 л — на большие.

Огурцы

Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?

Достаточно двух хороших подкормок:

  • Первая в фазу формирования 4 настоящего листа (использовать азофоску или нитрофоску).
  • Вторая через 20 — 25 дней (применять поливы питательными составами под корень и обработку по листу).

Расход — 1 л на 1 огуречный куст.

Лук и чеснок

Луковичные культуры подкармливаются дважды. Оба раза использовать специализированную смесь для лука и чеснока. Интервал — 20 дней. На каждое растение — до 200 гр удобрений.

Свекла и морковь

Внесение удобрений и сроки совпадают для обеих культур. Первая подкормка проводится через пару недель после посадки (нитрофоска). Вторая еще через полмесяца (нитрофоска), последняя — еще через 3 недели. В этот раз дачнику следует использовать сернокислый калий.

Схемы внесения удобрений для плодовых деревьев

Деревья подкармливаются по такой схеме:

Апрель (май для северных регионов) — внесение мочевины (40 гр на квадратный метр). Альтернатива — птичий помет (5-7 л на дерево).

Май (июнь для северных регионов) — дачникам следует внести смесь из 50 гр суперфосфата и 25 гр сернокислого калия). Внесение удобрений в виде жидких растворов.

Июнь — после окончания цветения внесение нитроаммофоски и древесной золы (50 гр + 150 гр) на каждое дерево.

НА ЗАМЕТКУ. Во время плодоношения дачник также может провести 1-2 подкормки деревьев.

Схемы подкормок для ягодных культур

Теперь обсудим, когда дачникам внести удобрения под ягодные кустарники (малину, крыжовник, смородину, клубнику).

Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?

  • Крыжовник. 300 гр суперфосфата и 50 гр сульфата калия — внесение при посадке. 30 гр мочевины — внесение до распускания почек. 5 кг перегноя, 40 гр суперфосфата, 15 гр сульфата калия, полстакана золы — внесение осенью.
  • Малина. При посадке добавляют 8 кг компоста, 200 гр суперфосфата, 2,5 стакана золы. До цветения подкормить раствором куриного помета. В срок завязывания плодов — раствор мочевины. Осенью требуется внесения сухой золы.
  • Смородина. При посадке требуется внесение 8 кг перегноя и 250 гр нитрофоски. До распускания почек добавляют 4 столовые ложки мочевины. Осенью требуется комплексное удобрение: 4 кг компоста, 3 ложки суперфосфата и 1 ложка сульфата калия.
  • Клубника. Одна из схем подкормки клубники выглядит так. Ранней весной — нитрофоска, в срок бутонизации — сульфат калия или зола, во время плодоношения — зольный настой, осенью — 5 ложек суперфосфата, 7 ложек нитрата аммония, 5 ложек сульфата калия в расчете на квадратный метр.

Как и когда вносить удобрения для цветов, схемы

Садовые цветы дачнику необходимо подкормить по следующей схеме.

  1. Внесение удобрений после высадки рассады. Для стимуляции роста зеленой части берут азотистые удобрения (коровяк, помет, мочевина, аммиачная селитра).
  2. Внесение удобрений в фазу бутонизации. В срок до начала цветения дачнику надо успеть подкормить фосфор-содержащими удобрениями (суперфосфат).
  3. Поддержать цветение можно зольным раствором, дрожжевой или луковой смесью.

Что делать если растения перекормили?

Поможет вымывание питательных веществ из грунта. Следует обильно полить залитую культуру (до полутора ведер на квадратный метр). И не забыть о рыхлении почвы. Далее почва мульчируется.

Меры предосторожности при использовании удобрений

Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?

Используя удобрения, важно позаботиться о собственной безопасности.

