Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

В дикой природе за грушевыми деревьями никто не ухаживает, и они растут сами по себе. При этом плоды у дикорастущих груш небольшого размера и кислые на вкус. Потому что без постоянного надлежащего ухода невозможно получить урожай больших, вкусных и сладких фруктов. По этой причине деревья каждый год в весенний период необходимо обрезать.

Некоторые садоводы предпочитают не выполнять обрезку грушевого дерева. Объясняется это тем, что при наличии благоприятных условий нередко груша самостоятельно производит формирование довольно приемлемой кроны.

В принципе, в некоторых случаях это позволяет добиться довольно неплохого урожая. Однако обрезка груши позволяет не только получить от дерева максимальный результат, но и продлевает его жизнь.

Благодаря этой процедуре плодовая культура становится более сильной и здоровой, а урожай – более качественным.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца? Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

При обрезке груши одновременно достигается несколько целей. В первую очередь увеличивается доступ солнечного света, что очень важно для хорошего созревания плодов большого размера.

Еще положительными факторами данной процедуры являются обеспечение необходимой вентиляции внутри всей кроны и профилактика различных заболеваний. Проводить весеннюю обрезку грушевого дерева стоит ещё и потому, что процедура позволяет регулировать его высоту.

То есть рост растения можно уменьшить или, наоборот, усилить в зависимости от конкретной ситуации.

Также благодаря обрезке есть возможность добиться стабильного ежегодного плодоношения.

Иначе может возникнуть ситуация, при которой в один год растение дает хороший обильный урожай, тогда как на следующий год либо плодов нет вовсе, либо их очень мало, они небольшого размера и не очень вкусные.

При ежегодной процедуре можно значительно повысить уровень качества груши. Когда обрезка выполнена с соблюдением всех норм и правил, то плоды вырастают более вкусными, ароматными и крупными.

Стоит отметить, что существует несколько основных способов обрезки груш.

  • Обрезка омолаживающая. Требуется для старых груш, которые уже плодоносят недостаточно и часто подвержены различным заболеваниям.
  • Формирующая обрезка. Применяется к довольно молодым грушевым деревьям, ее целью является формирование правильной кроны.
  • Обрезка санитарная. Осуществляется в весеннее время, и в процессе избавляются от засохших побегов и веток, которые были повреждены морозами в зимний период.

В весеннее время допускается проведение обрезки любого типа в зависимости от конкретной ситуации и состояния определенного грушевого дерева. Каждый из садоводов непосредственно сам выбирает, как именно выполнять процедуру.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца? Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Обрезка обязательно должна проводиться каждый год. Молодые побеги убирать значительно легче, чем толстые многолетние ветви.

Кроме того, чем более крупной является последняя, тем сложнее происходит процесс заживления спила, и в рану даже может попасть инфекция.

Обрезать грушевое дерево летом не рекомендуется, предпочтение отдается именно весеннему периоду. Летняя процедура не приведет к желаемому результату.

Оптимальным месяцем для выполнения обрезки груши считается март. Однако это не является обязательным. Так как в самом начале весны погода все еще может быть слишком холодной. Поэтому очень важно вести наблюдение за погодными условиями.

Для осуществления процедуры температура должна составлять -5 градусов по Цельсию и выше. Иногда обрезку груши из-за погодных условий переносят на начало апреля. Но очень важно сделать все до того, как начнется сокодвижение, то есть до распускания почек. После этого обрезать дерево уже нельзя.

Выполнение процедуры может стать причиной того, что полученные раны не затянутся, в результате чего грушевое дерево может даже погибнуть.

Период активного процесса сокодвижения заканчивается в мае. В это время нежелательно, но все-таки можно проводить обрезку. Это делается в том случае, если грушевое дерево очень запущено и требует омоложения. Лучше обрезать такое растение в начале мая, чем оставить его в таком состоянии.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Чтобы правильно сделать обрезку, в первую очередь нужно разобраться в строении конкретного дерева. Это поможет не нанести ему никакого вреда.

