Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

отите обзавестись красивой лианой, но не знаете, как вырастить клематисы на даче? Мы подготовили для вас ответы на распространенные вопросы, которые чаще всего интересуют новичков.

Клематис (ломонос) несложно самостоятельно вырастить из семян или из зеленых черенков. Но чтобы растение радовало вас своим привлекательным видом, нужно знать некоторые важные нюансы в уходе.

1. Когда лучше сажать клематис – весной или осенью?

Клематисы сажают как весной, так и осенью (до октября). Саженцы с закрытой корневой системой можно «селить» в саду и летом. А вот саженцы с открытой корневой системой – исключительно в апреле – начале мая, когда почки еще не успели набухнуть. При этом независимо от времени посадки растение нужно обязательно притенять, пока оно не приживется.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

2. Как пересадить клематис на другое место?

Пересадка клематиса на новое место осложняется тем, что у растения довольно мощная корневая система, да и вьющиеся побеги приходится обрезать. Пересадку лучше всего проводить весной (в конце апреля – начале мая) или в конце лета. Если весна приходить не спешит, а почва не прогревается до мая, то «переселение» следует отложить до августа.

Куст клематиса нужно окопать на глубину штыка лопаты, достать растение вместе с земляным комом, затем отряхнуть почву, расправить корни и при помощи острого ножа разделить на части, состоящие из 4-6 стеблей.

У каждой деленки следует удалить корни, которые оказались неприкрепленными к корневой шейке, и укоротить слишком длинные.

При посадке разделенные клематисы нужно слегка заглубить и окучить почвой или сделать вокруг растения холмик.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

3. Как правильно ухаживать за клематисом?

Клематисы любят свет, хорошо растут на защищенном от ветра месте и не выносят тяжелых почв с высоким уровнем кислотности. Кроме того, растению необходим хороший дренаж, иначе корни могут загнить.

Основной уход за клематисами сводится к регулярному (не реже 1 раза в неделю, а в жару – 2-3 раз) и достаточно обильному поливу, рыхлению почвы, удалению сорняков и подкормкам органическими удобрениями 1-2 раза в месяц (начиная со второго года). Чтобы сохранить влагу в почве и сдержать рост сорняков, клематисы рекомендуется мульчировать перегноем или мхом.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Во время затяжных дождей нижние части лиан нужно припудривать древесной золой. Это предотвращает увядание побегов. У основания растения рекомендуется посадить календулу. Эти желто-оранжевые цветочки защитят клематисы от нематод.

Взрослые растения сами взбираются на забор, беседку, перголу, стены построек. А для молодых экземпляров нужно соорудить опору. А еще клематисы нуждаются в правильной обрезке.

4. Как и когда обрезать клематис?

После первого года вегетации все клематисы осенью сильно обрезают – до первой почки. Это стимулирует рост новых побегов из спящих прикорневых почек в следующем году. Во второй и последующие годы разные виды клематисов обрезают по-разному.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

В зависимости от того, цветет клематис на побегах текущего или прошлого года, садоводы делят растения на три группы. И в каждой из них имеются свои особенности обрезки. Подробные схемы обрезки клематисов вы найдете в нашей статье Все, что нужно знать об обрезке клематисов.

5. Почему клематис не цветет и что с этим делать?

Самые частые причины отсутствия цветков клематиса:

  • оголенная корневая шейка (посадка клематиса должна быть достаточно глубокой; важно, чтобы на зиму корневая шейка была тщательно замульчирована);
  • высокая кислотность почвы (большинство сортов предпочитают слабощелочную реакцию, поэтому весной каждое растение рекомендуется полить раствором мела – 1 ст.л. мела на 10 л воды);
  • металлическая опора (летом металл нагревается – высокая температура угнетает растение);
  • неподходящее место в саду (клематис плохо развивается при дефиците солнца и плохом дренаже);
  • неправильная обрезка;
  • почвенные вредители – нематоды (поврежденное растение выкапывают вместе с прилегающей почвой и утилизируют);
  • недостаточный уход и плохое укрытие на зиму.

Чтобы добиться эффектного цветения, за растением нужно правильно ухаживать и подкармливать. Для комфортной зимовки в конце августа – начале сентября вокруг куста клематиса нужно внести суперфосфат и любое калийное удобрение (по 0,5 ст.л. каждого удобрения растворяют в 10 л воды).

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

6. Какая опора нужна клематисам?

Форма опоры может быть различной: в виде веера, арки, пирамиды и др. Основные требования предъявляются лишь к материалу этой конструкции. Лучше всего использовать дерево. Хорошо себя зарекомендовали опоры из тростника и ивовых прутьев.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

олщина прутьев и деревянных брусков, за которые цепляются черешки клематиса, в идеале не должна превышать 10-15 мм. Опоры сооружают высотой от 1 до 5 и более метров.

7. Как можно размножить клематис?

Клематис размножают несколькими способами:

  • черенками;
  • отводками;
  • семенами;
  • деленками куста.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Крупноцветковые и все сортовые клематисы размножают исключительно вегетативным способом. Семенное размножение применяют только для мелкоцветковых видов, у которых видовые признаки сохраняются и передаются из поколения в поколение.