  • Используйте средства защиты. Органы дыхания, глаза и руки обязательно должны быть защищены от попадания химикатов. Если вы проводите внекорневые подкормки, то надевайте одежду с длинным рукавом и головной убор.
  • Рабочий раствор готовьте вне помещений, чтобы не отравиться парами.
  • Большинство готовых смесей имеют ограниченный срок годности, поэтому смешивайте такое количество удобрений, которое вы полностью израсходуете. «Прокисшее» удобрение может быть вредно для растений.
  • Не работайте в ветреный или солнечный день. Подкормку по листу следует проводить в безветренный день с утра или вечером, когда нет солнца.
Читайте также:  Лобелии - сорта, посадка, выращивание, уход и размножение

Также необходимо помнить о соблюдении инструкций производителя по дозировке, срокам и способам внесения удобрений.

ВАЖНО! Не распыляйте токсичные удобрения в период цветения, так как такие смеси могут быть губительны для пчел. А если не произойдет опыления, то плоды завязываться не будут.

Частые ошибки

Работая с удобрениями, легко допустить ошибки. Мы собрали самые распространенные.

  • Дачник использует холодную воду для приготовления рабочего раствора. В холодной воде гранулированные удобрения почти не растворяются. В итоге раствор выходит очень слабым и малоэффективным.
  • Дачник проводит внекорневые подкормки перед дождем. В результате все удобрения смываются и толку от их внесения нет никакого.
  • Дачник проводит внекорневые подкормки в ветренную погоду. Во-первых, это опасно для здоровья, а во-вторых ветер сдувает жидкость с листьев и побегов.
  • Дачник неправильно подбирает концентрацию. При недостатке действующего вещества удобрение будет слабым и неэффективным, при высокой концентрации удобрение может сжечь корни или побеги.
  • Дачник выбирает неправильный срок внесения удобрений. Каждой подкормке свой срок. Например, азотосодержащие препараты надо использовать в начале вегетации (весной и в первой половине июня), а калийные и фосфорные в момент цветения и формирования завязей.
  • Дачник вносит слишком много удобрений определенного вида. Из-за этой ошибки растения будут «перекормленными». В лучшем случае они просто начнут «жировать» (то есть накапливать зеленую массу), в худшем — заболеют.
  • Дачник вносит удобрения одинакового принципа действия. Например, мочевину и аммиачную селитру или мочевину и раствор коровяка.
  • Дачником не соблюдается севооборот. Любое внесение дачником удобрений в срок будет нивелировано тем, что одни и те же культуры растут на одних и тех же местах. В грунте скапливаются патогенные микроорганизмы, а сама почва беднеет и теряет плодородие.

Ответы на частые вопросы

Участок не обрабатывался более 30 лет. Нужно ли вносить удобрения и какие?

Можно ли совмещать органические и минеральные удобрения?

Да, но важно подбирать их таким образом, чтобы они дополняли друг друга.

Когда лучше внести удобрения?

Если речь о времени суток, то с утра. А так внесение удобрений должно проводиться в строгом соответствии с планом подкормок.

Заключение

Чтобы от внесения удобрений был максимальный эффект, необходимо четко понимать, какие подкормки и для чего нужны, когда их использовать и в какой дозировке.

При этом необходимо быть гибким и не просто топорно следовать указаниям и инструкциям, а сверяться с погодой и, самое главное, состоянием растений.

Как сделать заброшенное поле плодородным

Секреты восстановления земель

Нарушенными сельхозземли и территории иного назначения становятся в процессе хозяйственной деятельности (а в ряде случаев — бездеятельности, когда некогда плодородные поля, будучи заброшены, зарастают лесом) человека.

Нарушенные земельные участки можно восстановить, проведя определенный комплекс мероприятий. Эти меры направлены на возобновление плодородия ранее непригодной для фермерского хозяйства почвы.

Процесс восстановления отнимает много времени, сил и средств, но «исправить» участок намного выгоднее, чем покупать уже облагороженные земли.

Сельскохозяйственное направление рекультивации земель

Если вы планируете использовать восстанавливаемые земли в сельскохозяйственных целях, участки нужно формировать так, чтобы они обладали удобными для возделывания рельефом, конфигурацией и размерами.

Постарайтесь сделать так, чтобы верхние пласты земли состояли пород, годных к биологическому способу рекультивации. Размеры и планировку облагораживаемых участков нужно выбирать так, чтобы можно было полноценно использовать сельскохозяйственную технику.

