Как должны выглядеть “правильные” опоры и подвязки (фиксаторы) для деревьев?

Формирующая обрезка древесных растений необходима как декоративным, так и плодово-ягодным культурам. В первом случае формирование деревьев и кустарников имеет исключительно эстетическую направленность и используется для придания кроне красивой формы.

Во втором – проводится с целью создания прочного скелета, равномерного распределения и регуляции роста скелетных ветвей, нормирования урожайной нагрузки на каждую из них.

Поскольку в каждом варианте поставлены совершенно разные задачи, то и выполняются они с применением различных технологий и правил.

Формирование плодовых деревьев

Правильность формировки кроны у молодого, только идущего в рост саженца напрямую влияет на его прочность и продолжительность дальнейшей жизни. Особенно это важно для плодовых деревьев, испытывающих дополнительную урожайную нагрузку. Формирующая обрезка позволяет создать прочный скелет и придать кроне соответствующую конфигурацию.

Как должны выглядеть

Основные принципы

В процессе формирования плодовых деревьев проводятся такие процедуры:

  • удаляются поврежденные и засохшие части, которые ухудшают внешний вид растения и повышают риск появления дуплистости;
  • прореживается крона, вырезаются мешающие ветки, осветляется внутреннее пространство, за счет чего улучшается рост плодоносящих побегов;
  • поддерживается ранее созданная форма и диаметр кроны;
  • формируется прочный скелет;
  • регулируется рост и плодоношение дерева;
  • побеги внутри кроны соподчиняются;
  • растение омолаживается благодаря удалению старых и освобождению места для роста молодых побегов.

После такого кардинального мероприятия изменяется соотношение объема кроны и корневой системы, а также возрастает число всасывающих корней, что способствует дополнительному поступлению питательных элементов, выработке органических веществ, улучшению водного, углеводистого и азотистого обмена.

Для получения всех указанных результатов необходимо соблюдать установленные сроки обрезки:

  • в средней полосе ее проводят примерно в марте до начала сокодвижения;
  • в районах с теплым климатом можно проводить формирование осенью после опадания листвы;
  • ягодные кустарники с ранним началом вегетационного периода можно формировать после сбора урожая или под зиму;
  • хвойные культуры могут обрезаться в конце июня, когда побеги перестанут расти;
  • регулирующую формировку, направленную на уменьшение урожайной нагрузки, приостановку роста и удаление волчков, выполняют на протяжении сезона по необходимости.

Как должны выглядеть

При выборе способа обрезки должны учитываться биологические особенности конкретной культуры, конфигурация и динамика возрастных изменений кроны, характер взаимного расположения веток, вероятность пробуждения находящихся в покое почек, восприятие растением процесса и результатов обрезки.

Правила формировки

Формирование плодовых деревьев необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

  • выполняя первую формировку, одногодичные саженцы укорачивают на 6–8 почек (примерно на 30 см) выше ствола, чтобы в этом месте побеги начали разветвляться и формировать крону;
  • одногодичные деревца с низким штамбом обрезают по максимуму, оставив над прививочной точкой небольшой отросток с двумя активными почками;
  • ответвления, расположенные на большом удалении от местоположения нижнего яруса, отрезают, придавая дереву форму неветвящейся однолетки;
  • остальные мощные ветки тоже срезают или отгибают и переводят в полускелетные (обрастающие);
  • для формирования скелета используют ветки, отходящие под углом в пределах 40˚… 80˚ (идеальный вариант – 45˚…65˚);
  • для создания яруса берут максимум 3 ветки, расходящиеся под углом не меньше 90˚ и сформированные из соседних почек;
  • развитие будущих скелетных веток постоянно контролируют и при необходимости уравнивают, чтобы они подчинялись проводнику, при этом боковые отростки должны быть приближенными к веточному основанию;
  • растущие вертикально ответвления удаляют во избежание загущености;
  • скелетные ветки должны быть прочными и полностью покрытыми боковыми отростками (не допускается, чтобы они были оголенными и слабыми);
  • чтобы определить степень обрезания, учитывают длину однолетних побегов, их расположение, пробуждаемость почек и скорость образования (так как недостаточное обрезание не позволит получить ожидаемый результат, а слишком сильное приведет к загущенности);
  • укорачивая приросты, сразу задают необходимое направление побегам продолжения за счет правильного определения оставляемой сверху почки.

Невысокие декоративные деревьяКак должны выглядеть

Для обеспечения достаточного освещения внутри кроны надо строго соблюдать нормирование количества скелетных веток 1 и 2 порядка. Для каждой из них нужно выделить свой сектор и обязательно выдерживать установленные промежутки между расположенными рядом. Также важно регулярно прореживать крону, чтобы поддерживать ее светопроницаемость.