Для осуществления работы потребуются специальные инструменты:

  • садовый нож, который предназначен для удаления очень тоненьких молодых ветвей;
  • ручной секатор, позволяющий легко убирать тонкие веточки;
  • ручной секатор с удлиненными ручками, который даёт возможность убирать ветки, расположенные на верхушке грушевого дерева;
  • пила-ножовка, предназначенная для спила объемных старых ветвей.

Все инструменты обязательно должны быть правильно подготовлены для осуществления работ, то есть они должны быть хорошо наточенными и абсолютно чистыми.

Некоторые садоводы даже дезинфицируют все перед началом выполнения работ. Также хорошо, если присутствует лестница-стремянка, которая облегчит осуществление необходимых действий, связанных с удалением самых верхних ветвей дерева.

Потому что иначе обрезать верхушку будет довольно сложно.

Помимо непосредственно инструментов, потребуются средства, предназначенные для обработки спила растения. В данном случае могут использоваться различные составы. Это могут быть «РанНет», краска масляная на основе олифы, зеленка, олифа, натуральное льняное масло, детский пластилин, смесь йода и спиртового раствора в пропорции один к одному.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца? Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Процесс обрезки можно разделить на три основных этапа.

  • Удаление ветвей, которые уже засохли.
  • Уменьшение высоты кроны грушевого дерева. Данный этап является актуальным только для старых экземпляров, которые в некоторых случаях могут достигать в высоту 5–6 метров. Делать это стоит потому, что со слишком высокой груши собирать урожай неудобно. Также на таких деревьях созревает большое количество фруктов, однако они небольшие по размеру и не очень вкусные. Обработка от всевозможных болезней и различных вредителей представляется весьма проблематичной (верхушку кроны качественно обработать невозможно). Рекомендуемая высота любого дерева груши – не более четырех метров. Но некоторые садоводы предпочитают делать его еще ниже, то есть срезать до высоты двух либо трех метров.
  • Удаление всех загущающих побегов. На каждом растении присутствуют ветви, особенностью которых является то, что они растут по направлению внутрь. При наличии таковых в кроне формируется не слишком благоприятный микроклимат. Среди густых зарослей создается весьма высокий уровень влажности, отсутствует приток свежего воздуха, вследствие этого происходит активное размножение грибковых инфекций. У груши часто можно обнаружить волчки (маленькие неплодоносные ветки). Помимо этого, необходимо избавиться от ветвей, произрастающих под острым углом.

После выполнения всех работ по обрезке нужно произвести обработку оголенных мест. Вариантов составов существует немало. Например, мелкие спилы размером менее 2 сантиметров часто замазывают обычным детским пластилином.

Если поперечный разрез довольно большой, то лучше всего проводить обработку с помощью масляной краски на основе натуральной олифы. Использование подобных средств позволяет ранам грушевого дерева быстрее затягиваться и предохраняет от попадания различных инфекций.

Некоторые садоводы вместо традиционных народных смесей предпочитают после обрезки применять профессиональные садовые вары.

Существует одно общее правило выполнения работ по обрезке: изначально требуется убирать крупные ветви, а потом – более мелкие. Если сформировать грушевое дерево правильно, то сбоку оно должно напоминать чашу, то есть побеги располагаются по диаметру окружности, тогда как внутри пустота.

При взгляде сверху растение напоминает солнце, лучи которого равномерно отходят от ствола дерева по разным сторонам.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца? Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

После посадки нового молодого саженца весной выполняется первая обрезка. Требуется это, чтобы предоставить возможность развиться и укрепиться корням.

Однолетние молодые саженцы обрезаются на уровне полуметра от почвы, благодаря чему активно образуются ветви из нижних почек.

Схема хорошо сформированного деревца представляет собой ствол с четырьмя боковыми побегами. Таким образом создается первый ярус растения.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

У двулетней груши центральный побег необходимо сократить на четверть. Создание кроны предусматривает базу, состоящую из трех-четырех ветвей, отходящих от основного ствола под углом приблизительно в 45 градусов.

