Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

  • В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.
  • Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.
  • Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.
  • И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

  1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д.

    Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.

  2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
  3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.

  4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
  5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.

  6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

  1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
  2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

  1. Секатор – для нарезки черенков.
  2. Копулировочный нож – для отделения коры.
  3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
  4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

  1. Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.
  2. Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).
  3. Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

  • у садовода больше времени;
  • работы проводятся в теплом помещении;
  • приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев.

Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб.

Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

  1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
  2. Черенки не требуют хранения.
  3. Есть время повторить неудачную попытку.
  4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

  1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
  2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
  3. Листва и кора должны быть здоровыми.
  4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
  5. Желательно брать материал со среднего яруса.
  6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
  7. Весной почки на черенках должны спать.
  8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
  9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

  1. Прививка за кору.
  2. Прививка в зарез.
  3. Прививка в расщеп.
  4. Копулировка.
  5. Аблактировка.
  6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек.

Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см.

На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают.

Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

  • черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
  • оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

  1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
  2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
  3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
  4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
  5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
  6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
  7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
  8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
  9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
  10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
  11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
  12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Лесосад: с чего начать закладку плодового сада по природному типу

С чего начать пермакультурный лесосад и как создать устойчивую экосистему на своем участке – частые вопросы дачников, кто заинтересовался выращиванием здоровой пищи и переходит на органическое земледелие.

При этом надо понимать, что лесосад имитирует лесную опушку, воплощенную с помощью съедобных растений. И это не дань моде, а грамотная стилизация природного ландшафта, которая приносит экологически чистые плоды с минимальными трудозатратами.

Давайте разберемся, какова история таких садов и как обустроить лесосад у себя на участке.

Пермакультурный лесосад: с чего начать обустройство фруктово-ягодного сада по природному типу

Представьте себе все вертикальные слои леса, которые можно увидеть на опушке: высокие деревья, среднерослые деревья, кустарники, травы и почвопокровные растения. Высокие деревья с густой кроной растут на заднем плане, небольшие деревья выглядывают из-за них, ловя солнечные лучи.

Дальше располагаются кустарники и травы, цветы и почвопокровные растения. Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

На типичной лесной опушке вы не найдете пустое пространство, иногда кроме перечисленных выше растений можно увидеть лианы, обвивающие деревья, и грибы, располагающиеся в тени самых высоких деревьев. Все эти слои леса расположены таким образом, чтобы каждое растение получило необходимое ему солнце, создавая динамичную, продуктивную и самоподдерживающуюся экосистему.

Здоровый лес не нуждается в людях для прополки или удобрения. Примером лесосада может служить система, состоящая из каштанов в качестве высоких деревьев с мощной кроной, под ними со сдвигом на юг яблони, затем кусты смородины и внизу съедобные травы и грибы, а возможно, еще и виноградные лозы, использующие яблони как опору.

Измените названные выше растения на любимые вами, которые могут выполнять те же функции, и создайте свой собственный лесосад! Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

История лесосада

Модификация леса для получения продовольствия — это древняя практика, используемая человеком со времен собирательства. Доказательством чему служат лесосады, обнаруженные в Африке, Азии и Америке.

Сейчас мы уже понимаем, что сообщества охотников и собирателей не блуждали бесцельно в поисках пищи. Они знали, в каких областях можно найти желаемые продукты (или лекарства) и в какое время года. При перемещении по лесам или прериям, они поощряли съедобные виды растений, сокращая рост других растений. Это была ранняя форма лесного садоводства.

Они не тратили на такое садоводство много времени или усилий, не пропалывали «сорняки», но некоторым растениям, несомненно, давалось преимущество перед другими.

Джефф Лоутон нашел двухтысячелетний лесосад в Марокко. 800 человек обрабатывали оазис в пустыне, включающий среди других съедобных растений финиковые пальмы, бананы, оливы, инжир, гранат, гуаву, цитрусовые и шелковицу. Он также нашел трехсотлетний лесосад во Вьетнаме, который культивировался одной и той же семьей на протяжении 28 поколений.

Принимая во внимание эту древнюю историю, мы можем создавать изобильные и здоровые многолетние съедобные сады, требующие гораздо меньшего внимания, которые в будущем вполне могут стать настоящим наследием. Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Преимущества съедобного многолетнего лесосада

Многолетние сады не разрушают регулярно почву, как это происходит в садах с однолетними растениями, наоборот, они постоянно обогащают почву органическими веществами при опадании листьев и отмирании растений осенью. Лесосад может помочь восстановить землю, биоразнообразие и среду обитания живых существ, при этом давая нам урожай.