Техника обрезки

Перед началом формирования кроны молодого деревца определяют подходящие параметры скелета дерева и на их основании выполняют первую обрезку. При этом надо соблюдать не только описанные выше правила, но и технику выполнения самой процедуры. Для этого следует ознакомиться со следующими рекомендациями:

  1. Срезая одногодичный побег над почкой, упорный край секатора устанавливают со стороны срезаемой части, что позволит избежать заминания растительных тканей, а сам срез выполняют под наклоном со стороны, противоположной почке, обрезая на почку, имеющую то же направление роста, куда должен расти и побег.
  2. При обрезании больших частей очень важным является правильное определение направления среза, так как это влияет на скорость его заживления, к тому же на месте неграмотно выполненного среза может образоваться дупло.
  3. Самые крупные ветки срезают за 2 приема, что поможет избежать появления задиров на коре.
  4. При переведении на боковые отростки тоже требуется грамотное определение угла. Если срез будет не таким, как надо, то заживление тоже замедлится. Очень глубокий срез может вызвать иссушение тканей.

Как должны выглядеть

Формирование дерева первых лет жизни требует правильной оценки его общего состояния и каждой отдельной части. Такой подход позволит создать прочный скелет и обеспечит оптимальное развитие растения в будущем.

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на ⅔ длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

  1. Кусты, основные побеги которых растут весь вегетационный период, а боковые появляются на второй год. Их обрезают до точки, от которой отходит большой боковой отпрыск, а застарелые части удаляют полностью. Кустарники, которые цветут до июля, обрезают после завершения периода цветения, а отцветшие позже – во время осенней или весенней обработки.
  2. Кусты, основные побеги у которых отрастают за 1–6 лет. Через год их верхушечные побеги перестают расти, развивается небольшая плодоносящая ветка. Стволы отмирают через 15–20 лет. В процессе обрезки таких кустарников удаляют старые побеги до точки роста стеблевой поросли. Проводят мероприятие по окончанию периода цветения.
  3. Кусты с многолетним скелетом и боковыми ответвлениями на нем. Растение обновляется за счет множественной корневой поросли. Такие кустарники в процессе формирования прореживают, укорачивая все побеги и вырезая застарелые части. Выполняют процедуру весной с интервалом в 5 лет, а ветки и кисти, которые цвели в прошедшем сезоне – каждый год. Прикорневые отростки срезают регулярно, иначе они ослабят растение.
  4. Кусты, по форме приближенные к деревьям и не имеющие стеблевой поросли. С возрастом стволики таких кустарников отмирают, а восстановление происходит за счет корневых отростков. В процессе формировочной обрезки у них удаляют скелетные ветки и укорачивают побеги. Кусты, у которых ухудшилось цветение и снизились приросты, тоже обрезают, удаляя слабые части.
  5. Кусты, не имеющие стеблевых и корневых отростков, с продолжительностью жизни больше 20 лет. Их формирование заключается в удалении старых веток и отмерших стволов для прореживания кроны и стимуляции образования побегов. Штамбовым видам придают форму дерева, оставив один ствол. Такую формировку выполняют на протяжении 6–8 лет, не допуская образования побегов на штамбе.

Абрикос: условия выживания в суровом климатеКак должны выглядеть

Формирование декоративных культур

Обрезка и формирование деревьев и кустарников декоративного типа полностью отличается от описанных выше мероприятий. Она представляет собой увлекательный процесс по приданию кроне определенной формы.

Считается, что эта работа требует наличия опыта и знаний, но если понять основные принципы, то можно справиться с такой задачей самостоятельно. Для этого потребуются садовые ножницы и специальный секатор.

Правила проведения

Данная процедура действительно больше напоминает стрижку, чем обрезку, поскольку заключается в подстригании веток и придании кроне правильной формы. Выполнять ее надо с соблюдением нескольких правил:

  1. Планируемое к подстриганию растение должно расти на хорошо освещенном месте, иначе его форма не получится однородной и плотной. В тени листва становится мелкой, а крона – рыхлой и нередко запревшей внутри.
  2. Дерево или куст должно соответствовать параметрам выбранной формы. Нельзя сформировать маленькую фигуру из высокого растения или превратить низкорослый кустарник в большую пирамиду.
  3. Первые стрижки рекомендуется выполнять на лиственных культурах. Они быстро растут и позволят за короткое время исправить допущенные ошибки.
  4. Несмотря на малую травматичность стрижки, она все-таки является формировочной обрезкой, поэтому должна выполняться с соблюдением подходящих сроков. Лиственные кустарники рекомендуется формировать весной (в средней полосе – в марте–апреле), но можно и осенью, после сбрасывания листвы.