Обрезку рекомендовано осуществлять на одном для всех ветвей уровне. Верх центрального побега обычно подрезается на высоту приблизительно 50–60 сантиметров от самого первого яруса растения. Это требуется для успешного формирования второго слоя груши.

Основной проводник должен быть только один, вследствие этого все возможные «конкуренты» срезаются.

Скелетные ветви укорачиваются на четверть и имеют приблизительно одинаковую длину. Если на ветвях сформировались завязи, то их требуется направлять в горизонтальном направлении либо отгибать вниз. До следующего сезона больше никаких работ по созданию кроны грушевого дерева выполнять не нужно.

Когда грушевому дереву исполняется 3 года, скорость прироста веток становится более медленной. Однако и на таком растении необходимо формировать хорошо проветриваемую и освещаемую крону.

После того как образуются приблизительно 7–8 боковых ветвей, требуется выбрать три — четыре самых развитых. Эти побеги следует подрезать до одного уровня, все остальные нужно удалить полностью. Верх центрального проводника опять требует подрезки, но уже на уровне 40–50 сантиметров от второго слоя груши.

Благодаря этому осуществляется создание третьего яруса. Как правило, это последний ярус рассматриваемой культуры.

Обрезка груши производится каждую весну, даже четырехлетние растения нуждаются в этой операции. Однако с каждым периодом происходит уменьшение роста ветвей, благодаря чему процесс укорачивания побегов сводится к минимуму.

Четвертый год представляет собой финальный период формирования грушевого дерева, состоящего из 3 слоев. В этот момент времени все работы являются аналогичными предшествующему интервалу. Есть только одно исключение: если трех ярусов достаточно (обычно так и есть), то для него оставляются два наиболее крупных и сильных побега. Верхушка растения формируется «под кольцо».

При выполнении работ важно помнить про правило соподчинения. Оно подразумевает, что ветви первого слоя обладают наибольшей длиной. Второй слой должен иметь побеги чуть короче, а ветки третьего слоя – самые короткие.

Оптимальная высота для взрослой груши – не более 3–4 метров, но некоторые садоводы предпочитают более низкие деревья, например 2–3 метра. После пятого года жизни грушевого дерева необходимо уже делать омолаживающую обрезку.

Читайте также:  Абрикосы - сорта, посадка, выращивание, уход и размножение

Но также время от времени растение нуждается в прореживании и санитарной процедуре. После плодоношения могут появиться засохшие ветки. Если на земельном участке находится старая высокая груша, у которой значительно снизилось плодоношение, то с целью его повышения потребуется омолаживающая обрезка.

Однако ее можно проводить исключительно на здоровых, пусть и запущенных, деревьях.

Если растение является больным, то проводимое омоложение может приблизить его погибель. К этому возрасту крона дерева уже считается абсолютно сформированной, но она по-прежнему нуждается в выполнении обрезки. Сущность омоложения состоит в замене старых ветвей на более плодоносящие и омоложенные.

Омолаживающий вид обрезки старых грушевых деревьев осуществляется не единовременно, а постепенно. Процесс может занять несколько лет, то есть обрезать растение необходимо умеренно.

Если избавиться сразу от значительного числа ветвей, то груша, являясь довольно сильным деревом, может выпустить немало волчков.

Обрезка старого (более 5 лет) грушевого растения осуществляется в несколько отдельных этапов.

  • Нужно убрать поврежденные ветки.
  • Следующий этап заключается в удалении самых нижних ветвей.
  • На финальном этапе выполнения работ требуется избавиться от абсолютно всех ветвей, которые являются лишними и мешают. Они слишком затеняют крону, что вредно для хорошего плодоношения. Лишними считаются скрещенные, растущие как вилка либо внутрь кроны и побеги-конкуренты.
  • Далее требуется убрать присутствующие волчки. Их есть возможность в дальнейшем применять для прививки.

В ходе омоложения взрослого грушевого дерева необходимо придерживаться следующего правила: лучше избавиться от одной толстой большой ветви, чем убирать много тоненьких побегов.