8. Как готовить клематисы к зиме?

При подготовке клематисов к зимовке очень важно позаботиться о защите от грызунов. Под каждый куст рекомендуется положить приманку с отравой.

Для профилактики грибковых болезней почву у основания кустов нужно опрыскать Фундазолом (20 г на 10 л воды). А еще растения следует окучить торфом, перегноем или компостом (под каждый куст высыпают по 1-2 ведра).

Это нужно для того, чтобы весной талая вода не застаивалась у основания куста.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Кроме того, клематисы, цветущие на побегах прошлого года, осенью прореживают, а прирост текущего года аккуратно снимают с опоры и укрывают (если растение молодое и недостаточно зимостойкое). Клематисы, которые цветут на побегах текущего года, сильно обрезают (оставляют ветки длиной 20-30 см), окучивают (на высоту около 15 см) и тоже укрывают.

9. Как правильно укрывать клематис на зиму?

Клематисы укрывают обычно в октябре, когда температура воздуха опускается до –3ºС. Главная задача – не защитить растения от мороза, а уберечь их от обледенения, повышенной влажности и ветра. Поэтому слишком плотное укрытие ни к чему. Важно позаботиться о том, чтобы весной клематисы не выпрели.

Опилки для этого не подходят, поскольку они могут намокнуть, а весной медленно оттаивают. Лучше использовать сухие листья, еловый лапник или хворост. При этом укрывной материал необходимо укладывать на негнущиеся каркасы из деревянных ящиков, щитов или из остатков обрезанной лозы.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Сначала клематисы присыпают сухими листьями (слоем 5-7 см) или укрывают лапником, затем сверху располагают деревянный ящик, на него укладывают водонепроницаемый материал (например, полиэтиленовую пленку) и присыпают землей или торфом слоем 25 см.

Для нескольких рядом расположенных кустов можно организовать общее укрытие из деревянных щитов (ящиков), под которые подкладывают кирпичи. Сверху ящик накрывают рубероидом или толстой пленкой и прижимают края кирпичами, чтобы конструкцию не сдул ветер.

Весной укрытие постепенно снимают и при этом следят, чтобы возвратные заморозки не повредили растения. В холодную весну лучше с этим не спешить. Чтобы клематисы не выпрели, сначала нужно проделать отверстия в конструкции, а только при установлении теплой погоды убрать ее полностью.

Не расстраивайтесь, если ваш клематис пострадал от морозов. Это растение в течение 2-3 лет может пустить новые побеги от корневой шейки и восстановиться. В следующем году будьте внимательнее при уходе за клематисом, обеспечьте ему комфортную зимовку – и через пару лет растение снова порадует вас обильным цветением.

ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клематис: работа над ошибками. Интервью с Манфредом Вестфалем

Немецкие клематисы производства F.M. Westphal хорошо известны не только в Европе, но и в России. Глава питомника и селекционер Фридрих Манфред Вестфаль поделился с нами секретами выращивания этой культуры.

– Господин Вестфаль, вы размножаете клематисы в основном прививкой?
– И окулировкой, и черенкованием. Восемьдесят процентов тех, что идут в Россию, – прививкой на клематис виноградолистный.

– Иногда привитые клематисы не переходят на собственные корни и погибают.
– Через три месяца в культуре у привоя появляются собственные корни.

Подвой помогает только на старте, не более того. Проблема   может возникнуть, когда клематис посажен слишком высоко. Прививка должна быть обязательно заглублена в землю.

Обвязку   при этом необязательно снимать – она нестойкая, сама в земле пропадет.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

– Ну, обычно у нас заглубляют клематисы на 10–12 сантиметров.
– При такой посадке на привитом стебле появляются собственные корни, точно так же, как и на обычном черенке. Думаю, главная причина потерь в том, что россияне часто заказывают трудные в выращивании сорта.

К сожалению, с клематисами у вас примерно такая же ситуация, как была в Германии 50–60 лет назад. Когда в 1953 году мой отец занялся их разведением, немцы покупали только крупноцветковые, новейшие, эксклюзивные сорта.

Теперь в Германии популярны мощные неприхотливые сорта с мелкими цветками, спрос на них растет.

– Я думал, что наши цветоводы чаще заказывают гибриды клематиса цельнолистного.
– Да нет, их покупают редко. Хотя они-то как раз должны хорошо себя чувствовать в России. К тому же они корнесобственные.

– Как можно стимулировать образование новых корней у привитых саженцев?
– Лучше всего они образуются в кислой почве. Хорошо, если значение pH почвы для крупноцветковых клематисов не превышает 5,5–6.

– А у нас часто мульчируют почву песком с золой, поливают клематисы известковым молоком, то есть подщелачивают почву.
– Крупноцветковым клематисам, как и гибридам клематиса фиолетового и цельнолистного, нужна кислая почва. Клематисы растут и на почвах с pH 4, как рододендроны, – никаких проблем.