Как должны выглядеть

В целом, кустарники надо подстригать каждые 4–6 месяца. Хвойным деревьям такую обрезку проводят ежегодно – ранней весной или в последней декаде июня, когда новые побеги прекратят расти.

Основные способы прививки плодовых деревьев и кустарников

Формы стрижки

Кроне можно придавать самую разнообразную форму. Но самыми распространенными и простыми в исполнении являются правильные геометрические фигуры – шар, куб, пирамида, конус.

Шар

Сформировать шар довольно сложно – потребуется хороший глазомер и терпение. Чтобы упростить процесс, рекомендуется воспользоваться специальной конструкцией. Она состоит из стержня и прикрепленного к нему полукруга, размеры которого соответствуют диаметру шара.

Как должны выглядеть

Перед формированием кроны определяют экватор и 4 меридиана по контуру шара. Затем по этим размерам подстригают крону на отдельных частях куста.

Куб

Габариты куба выбираются с учетом характеристик и количества кустарников, образующих фигуру. При этом нужно предусмотреть, чтобы во время роста сформировались полноценные растения, из которых и будет формироваться зеленая фигура.

Читайте также:  Почему арахис вытягивается под фитолампой?

Традиционно для получения такой формы высаживается 5 кустов, из которых 1 располагается посередине, а 4 – образуют квадрат. В процессе посадки нужно учитывать, что посадочные ямы будут располагаться по меньшему периметру, чем будущий квадрат у основания куба.

Как должны выглядеть

Красота зеленой фигуры напрямую зависит от густоты кроны, поэтому нельзя допускать, чтобы она стала рыхлой. Для этого побеги обрезаются прямо над направленной внутрь почкой. Такой прием позволяет увеличить размеры куста и сделать зеленую массу более пышной.

Пирамида, конус

Для создания стрижки пирамидальной формы надо определиться с числом ее граней, а затем нарисовать на земле нужную равностороннюю фигуру. В каждый угол этого нарисованного основания устанавливают планки одинаковой длины и скрепляют их верхние концы воедино. После этого будут намечены ребра пирамиды.

7 деревьев, которые должны быть в каждом саду

Стрижку выполняют одновременно вдоль всех граней, не допуская погрешностей в создании формы, иначе потребуется дополнительная обрезка. Красивая, прямая и гладкая пирамида получается из густых мелколиственных культур.

Как должны выглядеть

Конус создается по тому же принципу. Только в основании рисуется круг и по окружности устанавливаются рейки (чем больше, тем точнее получится фигура).

Как должны выглядеть

Правильные подпорки для яблонь своими руками

  • Как должны выглядеть Пришел август, в саду начинают наливаться яблочки.
  • И под их тяжким бременем ветки отдельных яблонь все более склоняются к земле, того и смотри не сдержат веса и пойдут трещины да разломы по дереву.
  • Ничего не поделаешь, саду тогда нужна незамедлительная помощь, чтобы сберечь ветки и веточки в целости и сохранности, не утратив урожая.

А в случае, если яблонька ещё и превосходно плодоносящая и плоды на ней только отменного качества, тем более нельзя её потерять.

Лучше заблаговременно проявить заботу о сохранности плодоносящих веток яблони, пока они сильно не отяжелели и не сломились под весом созревающих яблок.

В качестве подпор для яблонь разрешается пускать в дело как обыкновенные шесты, дощечки,тонкие горбылинки, жерди, палки, так и специфические сооружения: пластиковые и металлопластиковые трубы.

Виды подпорок для яблонь своими руками

Осторожно! Не используйте неиспытанных на прочность палок, жердей, лучше найдите что-то длинное металлическое. Ибо при разломе подпоры ветка яблони отломится вся от ствола!

Подставка с рогатиной

Как должны выглядеть Простые подставки под ветки яблони — в виде рогулины, из «рогатых» веток из лесу — это наиболее простое устройство подпоров под перегруженные ветки яблони.

А для того, чтобы она не испортила слой коры на яблоньке, на неё натягивают разрезанные вдоль резиновые трубки из ветхого садового шланга либо велосипедной шины.

Более продвинутая идея, как подпереть ветки яблони: соединить дощечку и деревяшку рогульки. Дощечку ставят вниз, а на рогульку в виде буквы U укладывается перегруженная ветвь яблони, затем двумя саморезами рогулька крепится в подложенную толстую дощечку, чтобы конец рогульки не погрузился в грунт.