Определить конкретные сроки выполнения обрезки довольно непросто. Объясняется это тем, что весна в различных регионах наступает в разное время в зависимости от климатических условий. Также в разные годы температурный режим несколько отличается.

Если говорить о приблизительных сроках, то можно назвать следующие. В южных областях обычно обрезка выполняется уже в конце февраля или марте.

Укорачивать грушевые деревья в Средней полосе начинают в конце марта, и продолжаться это может до начала апреля.

Что касается довольно холодных территорий, таких как Урал и Сибирь, то здесь обрезка проводится в апреле. Но грушевые деревья растут и севернее. Там процедура также выполняется в апреле.

Обрезка грушевого дерева представляет собой одно из важных мероприятий, позволяющих добиться обильного урожая ароматных, крупных и сладких плодов. При соблюдении всех правил осуществления работ груша будет долго плодоносить.

Именно поэтому так важно своевременно обрезать дерево.

Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

  1. породой;
  2. состоянием;
  3. назначение обрезки.

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

  • развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
  • слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Слабость и неразвитость дерева может говорить о плохом состоянии корневой системы. Тогда от обрезки отказываются вовсе — листовой аппарат необходим для скорейшего восстановления подземной части. Этому способствуют разрыхление и удобрение почвы, полив и подсыпка земли в приствольный круг, где грунт постепенно оседает.

Сроки проведения обрезки деревьев

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

  • растение переживает наименьший стресс;
  • не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
  • ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

Осенью

О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

  • послепосадочная;
  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-600.

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

  • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
  • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
  • имеется много обрастающих веток;
  • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Объясняется это следующим образом:

  • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
  • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

  1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
  2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

  1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
  2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
  3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -50С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Читайте также:  Ночная красавица (мирабилис): посадка и выращивание растения, правила ухода за ним

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

  • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

  • в сентябре: 2, 9, 25;
  • в октябре: 1, 9, 24;
  • в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

Месяц Что обрезать
Южные регионы Средняя полоса Северные широты
Январь Груши и яблони
Февраль Яблони и груши (если температура воздуха
-50С и выше)
Март В начале месяца — старые деревья Все плодовые деревья (начало процедуры)
Апрель Вишни, абрикосы, черешни и прочие косточковые Начало весенней обрезки
Май Завершение весенней обрезки
Июнь Прищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
Июль Завершение зеленой обрезки
Август Санитарная обрезка (по мере необходимости)
Сентябрь Осмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
Октябрь После полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
Ноябрь Санитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Декабрь для садовода – месяц отдыха.

Об обрезке плодовых деревьев в разное время года, их целях, последовательности и условиях в видео:

Приступать к обрезке можно лишь с полным пониманием происходящих в растении процессов и законов его развития, в противном случае вмешательство с большой вероятностью окажется вредоносным. Необходимо тщательно изучить правила обрезки данной культуры или пригласить знающего человека — тогда дерево будет долго приносить обильные и вкусные урожаи.

Правила обрезки сирени весной и осенью

Сирень отличается неприхотливостью, уход за ней достаточно прост, а потому этот кустарник растет во многих регионах. Но вот об одном пункте в уходе за растением забывать нельзя.

Причиной гибели сирени или просто ухудшения ее внешнего вида (например, уменьшение размера соцветий) является слишком густая крона. Поэтому так важна своевременная обрезка сирени.

Весной или осенью – когда лучше проводить эту процедуру? Как создавать подходящую форму? Как защитить растение от возможных негативных последствий обрезки? Попробуем разобраться во всех этих вопросах.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Обрезка до цветения

Обрезку сирени можно производить в разные месяцы. Каждая из этих процедур имеет свое значение.

Например, обрезка до цветения (то есть ранней весной, в период с середины марта и до начала апреля) важна по нескольким причинам.

  • Она приводит к более интенсивному росту боковых побегов.
  • Помогает заранее оставить только те ветки, на которых появляются почки. Таким образом, все питательные вещества, получаемые растением, будут уходить именно на рост этих частей.
  • На этом этапе проще формировать крону.