Также необходимо провести все мероприятия, предупреждающие оползни и эрозию.

Перед подготовкой земли к распашке, на их малопродуктивные верхние слои наносят плодородный слой. Если нужное количество почвы не удается добыть, то допускается закладка потенциально плодородного грунта. Для того, чтобы сформировать корнеобитаемый слой, стоит применить на практике мелиоративные и агротехнические меры.

Они повысят эффективность использования почв с малым продуктивным потенциалом, которые предназначены для выращивания многолетних, однолетних, бобовых и прочих культур.

По окончании всех работ требуется получение заключений санитарной, эпидемиологической и агрохимической служб, в которых будет подтверждено отсутствие опасности выноса посаженными растениями токсичных для организма человека веществ.

Лесохозяйственное направление возрождения заброшенных земель

На нарушенных землях высаживают леса, имеющие прямое эксплуатационное предназначение: защитные, водорегулирующие, рекреационные. Подборка древесных и кустарниковых пород происходит с учетом особенностей местных почв и  флоры, присутствующих горных пород и гидрологического режима.

Микробная биоремедиация

Еще совсем недавно земли, загрязненные токсическими веществами, очищали примитивным способом: снимали верхние слои грунта и вывозили на специально обустроенные полигоны.

Сегодня больше востребован другой вариант рекультивации, предусматривающий загрузку верхних слоев загрязненных земель в разного рода установки, где он “обрабатывается” микроорганизмами.

Но, как показывает практика, такой вариант доступен не каждому фермерскому хозяйству, поэтому сегодня широко используется более перспективное направление, именуемое «in situ».

Так, например, при помощи переносной буровой установки в почву вносятся суспензии с микроорганизмами. Иногда параллельно с этим процессом производится вспашка земель.

Вновь осваиваемые земли

Если в руки фермера попадает земля, ранее не бывшая в использовании или заброшенная, то предстоит выполнить целый комплекс работ по ее облагораживанию.

Еще при выборе участка стоит понимать, что задерненные грунты обладают минимальным количеством питательных веществ, которые могут быть усвоены растениями.

А это значит, что ближайшие несколько лет не стоит надеяться на хороший урожай, поскольку посевы будут испытывать нехватку фосфора и азота.

Все это ведет к необходимости всеми способами ускорить ход разложения залежных и целинных земель, а также обогатить поля главными питательными веществами, имеющими легкоусваиваемую для растений форму.

На практике применяется три периода вспашки:

  1. Весенне-летний, ориентированный на посев в будущем году.
  2. Осенний, или зяблевый, также предназначенный для высева культур в будущем году.
  3. Весенний, после которого происходит высев или высадка культур

Если предусматривается высадка яровых культур, то залежные земли рекомендуется обрабатывать по принципу чистого пара, то есть обрабатывать в осенне-летний период.

Для этого дернину нужно продисковать в поперечном и продольном направлении, что существенно облегчит работу плуга при вспашке благоприятно для лучшей заделки дернины.

Если разрешает гумусовый горизонт, то следует произвести еще и вспашку с плугами и предплужниками, заглубленными на 20 см. В том случае, когда почва плохо рыхлится, рекомендуется ее боронование после вспашки и при достижении полной зрелости.

Если на вспаханном поле появляется пырей, фермеру предстоит дисковать его несколько раз на протяжении лета и весны.

Имеющийся опыт показывает, что поднятые в весенне-летний период пласты не нужно перепахивать ни весной, ни осенью. В ходе перепахивания на поверхность выходят пласты неразложившейся дернины, которую следует задисковать. Ну а когда к посеву яровых почва не радует полностью разложившейся дерниной, нужно провести дополнительное дискование с боронованием.

Если весна сухая, то перед посевом неплохо было бы сделать прикатывание грунта кольчатым катком.

Огромную роль в восстановлении заброшенных полей играет внесение удобрений и известкование, особенно если речь идет о грунтах с высоким показателем кислотности.