Таким образом подпорки под ветки яблони получатся необходимой длины. А на рогатку лучше всего насадить куски шлангов подходящего диаметра, а если их нет, то обмотать резиной. После сбора яблок деревянные подпоры надо убрать в сарай или под крышу, потому как они ещё не раз пригодятся и поработают дольше.

ВАЖНО! Чтобы яблони не мучились перегрузом яблок, удаляют часть завязей путем сильного отряхивания.

На данном видео смотрите о том, как сделать подпорки под яблони своими руками. Опытный садовод делится секретами.

Зонтичная чаталовка

Как должны выглядеть Допускается применять опоры для яблонь с подвязыванием ветвей к определенной одной центральной опорной трубе (или столбу), вкопанной недалеко от ствола яблони.

От неё уже отходят проволочные «струны», которые прикрепляются к веткам яблони через петли или кольца для веток.

Это могут быть части ветхих шин, в них помещаются ветви. Ещё для установки такой опоры по ветке яблони нужна обязательно садовая стремянка.

Сама центральная стойка подпорки для веток яблони должна быть выше подвязываемого деревца на 35-45 см и на ней уже закрепляются стальные или пластиковые «струны-опоры», а ветки подвязывают к их концу через резиновые кольца или прочие приспособления, похожие на них.

Но чем подпереть ветки яблони, если её ствол искривлен или тип дерева малорослый? В данном случае неподалёку со стволом ставится своего рода «мачта»: железная труба или крепкий пластиковый шест, длина которого будет наравне с деревцем или чуть повыше.

Но предварительно на одном конце «мачты» (который будет находиться на высоте) укрепляется круг из крепкой стальной проволоки.

Противоположный конец «мачты» достаточно глубоко заглубляется в почву. К верхнему кольцу, используя веревки или куски мягкой проволоки (провода в изоляции), подвязываются ветки яблони с смягчающими прокладками. Сборку «мачты» и подвязывание веток выполняют в четыре руки, чтобы гарантировать равномерную нагрузку для дерева и для баланса всей конструкции.

В качестве прокладок для защиты слоя коры на ветках яблони от дефектов при трении разрешено применять:

  • Эластомер;
  • Резиновый бинт;
  • Камеры от шин;
  • Куски шлангов;
  • Ветхие шины от мотороллера, мопеда.

Их нарезают поперек кольца на фрагменты в 10 см и в каждом таком фрагменте проколачивают по паре дырок с краю. После этого отрезок шины накладывается на побег снизу (отверстия должны оказаться сверху). В дыры продевается проволока или провод от «мачты», и она завязывается узлом.

Совет. Данное приспособление на зимний период остается под яблоней и работает на протяжении целого года, защищая ветки яблонь от разломов и расщепов при сильных ветрах и после изобильных снегопадов.

Опоры в виде лестницы

А ещё есть разновидность опорной установки, которая больше похожа на лестницу стремянку или этажерку. С обоих боков ствола яблони на расстоянии полметра ставятся две палки, похожих на «J».

Как должны выглядеть Нижние точки палок ровные и заглубляются на 10-12 см, а между собой в нескольких точках они скрепляются палками и получается «лестница». Ветки яблонь закрепляются к палкам с поддержкой их мягкой проволокой или проводом.

«Лестницу» эту к стволу привязывать не нужно, если ветви вырастают по всей кроне равномерно. Разнонаправленно размещенные ветки исполняют роль «оттяжек», за счет них вся конструкция получает устойчивость.

Некоторые садоводы вместо двух жердей ставят 3 или 4. Такая конфигурация действительно выносливая, да и использовать ее для маленького сада удобнее. А если поперечины сделать крепкими, то она реально будет вместо любой лесенки.

Как подпирать яблони – определять садоводу. Но логически, для тех яблоневых сортов, которые выделяются систематически обильным плодоношением, лучше ставить неподвижные подпоры, что прослужат несколько лет.

А ради сортов с небольшим и нерегулярным плодоношением, как и для юных деревьев, разумнее использовать временные подпоры, когда имеется возможность быстро поставить под определенную ветку и опять же быстро снять.

Телескопическая подпорка

Для подобной подпорки необходимо приобрести пластмассовые или металлопластиковые водопроводные трубы таких диаметров, чтобы одна труба легко входила в другую.

Как должны выглядеть

Это необходимо для того, чтобы легче корректировать их высоту по необходимости. Далее после того, как выставлена нужная высота, в эти дырки необходимо вставить болты с гайками требуемого диаметра и затянуть их.