Щелочные почвы нужны только клематисам тангутскому, восточному, горному, виноградолистному и корейскому, княжикам альпийскому и крупнолепестковому. Последние и то под вопросом. В случае прививки на щелочных почвах лучше нарастает корневая система подвоя – клематиса виноградолистного. На кислых почвах – собственные корни привоя.

Читайте также:  Циссус ромболистный: описание, уход и размножение в домашних условиях

Еще одна проблема щелочных почв – такой микро  элемент, как железо, переходит в неусвояемые растениями формы, что приводит к хлорозу.

– Как правильно ухаживать за саженцем первого года посадки?
– Нужно подкормить его комплексным удобрением с легким преобладанием азота и регулярно поливать. В первый год важно получить большую листовую массу – это поможет нарастить хорошую корневую систему.

Характер роста клематиса таков, что листва и корни нарастают поочередно. При этом решающую роль играет температура грунта. В России это, видимо, одна из проблем. В Германии лучшее время для высадки клематисов в грунт – август и сентябрь. А экспорт в Россию идет в апреле-мае.

При весенней посадке не стоит ожидать бурного роста корней – ведь оптимальная для этого температура почвы 18–20 градусов на глубине 20–30 сантиметров. При посадке в мае вершки начинают расти, а необходимого объема корешков нет. Рост тормозится, растение испытывает стресс.

– Считается, что нижняя часть побегов клематиса должна быть притенена, верхняя – хорошо освещена. В вашем каталоге у многих крупноцветковых сортов указана возможность затенения…
– Крупноцветковые клематисы – выходцы из горных районов Азии – растут на высоте 2000–2500 метров. Летом там вовсе не жарко.

В тени или на солнце – это второстепенно. Важна температура. Крупноцветковые гибриды, “родители” которых живут в горах, тяжело переносят температуру выше 25 градусов. Можно сказать, что чем крупнее у клематиса цветки, тем прохладнее должно быть место его посадки. А относительную прохладу можно получить только в затенении.

– Как им помочь в жаркую погоду?
– Регулярно поливать – больше никак. Клематисы фиолетовый и цельнолистный  – выходцы из Центральной Европы – прекрасно себя чувствуют и при 30 градусах на солнце.

– Есть ли крупноцветковые сорта, которые обильно цветут в тени?
– Все крупноцветковые клематисы второй группы обрезки. В Германии они зацветают дважды: в мае-июне и повторно в августе-сентябре.

– А из сортов третьей группы обрезки?
– Они выдерживают больше солнца – в их жилах течет кровь клематиса фиолетового.

Цвести они будут только в открытой сверху тени, например, с северной стороны дома. Если все закрыто листвой деревьев, то тени уже слишком много.Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

– Что является наиболее распространенной ошибкой при выращивании клематисов?
– Во всех книжках по всему миру есть расхожая схема посадки клематиса у стены. Ей примерно 140 лет, и с тех пор она не менялась. На самом деле она изображает то, как не надо сажать клематис.

Первая проблема – на ней обычно не рисуют корни затеняющего клематис растения, – а они конкурируют с корневой системой клематиса. Вторая – когда на тяжелой почве копают посадочную яму (на схеме обычно 30х30 или 40х40) и наполняют ее другим субстратом, она превращается в подобие цистерны. Вся вода после дождей, таяния снега собирается в ней. В Средние века люди верили, что земля плоская.

Сегодня наши представления поменялись. Так вот, растиражированная в книжках картинка – такое же Средневековье.

– Какой должна быть посадочная яма?
– Штык лопаты, 20 сантиметров в диаметре, так, чтобы контейнер поместился. И заполнять ее надо той же землей, которую вы выкопали.

– На каком расстоянии можно сажать затеняющие растения?
– Все равно. Главное, чтобы был разграничитель, разделяющий корневые системы этого растения и клематиса, желательно 30–50 сантиметров глубиной.

– Как правильно сажать клематисы вместе с розами?
– Новые саженцы роз и клематисов можно поместить в одну посадочную яму – у меня они растут на расстоянии 10 сантиметров друг от друга.

К взрослым кустам роз, пяти лет и больше, нужно подсаживать клематисы, отступая 20–30 сантиметров, вкапывая разграничитель корневых систем. И, конечно, размер розы должен соответствовать размеру клематиса.

Также можно пускать клематисы по хвойным.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

– Каковы перспективы селекции клематисов?
– Растет спрос на низкие, компактные сорта с продолжительным цветением. Ведь земля становится все дороже, а сады – все меньше. Люди хотят выращивать исключительно эффектные растения.

Кроме того, клематисам не хватает настоящего красного цвета – его нет. Всегда с примесью пурпурного. Так что селекционеры стараются получить красные сорта, но в ближайшее время это вряд ли удастся.

Другое направление – чисто-синий цветок, ведь часто присутствует примесь фиолетового.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Что делать, если молодое дерево утратило свой центральный проводник?

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Наверняка многие садоводы когда-либо задавались вопросами о центральном проводнике, когда дело доходило до плодоносных деревьев.

Что делать, если например, ваше дерево утратило свой центральный проводник? Как поступить с этим и чего ожидать в дальнейшем? Ведь дерево, нуждается в правильном уходе за собой, иначе можно забыть об обильном плодоношении.