Начать обрезку нужно с удаления всех испорченных веток. Если они сломаны, на них появились почернения либо ветки выросли кривой формы – избавляйтесь от них.

Также обрезать нужно совсем старые ветви. Их можно определить по следующим признакам:

  • искривленная форма;
  • наличие на них лишайника.

Но и молодые побеги, появившиеся за прошедший год, тоже могут оказаться под ударом. Например, если они растут по центру куста. Им не достается солнечный свет, питательные вещества также доходят в малом количестве. Да и места для интенсивного роста не хватает. Они лишь перегружают куст.

Также лучше избавиться от побегов, которые не пережили зимние холода. Их уже не удастся реанимировать.

А вот обрезать верхние части веток, укорачивая куст, в этот период не стоит. Ведь там тоже находятся почки.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Обрезка после цветения

Следующую обрезку нужно проводить уже после цветения. Лучше всего делать это в период с конца мая и до середины июня.

Во время этой обрезки целью являются уже не старые и поврежденные ветки, ведь от них избавляются в начале весны. Теперь необходимо избавляться от соцветий, которые засыхают после цветения. Если не сделать это вовремя, то на них начнут образовывать семена. И все питательные вещества, получаемые растением, будут передаваться им. Из-за этого вы можете не дождаться повторного цветения весной.

Также именно после цветения можно укорачивать длинные ветки. Теперь нечего беспокоиться за формирующиеся почки. После обрезки вы заметите, что в кроне видны пустоты. Бояться нечего – к следующей весне они зарастут, образуются новые побеги.

Когда лучше проводить обрезку после цветения – сразу после его окончания, весной, или можно дождаться осени? Для начинающих садоводов это серьезный вопрос. Обрезка осенью не запрещается категорически.

И если вы не успели укоротить ветки сразу после цветения, то стоит заняться этим в осенний период. Но есть риск того, что вы срежете части с уже формирующимися почками. По этой причине цветение весной может не начаться вовсе.

Так что лучше проводить обрезку до середины лета.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Формирующая обрезка

Обрезка нужна не только для избавления от испорченных веток. С ее помощью вы можете изменять форму сирени. Обычно такие процедуры начинают, когда куст достигает возраста трех лет.

Обрезку нужно запланировать заранее, потому что на создание формы уйдет несколько лет.

  1. В первый год придется избавиться от большого количества веток. В идеале нужно оставить не более четырех. Это должны быть самые крепкие и ровные ветки, на которых нет никаких повреждений. Также все они должен быть направлены в разные стороны. То есть даже если есть две ветки, идеально подходящие для формирования куста, но растут они рядом и направлены в одну сторону, от одной из них придется избавиться. Также необходимо укоротить оставшиеся ветки примерно в два раза. Все они должны заканчиваться примерно на одинаковом уровне.
  2. Ко второму году на верхушках оставленных веток появятся разветвления. Над ним тоже придется поработать, оставив лишь те развилки, которые стали наиболее крепкими.
  3. В третий год и далее нужно повторять те же действия – избавляться от слабых приростов, поддерживая необходимую форму.

В дальнейшем также нужно контролировать полученную форму и не допускать формирования большого количества веток.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Штамбовая обрезка

Другая разновидность формы – штамбовая. Таким путем вы можете получить небольшое деревце. Во-первых, это более необычная и красивая форма. Во-вторых, таким путем вы защитите куст от внешних воздействий. Например, если вашу сирень облюбовала собака, из-за чего нижние ветки постоянно гниют.

  1. В первый год, сразу после посадки, обрежьте все боковые ветки. Оставить нужно только центральную, которая является самой крепкой и сильной. В течение этого года удаляйте молодые побеги, которые появляются сбоку на оставшемся стебле.
  2. На второй год, когда сирень вырастет на необходимую высоту, нужно остановить ее рост в этом направлении. Для этого куст прищипывают, то есть удаляют верхушку. В результате побеги начнут расти в стороны. Но от большей части побегов придется избавиться, сохранив не более четырех самые сильных. Именно эти ветки станут основой деревца.
  3. В дальнейшем нужно действовать так же, как и при обычной формирующей обрезке. То есть каждый год обрабатывать эти скелетные ветки, оставляя на них самые крепкие приросты, корректировать длину веток.