Лес является одной из наиболее устойчивых экосистем Земли, и, если мы сможем имитировать эту экосистему в наших садах для получения продуктов питания, мы получим и все его выгоды. Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Лесосад или фруктовый сад?

Представьте, что вы засадили участок площадью 4 сотки тридцатью яблонями, создав небольшой фруктовый сад.

Для садовода-любителя такой сад, очевидно, должен принести очень много яблок! Но с таким садом, состоящим из одного вида растений, очень нелегко справиться, поскольку монокультура всегда привлекает множество вредителей и болезней, предоставляя им своего рода «шведский стол» из их любимой пищи. Так что садоводу придется потратить время, силы и деньги, чтобы вылечить свои растения от вредителей и болезней.

Кроме того, стандартная посадка яблонь в таком саду не предполагает использование вертикального пространства над деревьями и под ними. Единственной наградой за ваши усилия служит урожай яблок, и, если он будет уничтожен болезнью или вредителями, вы останетесь ни с чем.

Выращивание растений одного-единственного вида со временем истощает почву, так как все эти растения нуждаются в одних и тех же питательных веществах, так что придется вносить удобрения в большом количестве.

Но если на участке такого же размера посадить лесосад, можно утроить урожай. Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Как же это работает?

Представьте себе северную сторону сада, где высажены в ряд высокие ореховые деревья. Затем в ряд высаживаются яблони, сливы и вишни (или другие фруктовые деревья, соответствующие вашему климату и потребностям). В рядах с фруктовыми деревьями также можно посадить ягодные кусты.

Под деревьями и кустарниками и между ними можно посеять различные травы и цветы, помогающие обогащать почву питательными веществами (удобрение и почвообразование), привлекающие полезных насекомых (защита от вредителей), привлекающие опылителей (для большего урожая) и приносящие удовольствие в виде срезанных цветов, а также съедобные и лекарственные травы.

Вот некоторые подходящие для такого подлеска травы: тысячелистник, календула, черемша, шнитт-лук, окопник, нарциссы. А пространство между ними можно засеять клевером или эспарцетом. Согласитесь, даже на маленьком участке можно создать пермакультурный лесосад. Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Создав биоразнообразную экосистему вместо монокультурной, мы снизили угрозу вспышек популяции вредителей, уменьшили потребность в удобрениях, сократили объем требуемого ухода, увеличили и разнообразили урожай. Такое разнообразие способствует большей стабильности экосистемы. Уверены, теперь вас не затруднит вопрос с чего начать обустройство лесосада, и вы грамотно начнете разнообразить посадки на своем участке.

Фруктовый сад

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев? Сеянцами называют растения, выращенные из семян. Из семян плодовых деревьев также можно вырастить молодые растения.

Однако, к сожалению, из семян плодовых растений зачастую вырастают дички – особи, которые не сохраняют благородных свойств сортового материнского растения. Но зато эти растения вырастают такими сильными и жизнеспособными, что их успешно можно использовать в качество подвоя для прививок культурных видов.

А иногда, примерно один раз на 10-15 сеянцев, вырастает дерево со вполне вкусными плодами. Чаще всего это происходит с сеянцами сливы и абрикоса. Правда, чтобы получить подобное растение, выращиванием плодовых деревьев из семян нужно заниматься постоянно, десятилетиями. Но почему нет, если у вас есть на это время и интерес. Быть может, вы станете вторым Мичуриным? ????

В любом случае, собираетесь ли пытаться получить из семечка пригодный для еды сорт или просто хотите приготовить собственные подвои, заниматься выращивание плодовых деревьев “с нуля” довольно интересно.

Сперва нужно собрать семена деревьев: косточки вишни, черешни, абрикоса, сливы, семечки яблони, груши, айвы. Затем нужно подвергнуть эти семена стратификации.

Стратификация семян

Стратификация семян – это специальные приемы обработки семян с целью ускорения и повышения их всхожести. В этом случае семена нужно подвергнуть воздействию низких положительных температур.

В основе этого метода лежит природный механизм, который запускает прорастание семян, когда после периода низких температур почва снова прогревается. Так молодые всходы охраняются природой от неподходящего времени появления на свет – семена должны сперва переждать зиму, а потом ожить по весне.