Минеральные удобрения представлены фосфорными и калийными соединениями. Азотную подкормку вносят в том случае, когда перед посевом культур имеет место неразложенная дернина.

Биоремедиация земель, заросших кустарником

Участки и поля, заросшие кустарником или мелколесьем, могут содержать неравное число органических веществ, а мощность гумусового горизонта полностью зависит от механического состава грунтов и развитости растительного покрова. В кустарниковых землях гумуса обычно несколько больше, особенно если они образовались на местах старопаханных участков.

Существует три варианта расчистки заросших кустарниками земель:

  1. Срезание кустарников, высота которых доходит до 4 метров
  2. Запахивание средней и мелкой поросли
  3. Использование химических и биологических препаратов

Срезанную растительность подбирают кустарниковыми граблями, зубья которых заглубляются в почву на глубину 5-10 см. и собирают древесные остатки. После этого землю обрабатывают рельсовой бороной, что необходимо для удаления корней и выравнивания поверхности. Затем наступает черед дисковых орудий, разрезающих мелкие корни и разделывающих дернину.

Выполнение всех этих работ завершается вспашкой кустарниковым плугом.

Восстановление кустарниковых земель лучше начинать весной или летом, ориентируясь на урожай будущего сезона.

Под конец лета или с началом осени нужно провести глубокое рыхление с использованием дисковых приспособлений с вырезными дисками.

Последние хорошо разрезают корни, древесные остатки и дернину, заодно перемешивая верхние слои почвы. Перед самим посевом рекомендуется повторить дискование и провести выравнивание.

Освоение маломощных заброшенных земель обязывает фермера использовать органические и фосфатные удобрения, а также проводить известкование.

Читайте также:  Как называется кустарник с голубыми цветами?

Химическое восстановление земель, заросших кустарником, стало самым востребованным способом, который состоит в уничтожении древесной и кустарниковой растительности специальными арборицидами. В роли последних могут выступать аминные соли, бутиловый эфир или натриевая соль. Быстрее всех действует именно раствор бутилового эфира.

Обработка химическими составами должна производиться в летнее время, в безветренные и солнечные дни, для чего используются либо наземные опрыскиватели, либо самолеты (вертолеты).

Запашка – это еще один способ освоение заросших кустарником земель, который подразумевает использование кустарниково-болотных плугов.

Эффективность этого метода заключается в том, что снижаются трудовые затраты, а возможность получения отличных урожаев повышается вследствие распада молодых кустарников.

Скорость, с которой запаханные кустарники будут разлагаться, зависит от их возраста, увлажнения и аэрации почвы, ее состава и так далее. Обычно этот процесс не занимает более 3-х лет.

Биоремедиация земли из-под лесных вырубок

После вырубки леса предстоит механизированное выкорчевывание пней, для чего используются корчевательные лебедки, бороны и прочие приспособления. Последующая обработка почв с маломощным гумусовым горизонтом заключается в рыхлении и дисковании.

Такие почвы испытывают нехватку органических веществ, обладают низкими биологическими и физическими характеристиками и высокой кислотностью. Последняя нейтрализуется известкованием, вместе с которым вносятся большие объемы минеральных и органических удобрений.

В том случае, когда почва покрыта мощной лесной подстилкой, и имеет место гумусовый горизонт средней мощности, допускается обработка отвальными плугами, заглубленными на 16-18 см.

Все работы, направленные на окультуривание заросших лесом земель нужно начинать намного наперед до посева культур, а именно в весенне-летний период.

После окончания основной вспашки проводится осеннее дискование в несколько следов. Второе рыхление делается только на тяжелых грунтах и только весной, а перед самим посевом осуществляется выравнивание пашни при помощи бороны или волокуши.

Возрождение заболоченных и торфяных грунтов

Изначально такие земли подлежат осушению. Если уровень увлажненности невелик, то можно обойтись такими агротехническими мероприятиями как: узкозагонная вспашка, сточные борозды, гребневые и рядовые посевы.

Торфяные почвы очень важно не пересушить, поскольку это чревато существенным снижением будущего урожая.