Совет

Высота сирени на второй год должна быть не выше метра, но и не ниже шестидесяти сантиметров. Если сирень будет слишком высокой, возникнут сложности с корректировкой ее формы. А низкий штамб смотрится не очень красиво.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Омолаживающая обрезка

Со временем сирень, которой изначально не создавали форму и не проводили своевременно обрезку, слишком сильно разрастается. Ее ветки растут во все стороны, отличаются по длине, появляется большое количество старых и поврежденных ветвей. Произвести омоложение поможет обрезка старого куста. Схема довольно проста.

  • Обрезать куст нужно также до весны, до начала цветения. И если при обычной ежегодной обрезке не рекомендуется укорачивать ветки, чтобы не удалить формирующиеся почки, то при омолаживающей обрезке придется это сделать. Да, вы получите меньше побегов. Но это действительно радикальная обрезка, которая принесет положительный результат следующей весной.
  • Перед обрезкой нужно уточнить, является ли саженец привитым. Для этого нужно осмотреть ствол сирени. В месте прививки вы обнаружите изменение толщины ствола, а также отличия в коре – ниже уровня прививки она может быть другого цвета или с иным узором. Обрезать такую сирень можно только выше места прививки. В противном случае она утратит свои особенности и вырастет в обычный куст.
  • Совсем старые и поврежденные ветки нужно удалять, не оставляя пеньков. Более сильные экземпляры, которые станут основой для омолодившейся сирени, можно обрезать наполовину или на треть.
  • В дальнейшем корректируйте форму куста каждый год. На полное восстановление сирени понадобится примерно один-два сезона.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Обработка срезов

После обрезки оставшиеся на месте среза ветвей раны со временем заживают. Однако это не такой быстрый процесс, и в период, когда еще не сформировались новые побеги, сирень находится в опасности.

Читайте также:  Где посадить боярышник, как его выращивать и для чего использовать

Особенно серьезным может быть вред после удаления толстых ветвей, ведь полностью образовавшиеся раны могут и не затянуться. В эти отверстия часто попадают вирусы и грибные споры.

Столкновение с ними может привести к гибели куста, поэтому так важно обрабатывать место обрезки.

  • После удаления или укорачивания ветки немного обработайте место среза очень острым ножом.
  • Если на этот участок не попадет влага, то спустя примерно десять часов на нем образуются трещины. Это означает, что подсох верхний слой, составляющий примерно 5 миллиметров.
  • После этого необходимо обработать место среза садовым варом.

Садовый вар – это специальное средство, которое ускоряет заживление ран и не допускает попадания вредителей. Оно продается в магазинах для садоводов. Но можно приготовить его самостоятельно. Для этого понадобится три ингредиента:

  • канифоль;
  • воск;
  • растительное масло.

На одну часть канифоли потребуется по две части воска и масла. Расплавьте канифоль, добавьте воск. В получившуюся жидкость влейте масло, перемешайте и выключите огонь.

Чтобы смесь не расслоилась, после снятия с огня перелейте ее в воду. Затем слейте ее, оставив вар до высыхания. Храните в закрытых емкостях.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Вывод

Важной процедурой в уходе за сиренью является обрезка. Она помогает регулировать рост куста путем избавления от старых веток, которые зря поглощают питательные вещества. Также с помощью обрезки можно изменять форму сирени. Вы можете получить как обычный куст, так и красивое деревце. Обрезка поможет омолодить сирень.

Лучше проводить эту процедуру весной – до цветения и после него. Можно обрезать сирень и осенью, но тогда есть риск, что в этом сезоне она не зацветет.

Крайне важно обрабатывать место среза, чтобы куст не подвергся атаке вирусов.

Пост опубликован: 30.11.2017

Как реанимировать некачественные саженцы

Многие неопытные садоводы, у которых еще не наметан глаз, рассматривая купленный саженец уже дома, обнаруживают на нем различные повреждения.