В средней полосе стратификация может происходить сразу в открытом грунте – при посеве семян под зиму.

Однако, это подходит не для всех видов и сортов фруктовых деревьев – южные растения нужно стратифицировать в домашних условиях. В открытый грунт с зимы для стратификации можно поместить семена яблони, груши, сливы – морозостойких сортов.

Их заглубляют на 3-4 см, а сверху утепляют листьями и лутрасилом. После того, как оттает почва весной, лутрасил нужно будет снять.

Можно также прикопать семена в ящики, а затем поставить их в непромерзающий подвал (при температуре +2-4°С). Чтобы семена не загнили при таком способе стратификации, их предварительно вымачивают в темно-розовом растворе марганцовки в течение часа.

Ящики в марте, когда начинаются оттепели, выносят в сад и оставляют там, присыпая снегом. Если в этот период случаются крепкие возвратные заморозки, то ящики вносить в дом на это время. Когда растает снег – в апреле, ящики вносят в помещение и размещают как можно ближе к свету (свет должен быть рассеянным).

Когда у всходов появятся по два настоящих листочка, их высаживают в сад.

Если в вашем случае речь идет не о массовом посеве семян, тогда стратифицировать их зимой можно во фруктовом отделении холодильника.

Для этого семена смешивают с небольшим количеством песка (соотношение 1:3), кладут в небольшой горшок, увлажняют и натягивают на горшок кусок полиэтилена. Регулярно проветривают семена, на пару часов вынимая их из холодильника и приоткрывая пленку.

В этот момент также проверяют, не появилась ли плесень. В открытый грунт такие семена помещают сразу, как только оттает земля.

Длительность стратификации

Для каждого растения природой заложен свой срок стратификации.

Плодовое растение Срок стратификации
Крупноплодные сорта груши и яблони 80-90 дней
Мелкоплодные сорта яблони (китайка, ранетка) 30-40 дней
Вишня обыкновенная и черешня 150-180 дней
Вишня войлочная 80-90 дней
Слива и абрикос 120-150 дней

Исходя из этой таблицы вы можете определить примерные сроки стратификации для различных плодовых деревьев.

Очевидно, что косточки сливы и вишни нужно подготавливать к выращиванию уже с декабря, начиная для них стратификацию. А вот семена яблони и груши достаточно будет стратифицировать в январе. Тогда сеянцы и тех и других плодовых деревьев появятся у вас в апреле.

Книги о выращивании плодовых деревьев

Более подробную информацию о том, как вырастить плодовый сад и ухаживать за ним, вы сможете узнать из книг. Если вы интересуетесь стратификацией семян, то в этих книгах вы также найдете информацию о том, как вырастить сеянцы отдельных видов деревьев.

Купить книгу Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев? Купить книгу Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

В энциклопедиях под авторством Марии Цветковой “Плодовые деревья” и “Плодово-ягодные кустарники” даны подробные рекомендации о выращивании плодовых растений и дальнейшем уходе за ними. В том числе вы узнаете и какие виды плодовых деревьев и кустарников можно вырастить из семян.

Посадочный материал

Закладка лесных полос и декоративных насаждений производится разнообразным посевным и посадочным материалом — семенами, плодами, сеянцами, черенками и саженцами.
Семена и сухие плоды используются для посева в лесном питомнике при выращивании сеянцев. Желуди и орехи могут высеваться непосредственно при закладке лесных полос или прочих насаждений.

Сеянцы — одно-двухлетние древесные растения, выращенные из лесных семян (плодов). По качеству выделяют два сорта сеянцев со следующими примерно показателями: I сорт — корневая шейка толщиной 4 мм и более, высота стебля не ниже 20 см, длина корневой системы 22—30 см; II сорт — корневая шейка толщиной 2 — 4 мм, высота стебля 12 — 20 см, длина корневой системы 15 — 25 см.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Сеянец сосны

Черенки – части годичных побегов толщиной 0,5 — 2 см и длиной 25 — 30 см с 4 — 5 почками. Одревесневшими (зимними) черенками размножают тополя, ивы и некоторые плодовые кустарники (например, смородину). Черенки используют в основном при закладке лесных полос и выращивании саженцев.