Полноценное освоение осушенных болотных и торфяных земель предусматривает абсолютное избавление от мелколесья, кустарников, камней, камней и кочек, для чего потребуются болотные фрезы, бульдозеры, кусторезы и прочие механизмы.

Очень важно выбрать верный путь восстановления заболоченных земель, который зависит от вида будущих культур, уровня залегания и разложения торфа, типа болота и прочих факторов. Затратнее всего осваивать верховые болота, поэтому предпочтение отдается низинным и переходным заболоченным участкам.

Первичное освоение болот или торфяников основывается на выполнении таких целей как:

  • Создание мощного пахотного слоя
  • Ускорение хода разложения органических компонентов
  • Искоренение вредного воздействия на растения повышенной кислотности и закисных солей
  • Улучшение тепловых, водных и воздушных свойств почвы
  • Накопление в грунте питательных и легкоусваиваемых для растений веществ.

Первичную вспашку делают при помощи кустарниково-болотных плугов, гарантирующих полный оборот пластов земли и их разделку дисковыми боронами. Болотные участки без деревянистой растительности можно обрабатывать фрезером, а для слабозадерненных земель больше подойдут дисковые орудия, заглубленные на 16-18 см.

Вспашку лучше делать летом, особенно если предполагается высеивание яровых культур. Такая тактика ускорит разложение органических составляющих торфяных и болотных земель. Обработка участка перед посевом заключается во фрезеровании или дисковании, прикатывании и бороновании.

Более высокий урожай обеспечит отвальная вспашка, а биологическую активность почвы повысит внесение не только фосфорно-калийных, но и бактериальных удобрений, навоза и микроудобрений.

Почва бывших торфяников очень богата на азот, но так как он находится в недоступной для растений форме, в первый год освоения нужно дополнительно вносить удобрения азотного типа, а высокую кислотность снижать известкованием.

© Елена Нейра

Как определить, какие удобрения надо внести и сколько

Здравствуйте, читатели блога «Деревенька моя»!

Главными элементами питания растений на нашем огороде считаются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. Это МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, они нужны растениям в больших количествах. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, соответственно, нужны в небольших количествах, это – медь и марганец, бор, цинк, молибден.

Как определить, в чем нуждается почва на участке, какие удобрения надо бы внести и сколько?

Самый лучший индикатор для этого — листва растений. До тех пор пока листочки сочно-зеленые — можно не беспокоиться. Но как только появляются первые знаки «голодания», надо срочно проводить подкормку!

ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ РАСТЕНИЙ

  • Листья бледно-зеленые, желтеют, не растут, рано опадают – нужен АЗОТ!
  • Эти же признаки, но характерные только для молодых листьев – нехватка СЕРЫ.
  • Листья темно-зеленые, появляется голубоватый или красноватый оттенок, стебли развиваются слабо, количество цветков и плодов уменьшается, цветение и созревание запаздывает, на незрелых плодах появляются некротические пятна,– не хватает ФОСФОРА!

Листья морщинистые, края и концы закручиваются книзу, на листьях – белые пятна, по кромке листьев — желтизна, они буреют и отмирают – нужен КАЛИЙ! При сильной нехватке калия вы увидите отвисание листьев, они становятся какими-то вялыми, плоды созревают неравномерно.