Напомним вам, что центральный проводник, или его еще называют «лидер» – это часть ствола от нижней ветви скелета, до вершины дерева, на котором расположены скелетные ветки. Прочность кроны дерева, во многом будет зависеть от прочности центрального проводника.

Центральный проводник должен быть достаточно сильным и прочным, иначе легко может произойти надлом или слом ветки, например, при обильном плодоношении вашего дерева.

Если нет центрального проводника, то вы сможете увидеть, что в ближайшие времена из боковых веток ваше плодовое дерево попытается его создать. Такое часто бывает, когда именно из них начинают появляться мощные и длинные вертикальные побеги.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Очень часто бывает, что иногда они появляются в количестве нескольких штук, которые все примерно одинаковых уровней и степеней развития. И тогда садоводу уже приходится решать, какой оставить для формирования дерева с центральным проводником.

Можно воспользоваться ситуацией и продолжать «без лидерную» формировку груши в форме чаши. Не все же формировки лидерные. Многие из садоводов специально так делают, дабы улучшить проникновение воздуха и света в крону плодового дерева. Да и дерево будет куда более низким, и урожай собирать легче.

Для этого, наоборот, когда дерево будет пытаться создать центральный проводник, нужно все его попытки переводить на его боковые ветвления. То есть, центральный проводник дерева, который только-только закладывается нужно обрезать на кольцо над почкой.

После,в результате чего, почка начнет давать боковую ветвь заместо центрального проводника.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Чтобы и другие ветки формировались в нужной форме, их следует оттянуть к колышку, который уже должен был быть вбит в землю и подвесить в среднюю часть какой-либо тяжелый груз.

Лучше всего использовать пластиковую бутылку, которая была предварительно заполненная водой, так как такой груз легко можно регулировать количеством воды и точкой подвеса.

В августе всё должно зафиксироваться в нужной для вас позиции.

Обрезаем плодовые деревья

Обрезка и формирование кроны деревьев — это целая наука, которую садовод постигает на собственном опыте. Остановимся на некоторых азах.

Как известно крона дерева состоит из штамба, переходящего в центральный проводник, который заканчивается побегом (ветвью) продолжения. По длине проводника в зависимости от интенсивности роста и мощности развития выделяют три группы ветвей — скелетные, полускелетные и обрастающие.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Можно ли обойтись без обрезки? Садоводы-любители часто об этом спрашивают. В саду Тимирязевской сельскохозяйственной академии первые три дерева яблони в ряду каждого сорта на протяжении многих лет вообще не обрезались.

В результате урожай был практически одинаков на всех растениях. Однако на необрезанных деревьях плоды получались мелкими и невкусными, все ветви и побеги были переплетены друг с другом, а загущённая крона мешала сбору плодов.

Способы обрезки

Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги.

У однолетних веток укорачивающий срез делают над почкой (1-2), у многолетних — над каким-нибудь ответвлением (обрезка на перевод) (З-4). Укорачивание вызывает усиленный рост побегов и ветвей, расположенных ниже места обрезки.

При этом образуются более сильные Здоровые разветвлённые побеги, и ограничивается оголение ветвей, побеги покрываются плодовыми веточками.

Прореживание — удаление, вырезка веток (5), не востребованных для построения кроны.

Этот приём обеспечивает доступ света и воздуха к внутренним частям кроны (6), что способствует большей долговечности полускелетных и обрастающих веточек — предотвращает оголение скелета дерева.

В период плодоношения прореживание ростовых побегов и плодовых веточек обеспечивает оптимальное соотношение между ростом и плодоношением.

Кроме этих способов всё шире стали применять дополнительные приёмы — ослепление почек, выломку (обрыв) побегов, пинцировку (прищипка), изменение ориентации веток (различные способы наклона побегов и ветвей). И гораздо реже используют кербовку, кольцевание, плодовый пояс и обрезку корней.

Формирующая обрезка молодых деревьев направлена на создание скелета дерева и прочной кроны.

Это достигается с помощью правильного размещения ветвей, обеспечения их соподчинения, при котором каждая скелетная ветвь занимает своё пространство, не затеняя и не угнетая соседние ветви.

Такая обрезка способствует продуктивной работе листового аппарата, ускоряет образование цветковых почек и плодов.

Молодые деревца обыкновенно высаживают в двухлетнем возрасте. На них уже в питомнике образовались несколько боковых ветвей и центральный проводник, которые после посадки в сад используют для формирования кроны дерева.

Формирование кроны. Большинство садоводов выращивают деревья с кроной в свободной форме, используя естественно образовавшиеся ветви саженцев. Наиболее приемлемой и технически более лёгкой в исполнении считается разреженно-ярусная крона

Эта система хороша для семечковых и косточковых пород. Она состоит из центрального проводника и 5-6 основных, скелетных ветвей. На Рис. 3 видно, что первые 3 ветви размещены ярусом, остальные — одиночно по длине проводника. Выбор такого количества ветвей вызван большим количеством побегов на саженце.