Обычно такая ситуация происходит при приобретении посадочного материала деревьев и кустарников на рынке у малознакомых продавцов, где в толпе и суете покупатели оказываются не в состоянии спокойно и внимательно рассмотреть растения, особенно когда над ухом без умолку «жужжит» продавец, восхваляя свой товар.

Что делать с такими саженцами, если рынок уже «разбежался» и вернуть растение обратно нет возможности? Давайте разберемся, как вдохнуть в такой посадочный материал второе дыхание и рассмотрим наиболее распространенные проблемы, характерные для такой растительной некондиции, которые иногда навлекают сами садоводы после покупки.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Обычное явление: купили саженец и забыли о нем до отъезда на дачу, а растение за время ожидания в машине или на балконе сильно пересохло. Или же купили посадочный материал, но уже после рассмотрели, что его корни и кора сильно пересушены.

Как быть? Необходимо немедленно наполнить ванну или бочку отстоянной водой комнатной температуры и погрузить в емкость саженец «с головой» (по возможности), оставив его «отмокать» на 2-3 суток. 100% гарантии, что растение оживет, нет, но шансы от «водотерапии» довольно высоки.

Усилить эффект от такой процедуры можно, если добавить в емкость 20-30 капель камфорного спирта.

Альтернативой для приготовления «живительной» воды может выступить карбамид и суперфосфат. По 1 ст.л. этих удобрений растворяют в ведре воды, добавляют к смеси несколько капель любого стимулятора роста (Эпин, Силиплант, Корневин и т.п.

) и погружают в него саженцы ягодников. А если это массивные саженцы деревьев, то готовят побольше такого раствора, переливают в объемную емкость и стараются погрузить в питательную смесь как можно большую часть растения.

В таком растворе растения выдерживают около 15-20 часов.

Если вы принесли домой саженец и обнаружили подсохшие кончики его ветвей, не мешкая, берите в руки секатор и удаляйте поврежденные ткани. Подсохшие части ветвей обрезают над живой почкой, захватив при этом несколько миллиметров здоровой ткани побега. Срезы сразу же нужно замазать садовым варом или садовой краской во избежание проникновения в раны инфекции.

В дальнейшем после высадки такого растения может сложиться двоякая ситуация: саженец либо тронется в рост, либо начнет усыхать дальше. В последнем случае ленивые садоводы могут просто выбросить такое растение, а остальные – продолжить реанимацию.

Можно попытаться простимулировать деревце на обратный рост, практически полностью обрезав его наземную часть и оставив от проводника лишь небольшой пенек, возвышающийся над местом прививки на 8-10 см. Если саженец выживет, то из спящих почек этого пенька вскоре начнут расти новые побеги.

Из них выбирают самый сильный и наиболее вертикально расположенный побег, а остальные вырезают на кольцо. В дальнейшем с помощью ежегодной обрезки из этого побега формируют новый проводник со скелетными ветвями.

Получая по почте саженец, который путешествовал длительное время и был излишне герметично упакован, садовод может заметить на растении признаки гнили.

Такое неприятное явление можно обнаружить и после покупки растений на стихийном рынке. Очаги гнили на побегах нужно тщательно зачистить с помощью деревянного скребка, а затем обработать 3% раствором бордоской смеси.

Более оптимальный вариант – обрезать побеги с очагами инфекции, захватив часть здоровой ткани.

Поврежденные гнилью корни необходимо также обрезать, а если очаг находится на основании корней, которые нельзя удалить, то поврежденные места тщательно промывают, а затем на 0,5 ч. погружают в 3% раствор медного или железного купороса.

После этого корневую систему подгнившего саженца нужно обмакнуть в специальную болтушку. Для этого берут по 0,5 кг перегноя и глины, разводят смесь водой до консистенции сметаны, добавляют 200 г золы и 1 ст.л. нитроаммофоски.

После такой обработки саженец высаживают в подготовленную яму и обеспечивают должным уходом.