  1. Верхушечные почки не развиваются и отмирают, стебли затормозились в росте, мелко скрученные листья — недостаток КАЛЬЦИЯ.
  2. Листья светлеют или интенсивно желтеют, теряют окраску у краев и между жилками – МАГНИЙ.
  3. Листья становятся бледно-зелеными, между жилками возникает осветление — ЖЕЛЕЗО.
  4. Кончики листьев белеют и сохнут – МЕДЬ.
  5. Останавливается рост побегов, листочки становятся хрупкими, скручиваются, не наступает цветение, листья опадают — БОР.
  6. Листья уменьшаются в размере, изменяется их привычная форма – ЦИНК.
  7. По краям листьев появляется серая или коричневая кайма, листья теряют тугор и потом отмирают, оставляя после себя лишь жилки – срочно нужен МОЛИБДЕН.
  • При раннем появлении признаков дефицита азота или серы овощные культуры нужно подкормить аммиачной селитрой (5—15 г на 1 кв. м) или
  • коровяком (0,5—1 л на 1 кв.м, но разбавленным водой в 2 — 4 частях. Можно использовать птичий помет (0,1—0,2 кг/на кв.м). Удобрения необходимо заделывать в почву, для того чтобы аммиак как можно дольше не улетучивался. Нельзя забывать о том, что переизбыток азота вреден, в особенности во второй половине лета. Побеги у деревьев и кустарников не успеют окрепнуть, и зимой под воздействием низких температур просто погибнут. Кроме того, портится качество плодов, ухудшается их лежкость, а еще уменьшается содержание сахаров.
  • Для предупреждения фосфорного голодания используйте в виде подкормки гранулированный суперфосфат по 20—30 г на 1 кв. м, под перекопку. Улучшает усвоение растениями фосфора известкование почвы. Осенью, когда будете перекапывать почву, внесите фосфоритную муку по 40—60 г на 1 кв. м, благодаря этому вы снизите кислотность почвы и снабжение растений фосфором улучшится.
  • При недостатке калия подкормите растения хлористым калием ( 5—10 г на 1 кв. м) либо обычным пеплом (50—100 г на 1 кв.м). В навозной жижей также присутствует калий. Еще можно использовать каинит или калийную соль.
  • Кальциевое голодание поможет устранить известкование кислых почв. Кальциевая селитра, гипс, или простой суперфосфат – все это устранит недостаток кальция.
  • При недостатке магния – поможет калимагнезиея (10—20 г), обожженная доломитовая мука или зола.
  • При недостатке железа опрыскивайте растения раствором железного купороса (около 0,05 процентов)
  • Для устранения марганцевого голодания внесите 5—10 г сернокислого марганца на 1 кв. м. Можно опрыскивать растения 0,2—0,5% раствором сернокислого марганца.
  • При недостатке меди внесите измельченный медный купорос 1—3 г на 1 кв. м или 30—50 г ипритных огарков. До набухания почек на ягодных культурах опрыскивайте их 4% раствором медного купороса, а после распускания листьев 0,05% раствором.
  • При недостатке молибдена опрыскивайте растения 0,01—0,05% раствором молибденовокислого аммония или натрия.
  • При цинковом голодании проводите опрыскивание сернокислым цинком (2 – 4 г на 1 кв. м)

Конечно, растения, как и люди, постоянно нуждаются в питании. Может быть, не стоит доводить наших зеленых друзей до серьезного голодания, а следует своевременно вносить сбалансированные подкормки?!

В предлагаемом видеосюжете (в начале поста) предлагается использовать смеси удобрений по методу Миттлайдера. Говорят, что рецептура смесей универсальна и работает надежно, и что эти смеси легко составить из обычных удобрений. Смотрим?

Желаем вам обильного урожая! Заглядывайте чаще на наш сайт. Поделитесь с друзьями в соцсетях, нажав на кнопочку. И до скорых встреч!

Получайте новости блога “Деревенька моя” по почте! ПОДПИСКА ЗДЕСЬ!

Читайте также:  Таблица севооборота овощных культур на дачном участке: правила совместимости и чередования

Правильное осенние внесение органических удобрений для восстановления плодородия

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Урожай убран, и пришло время позаботиться о почве, восстановить то, что она потратила на выращивание овощей, корнеплодов, плодов и ягод. Опытные дачники никогда не ограничивают осенние работы уборкой урожая. Именно осенью закладывается успех будущего года.

Виды органических удобрений

Каждый огородник знает, что органические удобрения — это самое лучшее для огорода. Однако не все глубоко разбираются в этом вопросе, приравнивая навоз к перегною, а сидераты к компосту. Между ними есть огромная разница, как по срокам внесения в почву, так и по овощным культурам, под которые они вносятся.