При малом числе побегов можно оставить в ярусе 2 ветви. Расстояние между соседними ветвями в ярусе должно составлять 12-15 см.

Читайте также:  Ожерелье на елку "Созвездия зодиака". Мастер-класс с пошаговыми фото

При этом отбирают ветви, более отклонённые от ствола (углы отхождения должны приближаться к 60°) и расположенные на разных сторонах ствола (углы расхождения между соседними ветками — 90-1З0°), чтобы их основания при разрастании не смыкались, и между ними по стволу сохранялись промежутки с полосками коры. Это позволяет ветвям прочно срастись со стволом и создать более прямую связь каждой ветви с корневой системой.

На Рис. 3 видно, что выше яруса из боковых побегов на проводнике расположены одиночные ветви.

Чтобы избежать ослабления проводника количество таких ветвей должно быть равным или большим, чем количество ветвей в ярусе. Все одиночные скелетные ветви выводят в промежутках между ветками нижнего яруса.

Высоту кроны ограничивают на уровне 2,5-3 м обрезкой на горизонтальное ответвление, так как показано на Рис. 2.

Практические советы

Осматривая посаженное деревце, мы часто замечаем, что две, а порой и три верхние ветви (проводник и смежные с ним боковые) имеют одинаковую силу и растут в одном направлении под острыми углами, образуя развилки. Эти ветви – конкуренты проводнику. Их вырезают до основания, на кольцо. Однако бывают случаи, когда проводник слабее конкурентов, и тогда его вырезают, заменяя более развитым побегом-конкурентом.

Для первого яруса оставляют две-три ветви и укорачивают их на 1/4-1/3. Если этого не сделать то в первый год пробуждаются верхние почки и ветвление происходит только на концах, а нижняя часть ветви оголена.

Когда условия не совсем благоприятны для приживания (слабая корневая система, корни короткие, поздняя посадка, отсутствие регулярных поливов), тогда ветви укорачивают на 1/2 их длины. Главное условие — концы ветвей должны находиться в одной плоскости, что создаёт им равные условия для развития.

Проводник должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями. У сортов с пирамидальной кроной он должен быть выше концов скелетных веток на 20-25, у сортов с раскидистой кроной — на 10-15 см.

Веточки продолжения скелетных ветвей яруса обрезают на наружную почку, а веточку продолжения центрального проводника обрезают над почкой, находящейся на противоположной наклону стороне. Остальные ветви, не входящие в скелет отгибают до дугообразного положения, чтобы начался процесс образования плодовых веточек.

В последние годы садоводы приобретают как однолетние саженцы различной длины, так и двулетние растения с короткими боковыми веточками. Однолетние хорошо развитые саженцы обрезают на высоте 70-80 см. Саженцы небольшой высоты срезают на обратный рост; двулетние саженцы заново кронируют или оставляют без обрезки.

После того, как высаженные растения образуют крону подобную двулетним саженцам к ним применяют дальнейшую формирующую обрезку.

На второй год до распускания почек продолжают формировку дерева. На обрезанном проводнике и укороченных боковых побегах отросли однолетние приросты различной длины.

Из верхушечной и смежных с нею почек выросли наиболее развитые длинные приросты, из нижерасположенных почек появились короткие образования кольчатки.

Остальные почки ближе к основанию побега не проросли, остались в «спящем» состоянии.

Таким образом, образовалось три зоны двухлетнего прироста — зона роста, зона плодоношения и зона оголения

Проявилась важная особенность роста плодовых деревьев — пробудимость почек и побегообразовательная способность. При этом отдельные сорта обладают высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, другие, напротив, проявляют хорошую способность к ветвлению.

В зависимости от этого определяется степень обрезки их прошлогодних однолетних приростов на проводнике и скелетных ветвях. Обычно рекомендуется сильно не укорачивать ветви тех сортов, которые обладают высокой побегообразовательной способностью и наоборот. Однако мы пока не знаем этих свойств у посаженных нами сортов.

Методика В.И. Сусова

Как поступать в таких случаях? Эту проблему решил Владимир Иванович Сусов, заслуженный агроном России, известный селекционер. Он предложил биологический метод обрезки сильных однолетних ветвей плодовых деревьев. Побег продолжения проводника и скелетных ветвей оставляют на длину равную сумме длины зон роста и плодоношения прироста предыдущего года (Рис. 5, Р + П).

Далее вырезается до основания (на кольцо) одна ветка-конкурент, имеющая острый угол отхождения — менее 45° (Рис. 5, К). Длинные боковые ветки (Рис. 5, БВ) наклоняют и придают им горизонтальное направление. Более мелкие боковые ветви также оставляют без обрезки (Рис. 5, БВ1).

При таком способе обрезки на побегах продолжения проводника и скелетных ветвях пробуждаются все почки, кольчатки образуются до основания ветвей, и на них отсутствуют зоны оголения, нет голенастости.

Наклон побегов ослабляет поступательный рост, увеличивает зону ветвления и образования цветковых почек, ускоряет их переход к плодоношению. В дальнейшем, используя наклон и изгиб ветвей можно регулировать расположение и силу роста отдельных более крупных разветвлений (скелетных) в кроне.