По такому же алгоритму действуют при обнаружении ненормальных утолщений на корнях саженцев, которые могут являться признаками инфекции (за исключением акации и облепихи – у них это естественное явление). Утолщенные корешки удаляют с небольшим захватом здоровой ткани, обрабатывают в растворе фунгицида, обмакивают в болтушку и высаживают на запланированное место.

Стоит помнить, что саженцы с подорванным здоровьем – неважно были ли они подсушены, сильно повреждены механическим путем или поражены болезнями, с которыми вы попытались справиться специальными обработками, необходимо высаживать в рыхлую плодородную почву, практически в питательную болтушку, составленную из плодородного грунта, удобрений и воды. После посадки растения потребуется обеспечить обильным регулярным поливом, а также более частыми дробными подкормками до тех пор, пока не станет ясно, насколько успешными оказались ваши старания по их реанимации.

Кудрина Ирина

Реанимация для саженцев

Не важно, где вы приобретаете саженцы. Для большинства из них требуются особые приемы, чтобы посадка прошла успешно. Особенно это касается рыночных саженцев с открытой корневой системой. Зачастую их продают неделями и бывает так, что купленный саженец уже не жизнеспособный.

Надо ли обрезать молодые побеги у реанимированного саженца?

Ловкость рук и никакого мошенничества

Торговля саженцами на рынке во многом построена на обмане. Перекупщик хочет получить максимальную прибыль, чтобы у него не было отходов. А между тем отходы неизбежны.

При покупке саженцев внимательно их осматривайте: нет ли сломанных, скрепленных гвоздями или проволокой и замазанных в этом месте грязью? Особенно обращайте внимание на наличие прививки и отсутствие «язв» (следов от града).

Подковырните ногтем кусочек коры у корня. Корни должны быть эластичные, светло-зеленые и белые. Коричневые – уже мертвые, с ними ничего нельзя сделать.

Не гонитесь за красивыми саженцами. Трех- четырехлетние по правилам нужно сжигать. Приживаются они медленно и долго не могут оправиться. К сожалению, их часто продают на рынках, так как покупатель любит крупные саженцы.

Иногда отличить старый саженец трудно. Ведь в частных питомниках тоже не любят «отходы». 3-4-летние саженцы обрезают так, чтобы выдать за 1-2-летки. Распознать их можно по толстым корням. Но и это не всегда удается – ведь достаточно обрубить корни и посадить саженцы весной в емкости, чтобы продать остатки летом, как контейнерные саженцы.

Реанимация водой

По большому счету водой можно оживить почти любой саженец, если он еще окончательно не засох. Так, замоченные в ванне с холодной водой на 1-3 суток, восстанавливаются даже экземпляры со сморщившейся корой. Но лучше до этого их не доводить.

После посадки такие саженцы необходимо часто поливать, постепенно ограничивая воду ко второй половине лета, чтобы не подопрела кора у корневой шейки и побеги успели вызреть к зиме.

Реанимация обрезкой

Саженцы после покупки необходимо обрезать. Чем дольше их везли и слабее их корневая система, тем сильнее нужно обрезать надземную часть – на 1/3 или 1/2 . Жадничать не стоит – чем сильнее обрежете, тем корням будет легче прокормить оставшиеся ветки и побеги.

На крайний случай, если почки не проснулись или побеги начинают засыхать – восстанавливают саженец на обратный рост. То есть обрезают все, кроме 5 см пенька выше прививки. Таким способом можно спасти самый безнадежный саженец, хотя он и заплодоносит на год позже.

Старинный способ реанимации

Если все-таки вам подсунули «некондицию», нужно знать, как реанимировать подсохшие саженцы. Рекомендуют для этого использовать водный раствор камфорного спирта: 10-15 капель на 0,5 л воды (соответственно 200 мл на 10 л воды).

В ведро с этим раствором нужно погрузить корни, а штамб хорошо смочить, обмывая его сверху вниз. Как правило, через 3-4 часа саженец оживает. Однако после посадки его следует очень хорошо полить (не менее 3-5 ведер).

Ссылка на основную публикацию