Для начала давайте разделим все виды органических удобрений на сырые и переработанные. К сырой органике относится свежий навоз, не перепревший компост, сидераты, грубая органика (опилки, кора, солома).

Переработанной органикой считается то, что уже перепрело. Навоз, который пролежал в куче больше года, становится перегноем, по структуре он больше похож на землю, чем на навоз.

Компост, если он складывался правильно, через полгода-год перепревает и становится подобным торфу с небольшими вкраплениями. Торф перепрел еще за сотни лет до нашего рождения, как и сапропель.

Золу можно тоже отнести к переработанной органике, а так же мел и доломитовую муку.

https://vk.com/photo-159774511_457249164

Когда вносить органику

Переработанная органика является «готовым продуктом». Она готова к переработке почвенными бактериями, которые превратят ее в минералы в доступной для растений форме.

Зола, мел и доломитовая мука — это, по сути, набор минералов: калия, калция, фосфора, магния. Переработанную органику можно вносить в любое время года: осенью или весной.

Торф, перегной, зрелый компост можно использовать для мульчирования почвы и в течение лета.

Свежая органика не может сразу стать пищей для дождевых червей или бактерий, а тем более для растений. Собственно, растения вообще не питаются органикой, они потребляют минералы, которые образуются после переработки органики живыми макро- и микроорганизмами.

На перепревание свежей органики уходит от 3 до 6 месяцев. Пока свежая органика не будет полностью переработана, она не является источником питания для растений.

Поэтому не стоит вносить свежую органику весной под посадку.

Даже при правильных процессах перепревания, пока все не перепреет, растения будут испытывать недостаток питательных веществ, несмотря на то, что вы внесли органические удобрения.

Лучшее время для внесения свежей органики — осень. В разных регионах она имеет разную продолжительность. Где-то уже в октябре земля замерзает, а где-то осень длится весь октябрь и ноябрь. Но в любом случае за осень и зиму органика переработается.

При внесении свежего навоза под осеннюю перекопку улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Сидераты тоже лучше заделывать осенью, за зиму они перепревают, минерализуются и становятся удобрением для растений.

Сидераты лучше высевать сразу же после освобождения каждой грядки, так вы не потеряете время, ведь на рост сидератов необходим хотя бы месяц тепла.

Крайние сроки посадки каждой сидеральной культуры можно определить только опытным путем. Например, садоводы Челябинской области осенью предпочитают сеять овес, а не горчицу.

Нежная зелень горчицы подмерзает при первых заморозках, а овес более холодостоек, особенно, если укрыть грядку спанбондом.

На кислых почвах полезно проводить раскисление одновременно с внесением органики. Осенью вносят золу или доломитовую муку из расчета 200 г на кв.м, по объему это примерно пластиковый стакан из-под сметаны емкостью 0.4 л.

https://vk.com/photo-159774511_457249166

Копать или не копать?

Как заделывать органику: перекапывать или нет — это спорный вопрос, на который нет единого ответа.

Копать. Сторонники классического земледелия считают, что органику и другие удобрения нужно вносить под перекопку. У этого метода есть свои плюсы.

Свежая органика равномерно распределяется в верхнем пласте почвы, хорошо смешивается с землей, благодаря чему быстрее перепревает, ведь в земле масса микроорганизмов.

В процессе перекопки почва рыхлится и насыщается кислородом, который так нужен полезным бактериям.

Осенью делается грубая перекопка, после которой комья земли не разбиваются. Благодаря этому почва набирает за зиму больше влаги, т.к. снег и вода скапливаются в ямках и ложбинках.

Если перекопка проводится поздней осенью, когда поверхность почвы слегка прихватилась морозом, то оборот пласта приводит к гибели многих насекомых-вредителей, которые уже расположились на своих «зимних квартирах».

После глубокой перекопки они оказываются на поверхности почвы и замерзают.

Не копать. Сторонники технологии «No-till», т.е. «без перекопки», считают что оборот пласта нарушает структуру почвы, которая представляет собой сложный «слоеный пирог». Капилляры, которые образованы в почве благодаря корням растений или сидератов, нарушаются, а ведь по этим ходам в почву поступал воздух и вода.