Кроме одревесневших черенков, для размножения декоративных деревьев и кустарников используют зеленые (полуодревесневшие) черенки с двумя-тремя листьями. Такие черенки предварительно высаживают в парники, а после окоренения пересаживают в древесную школу. Зелеными черенками можно размножать многие виды древесных пород, особенно с применением стимуляторов роста.

Кроме перечисленных, применяют еще корневые черенки. Их нарезают после листопада из корней толщиной 8 — 10 мм и длиной 10 — 15 см.

Высаживают эти черенки наклонно, толстым концом вверх, заглубляя его ниже поверхности земли на 2 — 3 см.

Так размножают бархат амурский, бересклет бородавчатый, осину, тополь белый, шелковицу и многие декоративные деревья и кустарники, приеняемые в ландшафтном дизайне.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Саженцы – крупномерный посадочный материал. Их выращивают из посаженных в школу сеянцев и черенков в течение 2 — 10 лет, в зависимости от вида дерева и назначения саженцев.

Для посадки лесных полос, а также массивов и рощ зеленых насаждений используют двух-трехлетние саженцы высотой 1,5 — 3,0 м, диаметром на высоте груди (130 см) от 2 до 4 см и корневой системой длиной 35 — 40 см.

Для посадки деревьев уличного озеленения, аллей, групп и ординаров используют саженцы пяти-шестилетнего возраста и более, высотой 3 — 4,5 м, диаметром на высоте груди 4 — 12 см и корневой системой длиной 50 — 60 см. Саженцы кустарников должны иметь высоту 0,7 — 1,0 м, корневую систему длиной и шириной 30 — 35 см и 4 — 10 стволиков. Плодовые саженцы используют для закладки садов.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Выращивание саженцев ели

Сеянцы, черенки и саженцы выращивают на специально отведенных для этого площадях, называемых лесными или декоративными питомниками.

Сухим плодам и семенам, вопросам их сбора, подготовки и проращивания будут посвящены отдельные материалы.

Выращивание сеянцев плодовых растений

Плодовые растения обладают такой особенностью: выращенные из семян саженцы не проявляют признаков сорта, поэтому их размножают вегетативно — прививкой, отводками, черенкованием, усами. Сеянцы выращивают из семян. Из сеянцев получают саженцы ди­ких плодовых и подвои для культурных сортов.

Размножение семена­ми применяют при селекции, когда, скрещивая разные сорта, полу­чают растение с новыми сортовыми признаками. На примере яблони и груши проследим последовательность этого процесса от сбора семян до выращивания подвоев и саженцев.

Чтобы получить подвои, снача­ла выращивают сеянцы, которые потом высаживают в школу — на участок, где проводят прививку и доращивают саженцы.

Семена яблони и груши получают из нормально развитых плодов. Для нужд школьного питомника семян требуется немного. Семена следует просушить в комнате или затененном месте, разложив их на листе бумаги или решете. Сохраняют семена в сухом прохладном по­мещении.

Семена, собранные осенью, надо подготовить к посеву — стратифицировать.

Для этого на одну часть семян семечковых и косточковых пород плодовых растений берут 3—5 частей чистого реч­ного песка, смешивают все и увлажняют в ящиках или горшочках, держат в погребе или в другом прохладном месте с постоянной темпе­ратурой + 2… + 7°С. Периодически песок с семенами увлажняют и перемешивают.

Для стратификации требуется 90—180 дней. Только для грецкого ореха достаточно 70 дней. А персик и абрикос дадут всходы после 100 дней. Поэтому большинство семян начинают страти­фицировать после сбора. Если семена сухие или давно собраны, их пе­ред стратификацией следует замочить на сутки или двое.

Выращивать сеянцы можно двумя способами: с пикировкой (пере­садкой) и без нее. В последнем случае семена высевают прямо в поч­ву. Из пикированных сеянцев вырастают подвои с хорошо развет­вленной корневой системой. При выращивании сеянцев с пикировкой семена высевают в парники, ящики или специально подготовленные грядки, в маленькие бороздочки или всплошную.

Пикируют сеянцы в стадии семядолей или когда появляются два настоящих листочка. Специальным колышком делают ямки на такую глубину, чтобы ко­решки свободно входили и расте­ние погрузилось до семядолей. Пос­ле этого опускают растения в ямки и колышком придвигают землю к растению так, чтобы корешки были покрыты землей вплотную, а семя­доли не были засыпаны (рис. 1).