Для этого применяют различные приёмы, вплоть до прикрепления к ветвям шпагата с тяжестями. При этом достаточно 30 дней для закрепления ветви в нужном направлении. Отгибание и подвязку сильных разветвлений можно начинать во второй половине лета незадолго до окончания роста (июле-августе) или весной следующего года до начала пробуждения почек.

В последующие несколько лет скелетные ветви и проводник продолжают обрезать по биологическому принципу, описанному выше. Одновременно на проводнике отбирают одиночные скелетные ветви.

Все эти приёмы следует проводить на фоне улучшения агротехнических мероприятий по внесению удобрений, перекопки почвы и содержанию приствольных кругов чистыми от сорной растительности.

На приусадебных участках любые виды обрезки лучше проводить в конце зимы или ранней весной — при этом случае раны лучше зарастают.

Как формируется корневая поросль: способы ликвидации нежелательных отростков | Огородники

Растет себе деревце, а может быть даже и целое дерево, а к концу летнего сезона вокруг него появляется молодая поросль. Возле одного дерева ее много, возле второго — не очень. Но как понять, хорошо это или плохо? Что делать с корневой порослью: оставлять или уничтожать? Давайте разбираться.

Корневая поросль — обычное явление. Можете прямо сейчас выйти в сад и посмотреть на черешню, яблоню или вишню. Видите рядом с плодовым деревом небольшой кустик точно с такими же листочками? Познакомьтесь: это корневая поросль, выглядит она именно так, и никакой сенсацией не является. Но чтобы понять, что эта поросль из себя представляет, стоит вспомнить школьные уроки ботаники.

Корневая поросль — что это?

Не нужно быть специалистом, чтобы хоть мало-мальски разбираться в “строении” деревьев, да и растений в принципе. У каждого представителя флоры есть стебель или ствол — надземная часть. А кроме этого есть подземная часть — корневая система. Функций у корешка несколько, и с каждой из них он справляется на “ура”:

  • корневая система существует для того, чтобы растение могло занять вертикальную позицию и удерживаться таким образом в почве: фактически корнем растение цепляется за грунт;
  • корневая система черпает полезные вещества из почвы и передает их в остальные части растения, которые находятся над землей;
  • корневая система — это своеобразный “погреб”, в котором хранится вода и минералы;
  • с помощью корневой системы растение размножается: именно корень является инициатором вегетативного размножения.

Видов корней существует три. Первый из них — основной, это стержень растения. Вторая разновидность корня — боковой. Если основной корень всего один, то боковых может быть довольно много. Боковым корешком именуется любой, сформированный не на основном корне, а на его ответвлениях. Третий вид корней — придаточные. Они берут свой исток со стеблей, листовых черешков и других частей растения.

Корневая поросль — это полноценные маленькие растения, которые формируются из придаточных и боковых корней, после чего превращают жизнь садовода в сущий кошмар.

ТОП-4 причины появления корневой поросли

Заранее оговоримся: корневая поросль — это плохо. Если маленькие растеньица сформировались в приствольном круге большого дерева, значит, этому дереву чего-то не хватает, значит в его жизни имеются какие-то серьезные проблемы и сложности. Ниже перечислены четыре причины появления поросли возле садовых деревьев, одна из которых уж точно объяснит вам произошедшие в вашем саду метаморфозы.

  1. “Ранение” корневой системы. Повредить корни не так легко, как вы думаете, но и не так сложно, как считают некоторые огородники. Иногда, перекапывая грунт вокруг дерева, садовод задевает придаточные корешки. Если “ранение” случилось аккурат в районе почки, то из этой ранки скорее всего обязательно появится росток, который в скором времени превратится в корневую поросль. Чтобы решить проблему и снизить риски травмирования корешков при перекапывании грунта в приствольном круге, достаточно заменить эту процедуру мульчированием, которое абсолютно безопасно для корней.
  2. Рана на надземной части дерева.Случается и так, что ранение получает не подземная, а надземная часть плодово-ягодного или иного деревца. В таких случаях нужно в обязательном порядке обработать поврежденное место садовым варом. А чтобы на 100% обезопасить себя от появления корневой поросли в подобных ситуациях, необходимо закрыть поврежденное место пленкой.
  3. “Высокая” посадка.Вы думали, такое бывает только на брюках или джинсах? А вот и нет: понятие “высокая посадка” может в полной мере относится и к деревьям, которые растут в вашем саду. Если дерево посажено очень высоко, то при поливах с каждым разом вода будет все больше и больше смывать грунт с корневой системы, оголяя корешки. Как результат — возникновение корневой поросли. В качестве профилактики подобных проблем со здоровьем просто присыпьте корни дерева землей таким образом, чтобы они не оголялись в процессе полива. Фактически окучьте дерево.
  4. Неудачная прививка. Бывает и так, что сделав прививку, садовод вдруг обнаруживает, что это ему не удалось. Подвой и привой должны подходить друг другу, но так происходит далеко не всегда. У подвоя в такой ситуации в месте прививки формируется характерное утолщение. Плодоношение после неудачной прививки может стартовать раньше обычного. Побочным результатом такого фиаско может быть и возникновение корневой поросли.
Читайте также:  Какое это растение с такими большими зубчиками?