Купив пластмассины в виде дощечек и нагрев их, согнуть так, чтобы вышли фрагменты, похожие на букву «С». Зафиксировать их в конце тонких труб плашмя и с внутренней стороны наклеить смягчающий материал (например, купить теплоизоляцию и порезать).

Всё собрать и поставить под ветви яблони.

Второй вариант — это крепление из труб. Дюралевые трубы в виде «матрёшки». Меньшая с одного края заканчивается крюками, а вторым краем помещаются в большую трубу.

СОВЕТ: Для получения нужной длины трубы раздвигают, выкручивая и фиксируя. В них для этого просверлены дырки с равным шагом, куда вводят болты или стопорные клинышки.

Диаметр малых труб — полдюйма, больших — 3/4 или 1 дюйм. Конфигурация крюков дает возможность не только нагибать или отгибать ветки яблонь, но и скидывать с них гнезда гусениц молей, избавляться от мумифицированных яблок.

«Толщина» стальной проволоки-катанки для этих крюков — до 1 сантиметра.

Т-образный подпор

Получается соединением двух шестов буквой «Т». А если ветки яблонь большие и полны урожая, то это «сооружение» еще фиксируют, прибивая с обоих краев под углом еще 2 поперечины — от края поперечины до отвесного столба.

Как должны выглядеть Дальше подводят эту подпору под ветвь, стремясь приставить сооружение так, чтобы «главная» её ноша пришлась на подпору.

А перпендикулярный шест помещают в яму на глубину в 15 см и потом закапывают. Если необходимо, то ставят несколько подпоров.

Надежные подпоры для яблонь — это четырёхугольные пирамиды. С их возможно разгрузить отяжелевшие ветви яблони на любой высоте.

Чтобы изготовить такую пирамиду, необходимо две пары трапеций установить под яблоню напротив друг друга.

Расстояние между самими рамками должно быть таким же, как расстояние между нижними концами рамных стоек. Таким способом получится аккуратная четырехугольная пирамида. Верхние концы рам наклоняют и скрепляют. На них и укладывают ветви яблонь с созревающими яблоками.

СОВЕТ: Есть еще и такой способ, чем подпереть яблоню:

Толстую крепкую жердь чистят от коры и ставят впритык к стволу, заглубляя на 17-20 см. Далее берут конец толстой натуральной верёвки или тонкого каната, фиксируют его на верхушке поставленной жерди, а другой конец веревки обматывают на нужной ветви яблони с узлом фиксатором. Такая конструкция может разгрузить до 6 яблоневых веток.

Правильные опоры для деревьев

Недавно на одном дачном участке увидела невысокую яблоню, буквально усыпанную плодами. Участок небольшой, наверное, поэтому дерево посадили между беседкой и оградой.

Часть веток с яблоками лежала на заборе, а другая была подвешена проволокой к рейкам беседки.

В таком состоянии яблонька, видимо, находится уже не один сезон, так как проволока и верхний металлический край ограды начали деформировать ветки.

Бесспорно, фруктовые деревья нуждаются в помощи.

Для этого устанавливают подпорки под сильно наклонившиеся ветки, перегруженные плодами,   но очень важно сделать это правильно! Проволока, крепкий синтетический шпагат, металлические предметы, находившиеся рядом с ветками или стволом, со временем буквально врастают в древесину, и тогда при сильных порывах ветра есть большая вероятность разлома в местах деформации. Объем урожая можно оценить уже в конце июня, поэтому подпорки желательно приготовить заранее, хотя и сейчас можно помочь осенним и зимним сортам яблонь и груш поддержать плоды до их спелости.

Читайте также:  Как прорастить косточку авокадо? Почему она открылась сверху?

Как должны выглядеть Так за несколько лет синтетический шпагат деформирует дерево.

Самый простой вариант подпорки – природная развилка-рогатина, сделанная из обрезанной ветки, можно вырезать v-образное или полукруглое углубление для ветки или прибить (или прикрутить саморезами) небольшую поперечину, чтобы получилась крестообразная конструкция. Подпорки устанавливают чуть дальше середины ветки с небольшим наклоном в сторону ствола.

Как должны выглядеть Подпорка-рогатина с пластмассовым наконечником.

Чтобы избежать повреждений дерева, к той части подпорки, которая соприкасается с веткой, обязательно наклеивают (или накладывают) мягкий материал (теплоизоляцию, резину, плотный поролон, мешковину и т. д.).