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

Пикируют сеянцы в хорошо под­готовленную почву, растения вы­саживают рядами, на расстоянии 5—7 см в ряду и 20—25 см между рядами. Высаженные растения сразу же поливают, а почву мульчи­руют (присыпают) перегноем, торфом или опилками. Если их нет, можно мульчировать обыкновенным черноземом. Поливать по мере необходимости до тех пор, пока сеянцы не приживутся.

На протяже­нии вегетационного периода за сеянцами необходимо ухаживать: рыхлить почву, уничтожать сорняки, вносить удобрения. Выращен­ные сеянцы выкапывают, сортируют, отбирая лучшие для высажива­ния в школу. Выкапывают и пересаживают сеянцы, как правило, осе­нью — в октябре или в начале ноября, однако это можно делать и весной.

На школьных участках пересадку лучше делать весной, как только подсохнет почва.

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев? Высаженные сеянцы будут служить подвоями. Перед посадкой, у сеянцев укорачивают надземную часть, оставляя 25—30 см, а также подрезают корни, оставляя 15—20 см (рис. 2). В школе сеянцы-под­вои высаживают рядами с междурядьями 80 см шириной и расстоя­нием между растениями в ряду 30—35 см. Надо следить, чтобы корне­вая шейка была на уровне поч­вы, а также чтобы были пра­вильно расположены корни (рис. 3).

Откуда в лесах и посадках берутся сеянцы плодовых деревьев?

По этой теме читайте на сайте :

Размножение плодовых деревьев

Прежде чем посадить яблоню в сад, ее в течение четырех лет выращивают в специальных хозяйствах — питомниках.

Для этого высевают семена и получают из них маленькие растения—сеянцы. К осени первого года жизни такие сеянцы становятся небольшими деревцами и называются дичками.

К осени второго года жизни дички, называемые подвоями, прививаются почками, срезанными с хороших, культурных сортов яблони.

Из привитой почки привоя на следующий год вырастает побег, за которым садоводы заботливо ухаживают в течение двух лет, выращивая саженец, пригодный для посадки в сад.

  • Из семян хороших сортов плодовых деревьев можно вырастить культурное дерево и без прививки, однако оно будет отличаться от материнского сорта.
  • Как же самому вырастить яблоню, грушу, вишню или другое какое-либо плодовое дерево?
  • Работу надо начинать со сбора семян нужных сортов и посева этих семян для выращивания из них морозостойких, выносливых подвоев.

Еще в 1932 году И. В.

Мичурин писал, обращаясь к пионерам и школьникам, что надо «…постоянно собирать семена, тщательно, их подготовлять к посеву, сохранять… Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела свое маленькое семенное хозяйство, если бы школьники и пионеры, съедая яблоко, грушу, сливу, вишню, огурец, арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, а тащили в школу, то это значительно помогло бы общему нашему семеноводческому хозяйству…»

Собирая семена, помните, что не из каждого плода семечко даст нужные всходы.

Чтобы вырастить из семечка хорошие деревья, не прибегая к их прививке, семена вынимайте только из плодов известных вам сортов.

Плодово-ягодные растения по-разному передают потомству свои качества. Если вынуть семечко из плода дикой яблони, то из него обязательно вырастет дикая яблонька. А если посеять семена какого-нибудь культурного сорта, например «антоновки», то одни могут дать плодовые деревья с крупными культурными плодами, а другие, наоборот, с мелкими «дичками».

Все плодово-ягодные растения по свойству передавать потомству свои культурные качества И. В. Мичурин делил на три группы.

К первой группе он относил те сорта, которые дают сеянцы с хорошими, культурными качествами лишь при условии, когда их цветки не переопыляются пыльцой цветков диких плодовых деревьев. Из сортов яблони к этой группе И. В.

Мичурин относил «антоновку», «анисимовку», «ананасное белое», «лимонное», «мирончик ржевский», «мускатное», «скрут», «пудовщину» и почти все крупноплодные китайки. Из сортов груш — «тонковетку», «вощанку», «лимонную мелкую».

Яблони сорта «бабушкино», «боровинка», «грушовка» И. В. Мичурин причислял ко второй группе, имеющей малоустойчивую способность передавать потомству свои культурные свойства.

В третью группу он выделял сорта, которые, не требуя соблюдения особых условий при сборе семян, дают хороший процент сеянцев с культурными качествами.