Понять, что же именно из перечисленных факторов стало причиной появления корневой поросли, достаточно просто: проанализируйте, что именно вы делали с деревом в ближайшее время, и всё встанет на свои места. Причина появления “деток” в районе приствольного круга не всегда одна, их вполне может быть и несколько.

Преимущества и недостатки формирования “деток”

Возможно, вы удивитесь, но корневая поросль — это не кромешный ад. В этой истории есть не только отрицательные, но и положительные стороны. Вот главные среди последних:

  • если сорт, из которого появилась поросль, является местным, то саженцы, сформированные таким образом, будут точь-в-точь такими же, как дерево в вашем саду; а вот привозные сорта подобной живучестью и стойкостью перед атмосферными явлениями и болезнями похвастаться, к сожалению, не смогут;
  • молодая поросль — это саженцы (пожалуй, с этого и стоило начинать), за которые не нужно платить деньги и за которыми не нужно отправляться на рынок или в садовый магазин;
  • если случилось так, что из-за суровой зимы деревце вымерзло или сильно повредилось, и вам по этой причине пришлось его срубить, молодую поросль можно смело использовать в качестве замены погибшего дерева.

Поросль, которую дало погибшее дерево, даст плоды гораздо раньше, чем саженец, который вы приобретете на рынке и посадите на место погибшего плодово-ягодного растения.

https://www.youtube.com/watch?v=555RD2y5THQ

Основной и самый жирный минус возникновения “деток” — это интенсивное питание, которое поросль “выжимает” из материнского растения. Самому материнскому дереву при этом катастрофически не хватает воды и питательных веществ. Результатом может стать серьезная болезнь и даже гибель плодово-ягодного растения.

Корневая поросль различных “жителей” сада

Чтобы получить мощный и здоровый саженец из молодой поросли, вам придется проделать несколько манипуляций. Дело в том, что “припаянные” к матери молодые растения питаются исключительно от нее.

По этой причине они не могут окрепнуть и нормально сформироваться. Для того чтобы это в конце концов произошло, в мае садовод должен отсечь лопатой корневые связи поросли и материнского растения.

Ближе к середине осени корешки “ребенка” хорошо разовьются — и вы получите крепкий и здоровый саженец.

Ниже вы найдете информацию про поросль самых популярных “жителей” дачного сада. У каждого из них — свои особенности, с которыми вам стоит познакомиться.

Корневая поросль вишни и сливы

Если сформировать рейтинг садовых деревьев, которые дают наибольшее количество поросли, то абсолютными лидерами в этом деле однозначно станут слива и вишня.

Вообще косточковые плодовые деревья всегда лидировали в подобных “топах”, но вышеназванные представители “сада” в этом деле — лучшие из лучших.

Если вы хотите использовать поросль вишни и сливы в качестве саженцев, ориентируйтесь на следующие критерии выбора:

  • хороший саженец всегда удален от “матери” на 50 см и более;
  • хорошему саженцу должно быть два-три года.

При посадке молодое деревце необходимо заглублять в грунт на 15 см. Такое заглубление считается максимально правильным.

Не пугайтесь, если в первые несколько лет самостоятельного роста саженца он будет немного отличаться от материнского растения. Более мелкая листва или наличие шипов на стволе — это нормально.

Пройдет немного времени — и “детка” станет похожа на своего родителя, а вторичные отличительные признаки поросли исчезнут без следа.

Саженцы, которые получились из молодой поросли, называют корнесобственными.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Корневая поросль сирени

Удивительно, но размножать при помощи поросли плодово-ягодные деревья садоводы решаются совсем не так часто, как декоративные кустарники. И лидером по “плодовитости” среди последних является сирень. Чтобы размножить таким образом это ароматное растение, необходимо совершить следующие действия:

  1. дождаться прихода весны и хотя бы минимального прогрева грунта;
  2. с помощью лопаты отсечь корневую систему поросли от корней материнского куста;
  3. тут же высадить саженец на новое место;
  4. поливать и рыхлить, как обычно.

Для того чтобы сирень максимально легко и быстро прижилась, необходимо сразу после посадки заняться ее обрезкой. В качестве бонуса вы получите компактный и привлекательный внешний вид декоративного кустарника, а еще — буйное и прекрасное цветение.

Корневая поросль малины

Ремонтантные малиновые сорта — это еще один вид садовых растений, поросль которых можно смело использовать для размножения. Высаживать “деток” можно хоть в весенний, хоть в осенний сезон — без разницы.

Идеальными для размножения считаются саженцы высотой 15 см. Перед пересадкой растеньице нужно аккуратно вынуть из земли вместе с земляным комом и перенести на новое место, прикопав и не зацепив при этом корневую систему.