   Нижний конец подпорки делают острым, так подпорка войдет в почву и будет крепко стоять в нужном месте. Чтобы под тяжестью ветви с урожаем опора не проваливалась слишком глубоко, снизу прикрепляют небольшую поперечину.

Уложенную часть дерева закрепляют веревкой.  

Так как приспособления для поддержки веток с плодами будут использоваться практически ежегодно, есть смысл задуматься о долговечных конструкциях.

   Например, деревянные опоры желательно пропитать защитным составом, который хорошо проникает в поры древесины: краской, покупной пропиткой для дерева, отработанным автомобильным маслом или старым растительным маслом (невпитавшееся масло удаляют ветошью).

Долговечные и удобные для хранения опоры можно сделать из пластиковых труб, к тому же их можно сделать раздвижными, рассчитанными   на разную высоту. Для этого трубу распиливают пополам. В тех частях, которые будут направлены одна к другой, на примерно одинаковом расстоянии просверливают несколько отверстий.

Обе части нанизывают на деревянную ось (например, старый черенок от лопаты), фиксируя нужную длину болтами с гайками.   Для телескопического варианта подпорки используют отрезки труб разных диаметров, так чтобы одна труба хорошо входила в другую, а высоту опоры так же можно фиксировать болтами.

В верхний конец трубы вставляют отрезок деревянного бруса с подготовленным местом для укладки веток.

Готовые телескопические опоры можно купить в садоводческих центрах или интернет-магазинах, также в продаже есть V-образные безопасные для деревьев наконечники, которые можно вставить, например, в черенок от лопаты.

Как должны выглядеть Зонтичная опора. www.asienda.ru

Интересна «зонтичная» подпорка. Металлическую трубу, на верху которой закрепляют струны разной длины (они и будут удерживать ветки дерева), закапывают недалеко от ствола дерева. Перегруженные части растения крепятся к струнам с помощью петель или резиновых колец (или шин).

Лестничная конструкция подпорки напоминает стремянку. Несколько высоких кольев закапывают вокруг ствола на расстоянии примерно 50 – 80 см (можно вертикально или с небольшим   наклоном «шалашиком») и прикрепляют или привязывают поперечины, на которые укладывают или привязывают ветки.

Как должны выглядеть Лестничная конструкция. agroportal.online.ru

Кстати, сейчас модно выращивать фруктовые деревья на шпалерах, которые поддерживают ветки с плодами, но об этом методе – в одном из следующих наших выпусков.

плоды, сад, фруктовые деревья, усадьба

Опора для малины помогает веткам удерживать ягоды и не гнуться

Опора для малины просто необходима, потому что ее новые сорта высокорослые. Ветки отличаются хрупкостью. Они могут гнуться и ломаться из-за тяжести плодов. За счет сильных порывов ветра ломаются даже толстые двухлетки.

Как должны выглядеть

Зачем нужна опора для малины

Если кусты гнутся, они соприкасаются с землей, что чревато растениям подхватить какую-либо инфекцию и потерять за счет этого урожай. Поэтому малиноводы разводят ягодники и конструируют для них опорные сооружения.

Ягодники могут выглядеть в виде стройных многометровых рядов, и в одной лунке можно выращивать 3-4 корня. Такие малинники разбивают по периметру участков около заборов. Получаются прямоугольные ягодники с 5-7 рядами. Исходя из этого и создают такие конструкции.

Подпорки в виде рогатины для малиновой культуры

Подпорки являются самыми простыми способами для дополнительного крепления малиновых веток. Они представляют собой рогатины, и делают их из веток старой древесины и отходов от стройки.

Рогатину устанавливают, в том случае, если раньше у кустарника не было опор, а малина вдруг начала давать крупные ягоды. Под веточки, которые гнутся за счет ягоды, устанавливается опора с разветвлением, и на ней закрепляют побеги веревками или проволокой.

Но при установках подпорок необходимо делать такие сооружения:

  • стойкими, чтобы они выдерживали массу растений, порыв ветра;
  • с заостренными концами, которые заглубляют в грунт на 0,5 м;
  • с меньшей высотой, чем высота кустарников;
  • после обработки деревьев от вредоносных микроорганизмов, чтобы дальше не заражать культуру;
  • не из металла, чтобы не повредить веточки.

Обычно рогатины-подпорки готовят из дерева. Доски сколачивают в виде т-рогатин. Выполненные из такого материала и такой конструкции, они держатся недолго. Потому что мешают пропалывать, скашивать траву и собирать урожаи. Это временные сооружения.

Еще по теме:   Правильная обрезка малины

Важно, чтобы каждая такая подпорка отличалась прочностью, вбивают от 4 до 6 кольев и привязывают их к основам. Главным является то, что они помогают временно поддержать малинник.