Считается, что перекопка вредна и для жизни микроорганизмов. Поскольку одни из них нуждаются в кислороде (аэробные), а другие не нуждаются (анаэробные), то они живут в разных слоях почвы.

В верхнем, более рыхлом слое, обитают аэробные бактерии, а ниже, в более плотном слое, без доступа воздуха живут анаэробные.

Оборот почвенного пласта меняет их местами, что не полезно ни для тех, ни для других.

Даже свежую органику можно заделывать в почву без перекопки, используя рыхлители почвы различных конструкций. Сидераты можно заделывать не оборотом пласта, а лишь слегка присыпая их землей, это удобно делать плоскорезом. Перепревшую органику, например, перегной или зрелый компост достаточно разбросать по поверхности почвы из расчета 1 ведро на 1 кв.м и зарыхлить в верхний слой.

https://vk.com/photo-159774511_457249165

Полезные микроорганизмы

Сторонники копания и не-копания сходятся в одном. Для того, чтобы органика принесла пользу, она должна быть переработана почвенными микроорганизмами. А для этого необходимо, чтобы они были в почве.

В земле, богатой гумусом, в которую ежегодно вносят органические удобрения, богатая и разнообразная биосистема.

А вот на плотных глинистых почвах или легких, бедных песчаных с микроорганизмами дело обстоит хуже.

В любом случае, будет полезно лишний раз заселить в почву полезные бактерии и грибки. Существует множество микробиологических препаратов для улучшения почвы, один так и называется: «Улучшитель почвы», на слуху препараты «Байкал», «Сияние», «Восток», «Экомик». Они содержат целый комплекс разнообразных бактерий и грибков. Биопрепараты обычно вносят из расчета 1:100, т.е. 100 мл на 10 л воды.

Биопрепараты иногда нуждаются в активации, если они содержат не живые бактерии, а их споры, как многие препараты с сенной палочкой, например, «Фитоспорин». Нуждаются в активации и препараты на основе триходермы.

Для того, чтобы споры бактерий и грибков «проснулись», им необходимо дать время. Для этого разводят маточный раствор согласно инструкции и оставляют настаиваться на несколько часов. Для ускорения процесса активации можно добавить в раствор сахар и дрожжи из расчета 300 г сахара и 100 г прессованных дрожжей на 10 л теплой воды.

Поскольку микроорганизмам нужно чем-то питаться, внесенная органика станет пищей для них. При этом желательно поддерживать почву влажной, осенью это обеспечивают дожди. Благодаря обработки свежей органики микробиологическими препаратами можно быть уверенным в том, что она будет именно перепревать, а не гнить. В процессе гниения размножается патогенная микрофлора, что не есть хорошо.

Кому нужна, а кому вредна органика

Не все огородные культуры одинаково относятся к органическим удобрениям. Это нужно учитывать и при осеннем посеве сидератов, и при внесении свежего или перепревшего навоза.

Свежая. Лишь некоторые культуры радуются большим дозам органики. Это все растения семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Под эти культуры можно вносить свежий навоз даже весной, а уж если внести его осенью, результат будет великолепным.

Перепревшая. Капуста тоже потребляет много азота и хорошо относится к богатой жирной почве. Но предпочитает осеннее внесение органики, свежей или перепревшей. Лук и чеснок хорошо реагируют на осеннее внесение органики, но она должна быть хорошо перепревшей.

Прошлогодняя. А вот корнеплоды не любят свежую органику. Они дают множество корней, отростков, вырастают уродливыми, больше поражаются болезнями. Эту особенность нужно учитывать при подготовке грядок осенью.

Корнеплоды лучше сеять на той грядке, где в прошлом году выращивались капуста или тыквенные, конечно, если под них вносились органические удобрения. Это же правило применимо и к картофелю.

https://vk.com/photo-159774511_457249163

Спасибо за интерес к моей статье.

Ссылка на основную публикацию