Если вы запланировали размножение клубники на конец весны, то не забудьте укоротить саженцы до высоты 15 см. В противном случае плоды на молодой малине появятся уже в ближайшем будущем, но побеги замещения при этом сформированы не будут, и это негативно скажется на дальнейшей жизни растения.

Если пересадка саженцев запланирована на осень, то оптимальным периодом для реализации задуманного будет середина первого осеннего месяца.

Если вы размножите малину позже, то риск безуспешной адаптации молодых растений будет слишком высок: скорее всего, они не успеют привыкнуть к новым условиям, и наступление зимы попросту погубит их.

Размножая малину в сентябре, выбирайте ту поросль, которая имеет хорошо развитые мочковатые корешки. И обязательно перед посадкой обрезайте кустики до высоты 0,2 метра.

Клематису 6 лет, но от корня только один стволик. Почему?

Корневая поросль яблони

Размножение яблони при помощи корневой поросли — это, пожалуй, самый спорный вопрос. Мнения опытных садоводов разделились:

  1. первая группа считает, что размножать таким образом плодово-ягодное растение совершенно бессмысленно, так как характеристики “матери” в “детеныше” всё равно не сохранятся и в конечном счете на вашем участке вырастет “дичка”;
  2. вторая группа считает, что вырастить культурную яблоньку из корневой поросли — вопреки мнению скептиков — всё-таки возможно.

Чтобы понять, так ли это, и можно ли получить яблоню из поросли без прививки, лучше всего провести эксперимент самостоятельно и раз и навсегда убедиться в том, представители какой из двух групп правы.

Как ликвидировать поросль?

Первое, что приходит на ум, когда задумываешься о способах ликвидации молодой поросли, — это гербицидные препараты. Но их мы использовать не будем, и вам не советуем.

Да, с их помощью действительно можно уничтожить “деток”, но и материнскому растению при этом достанется — мама не горюй! Поэтому давайте-ка лучше обсудим способ удаления поросли при помощи лопаты и железных нервов. Итак, что делаем:

  • аккуратно снимаем грунт в районе молодой поросли;
  • добираемся до того места, где маленькие растения соединяются с материнским деревом
  • резким движением отрубываем корешки поросли от корней дерева;
  • при необходимости (если место среза довольно большое по площади) смазываем “рану” садовым варом;
  • возвращаем грунт на свое законное место, то есть прикапываем ямку.

Чтобы ваши действия действительно возымели эффект, вы должны ликвидировать не вертикальные корешки, а горизонтальные. Удаление вертикальных отростков приведет лишь к тому, что поросль начнет формироваться снова, причем с еще большей силой, чем раньше.

И наконец, отвечая на главный вопрос, нужно ли удалять поросль: да, обязательно, вне всяких сомнений! А вот что делать с растеньицами дальше — уничтожить или даровать им вторую.

Жизнь, пусть каждый садовод решает для себя самостоятельно.

В конце концов, если саженцы не нужны вам, оглянитесь по сторонам: вокруг вас наверняка найдется пара-тройка соседей, которые с радостью приютят деревца и с любовью возьмутся за их выращивание.

И все-таки он отломился. что делать с выломанным побегом клематиса?

Вот, казалось бы, я сделала все возможное, чтоб сохранить отрастающие побеги на клематисах и не заниматься весенним черенкованием, но нет, закон подлости он именно для этого и существует, чтоб напакостить даже там, где уже “соломки постелили”. Прекрасно зная, как легко выламываются отрастающие побеги, весь май, как только стали просыпаться клематисы, я очень тщательно все подвязывала, а вечером в воскресенье, решила дополнительно зафиксировать самые высокие, и что я вижу?

Клематис Бьютифул Брайд “Beautiful Bride”Клематис Бьютифул Брайд “Beautiful Bride”

С перезимовавшего прошлогоднего побега Бьютифул Брайд “Beautiful Bride”, ветер все же исхитрился выломать побег, да какой шикарный, ну разве рука поднимется такой выкинуть? Эх, уже с бутоном????

Клематис выломан побег

Ну что же, придется заняться черенкованием, и вот что ему стоило отломиться утром в субботу? Нет, судя по его цветущему виду, он отвалился незадолго до того, как я его нашла, а время уже 20.30, когда вот теперь все сделать по науке? Понеслось…

Клематис черенок

Тут надо принять решение как разделить побег на черенки. В теории, для укоренения нам нужен полуодресневевший побег с одним узлом, но если междоузлия короче 5 см, то с двумя узлами, у нас выбор ограничен тем, что отломилось, поэтому верхнюю часть с бутоном отрезаем, оставив над междоузлием 2-3 см.

Далее, сразу забегу вперед и внесу некоторую корректировку, изначально, второпях, я приняла решение использовать на черенок весь побег целиком, за исключением верхушки, и уже отмахнув нижнюю пару листьев и набив горшок, я передумала и разделила побег, но первые фотографии оставила как есть. При разделении побега, у нижнего черенка также остался пенечек около 2.5 см, но не осталось листиков, но поскольку у него уже пробудились пазушные почки, думаю ничего страшного не произошло. На фото ниже я отметила, как в дальнейшем разделила черенок.

Ссылка на основную публикацию