Обод, каркас, карусели, тоже опора для малины

Опора для малины таких типов применяется в одиночных кустах. Делают их из: обручей, велосипедных колес и пр.

Как должны выглядеть

Чем она хороша:

  • земля хорошо проветривается;
  • облегчается работа по уходу за кустарником;
  • можно легко подступиться к веткам;
  • просто пропалывать и устраивать сбор урожая;
  • легко мониторить новую растительность и влагу.

Важно! Такой способ не подходит для большой площади ягодника. То есть, там, где малина выращивается в коммерческих целях.

Садоводы также пользуются каруселью. Метод используют сразу после зимы. Вбивают прочные столбы из дерева или ставят трубы из металла, высотой в 200 см, в центр растения. Ветки крепят бечевками с различной длиной к верхним частям столбов.

Держатели из кольев для опоры малиновых кустов

При выращиваемых растениях, которые размещены рядами, пользуются держателями из кольев, какие втыкаются в землю под углом.

Для этого может использоваться арматура, к которой приваривают незамкнутый ободок на разной высоте. В него вставляют 2-3 стебля и привязывают.

Также такой держатель изготавливают из дерева, к нему прикрепляются перпендикулярные проволочные круги. Их делают до 0,5 м высотой, и они не дают растениям сильно наклоняться книзу. Чтобы использовать такие держатели, обязательно перед их установкой обновляют грунт, культуру подкармливают и вовремя поливают.

Опора для малины — грядки

Для легкого ухаживания за культурой поможет опора для малины в виде грядок. Сначала будущий малинник перекапывают, удаляют всю сорную траву, вносят удобрение, а потом создают грядки.

Для этого границу участка огораживают колышками. Выкапывают траншеи около 50-70 см в глубину.

Чтобы корни не росли куда попало, делают для них ограждения, в виде вкапывания старого шифера, очень плотной пленки, железных листов. Над поверхностью оставляют 100 мм. Далее высаживают кустики.

Еще по теме:   Важные подкормки для малины в октябре

Потом колышки убирают и ставят опоры из брусьев на высоту до 150 см. Крепление готовят по кругу из бечевок, шпагата. Малина растет, и ее добавляют на опору, подвязывая на нужной высоте. Грядки получаются очень аккуратными, и за ними легкий уход.

Важно! Если планируется обустройство грядок, тогда делают однополосные шпалеры. Между грядкой по обеим сторонам протягивают проволоку с высотой в 0,5 и 1 м, и в два ряда подвязывают малиновые стебли.

Бордюры для опоры малиновых кустарников

Бордюры становятся популярными. Потому что такие сооружения не только декоративные, но и они с хорошим функционалом, какой не дает сломаться веточкам. Ветки не касаются земли, а мягко лежат на таких каменных или деревянных “заборчиках”.

Изгороди тоже являются опорой для малины

Такая опора для малины, как изгородь, может быть любой конфигурации. Главное их предназначение обеспечивать ягодники светом, водой, хорошей продуваемостью, защищать от ветров. Они могут быть сделаны как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Как должны выглядеть

Ограда из металла отличаются прочностью и долговечностью. Обычно шпалеры изготавливают с высотой до 180 см. Опоры схожи с буквой “Н”.

Проволока из стали (“3” или “4”) натягивается на высоте 100-150 см. Чтобы опора была еще более прочной, кладут 1,5 см трубу. Некоторые садоводы дополнительно используют алюминиевую проволочную сетку. К ней прикрепляют веточки, для обеспечения дополнительной поддержки. В междурядьях придерживаются дистанции —150 см.

Опора для малины должна выглядеть эстетично

Опоры можно сделать в виде заборов, специально установленных изгородей, шпалер. Многие садоводы создают из кустарников целые произведения искусства. Живая опора для малины может зонально разделить участок или стать украшением мест отдыха.

  • Сооружают туннели с высокорослыми сортами. Малину пригибают и связывают макушки веточек, какие закрепляют с помощью проволоки.
  • Могут создаваться клумбы, на которых будут посажены 2-3 молодых кустика, и они будут служить оплеткой обручам, как подпоркам.
  •  Высаживают низкорослую малину на грядку вдоль газонов или дорожки с сооружением бордюры.
  • Забор с малиной может выглядеть, как шахматная доска, с переплетением стеблей между собой.
  • Некоторую малину формируют в виде маленьких деревьев, с подстриганием стволов и оставлением по 2-3 сильных стебля.
  • Пользуются рабицей с крупными ячейками. Или делают пластиковые ограждения.

Еще: Голландская малина Сарафина для жаркого климата

Из каких материалов готовятся кустодержатели для малины

Весь материал в виде:

  • железобетонных опор;
  • труб из металла;
  • уголка;
  • арматурных и проволочных, деревянных, хорошо обработанных элементов;

Важно! Каждый материал наделен своими достоинством и недостатком. Но все же предпочтение отдается металлическим, пластиковым, бетонным конструкциям. Они могут простоять около 10 лет.

Опора для малины своими руками

В торговых специальных точках сейчас продают такие штуки, но их делают и сами любители садоводства.

Еще по теме:   Удобрения для малины, правила подкормки

Сначала определяются с параметрами, с длиной и высотой чуть ниже кустарника. Установка опор проводится для каждого ряда. Проволоку или бечевку натягивают по струнке, чтобы она не прогибалась под ветками.

Читайте также:  Белые точки на рассаде томатов. Что это может быть, что делать?

При однорядной посадке растений, делают длину однополоносного формирования кустарника. При двухрядном культивировании, опора для малины готовится с большим пространством, чтобы обеспечивались правильные углы наклонов.

Как должны выглядеть

Важно! Самым оптимальным промежутком между кустодержателями считается 10 метровая ширина, с высотой проволоки в первом ряду — 30-50 см, втором в 1,5 м. Проволока должна проходить не выше 100 мм от верхушек малины.

Сначала материалы обрабатываются специальными препаратами.

Если создается Т-образная конструкция, то поперечные рейки (3-4 мм) прибиваются к 10 см по диаметру столбикам, причем нижние рейки в длину — 5-7 см, верхние — 10-15.

Столбы углубляют на 0,5 м закапывают и тщательно утрамбовывают землю. На рейки набивают гвозди, для крепления проволок либо веревок. Потом их туго натягивают, чтобы не было провисаний, и направляют кусты.

Итог

Опора для малины является обязательной конструкцией. Она способствует получению крупной и сладкой ягоды. Готовятся такие конструкции собственноручно, либо приобретаются на специализированных точках.

Как должны выглядеть "правильные" опоры и подвязки (фиксаторы) для деревьев? – ответы экспертов 7dach.ru

Недавно пересадили сливу, временно подвязала, как говорится, подручными средствами. Выглядит, мягко говоря, не очень эстетично. Посоветуйте, пожалуйста, либо профессиональные, либо сделанные своими руками надежные и проверенные временем опоры и фиксаторы для саженцев. Как должны выглядеть Вопрос размещен в разделах: вопросы, опоры для растений, подвязка, сливы

1 спасибо за вопрос   в избранное 616 просмотров

Клематис, как всякая лиана, нуждается в опоре. Только так он может показать себя во всей красе, потому стоит позаботиться о подходящем решении уже в момент посадки или даже при ее планировании. О том, как сажать клематисы и ухаживать за ними, вы…

Наш можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' предыдущей зимой пострадал. От тяжести снега сломалась ветка прямо по центру. Пришлось лечить. В самом прямом смысле слова. Я замазала трещину садовым варом, туго притянула ветки друг к другу и забинтовала…

И вновь от меня «деревянный» секретик: наверное где-то в душе я немного Буратино. После обрезки плодовых деревьев (у нас яблони) остается очень много веток. А мы люди предприимчивые и запасливые — мы просто так ничего не выбрасываем! Те…

Мы очень часто меняем шторы в ванной, и не потому, что они грязные, а просто хочется чего-то новенького. У меня скопилось  много колечек от этих штор, хотела выбросить, но нашла им применение. Можно  зацепить побеги за опору….

Хочу поделиться результатом воплощения идеи из книжки Ю.Тадеуш и интернета, для меня это было маленьким открытием. Вот такая пирамидка для вертикального озеленения. Голубая садовая пирамидка Похожа на высокую табуретку, как в Ералаше,…

Добрый день! В прошлом году поставил деревянную шпалеру для ежевики. Временно использовал синтетические веревки. Этой весной решил заменить синтетические веревки на старый антенный кабель. Когда стал его натягивать, оказалось, что деревянные опоры…

Смотрите все материалы про опоры для растений: Смотреть все

Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Как должны выглядеть

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, – до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект.

Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть.

Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

Преимущества мульчирования

  • Уменьшает проблемы с сорняками
  • Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
  • Сохраняет влагу
  • Контролирует температуру почвы
  • Улучшает аэрацию и структуру почвы
  • Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

( pixabay.com. leoleobobeo).

Ссылка на основную публикацию