К таким относятся: из сортов яблони — «скрижапель», «анис», «репка волжская», «воргулек», «челеби», «ренет зеленый», «апорт», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка»; из сортов груш — все сорта, имеющие плоды круглой формы; из сортов слив — все культурные сорта.

Для выращивания хороших плодовых деревьев из семян без применения прививки берите семена от сортов третьей группы.

Если же перед вами стоит задача вырастить деревья какого-либо давно известного сорта, то вначале приходится выращивать морозостойкие, выносливые дички — подвои, которые потом прививаются выбранным вами культурным сортом.

Для выращивания подвоя берите семена только таких сортов, как «антоновка», «анис», «китайка», «сибирка». При этом семена «сибирки» будут годиться только в том случае, если вы живете в одном из северных районов Советского Союза.

В районах средней полосы и тем более на юге пользоваться «сибиркой» для выращивания на ней культурных сортов нельзя.

Собирая семена, помните еще одно важное указание И. В. Мичурина — нельзя пересушивать семена. Иногда даже самая незначительная пересушка семян, допущенная перед посевом, не только снижает всхожесть, но и ухудшает качества плодов тех деревьев, которые вырастают из пересушенных семян.

Чтобы не пересушить собранные семена, нужно правильно сохранять их до посева. Семена яблони и груши необходимо хранить до осени в пакетах из бумаги, а осенью высевать. Косточки же вишен и слив до посева должны храниться в стратифицированном виде.

Стратификация заключается в том, что семена смешивают с увлажненным, предварительно чисто промытым и прокаленным речным песком (одна часть семян на три части песка) и насыпают в новый, хорошо вымоченный в кипяченой воде глиняный необливной горшок.

Отверстие на дне горшка закладывают черепком.

Горшок для предохранения семян от повреждения мышами и попадания воды закрывают глиняным поддонником. После этого горшок закапывают на открытом воздухе в саду на глубину не более 20—25 сантиметров, но непременно на несколько возвышенном месте, где не могла бы скопляться вода во время зимних оттепелей или весеннего таяния снега.

Сеять стратифицированными семенами можно ранней весной или глубокой осенью, после того как установится холодная погода.

И. В. Мичурин предпочитал сеять семена осенью.

Он писал: «Во всех случаях, где нельзя высеять семена вскоре после их созревания, осенний посев при наступлении уже холодного времени дает лучшие результаты, и по возможности ему нужно отдать предпочтение перед всеми другими. За невозможностью произвести посев осенью, лучшим способом сохранения семян нужно считать, конечно, стратификацию семян…»

Высевать семена как весной, так и осенью нужно на хорошо удобренной и перекопанной почве, на делянках шириной 1 метр.

При посеве семена размешают в бороздки, имеющие глубину 3—5 сантиметров. Бороздки проводят поперек делянки на расстоянии 20 сантиметров одна от другой. Семечко от семечка в бороздках желательно размещать на расстоянии 1—2 сантиметров.

Бороздки с семенами лучше засыпать не землей, а перегноем, взятым из парника, или старым торфяным порошком. Для осеннего посева бороздки на делянках делают заранее.

Заблаговременно заготовляют и хранят в помещении перегной или торф для засыпки семян, чтобы посев, в крайнем случае, можно было провести даже тогда, когда земля уже скована первым морозом.

Всходы из семян, как посеянных осенью, так и весной, появятся весной и должны быть несколько разрежены, так чтобы расстояние между сеянцами в рядках было равно примерно 15—20 сантиметрам. При хорошем уходе сеянцы к осени развиваются в молоденькие деревца (дички) высотой до 60—70 сантиметров.

Осенью, после листопада, их выкапывают и пересаживают на новую делянку, с хорошо удобренной и перекопанной почвой. На новой делянке дички высаживают на расстоянии 70—90 сантиметров ряд от ряда и 40—45 сантиметров между растениями в рядах.

Посадку дичков осенью заканчивают за две-три недели до наступления морозов.

После посадки стволик каждого дичка окучивают землей для предохранения от вымерзания.

Для перезимовавших дичков весна и начало лета второго года жизни — важная пора. За это время дички должны развиться в мощные, здоровые растения с чистым внизу стволиком толщиной 7—8 миллиметров.

Чтобы получить такие дички, надо хорошо ухаживать за ними: систематически рыхлить почву, подкормить растущие саженцы раствором навозной жижи (одно ведро жижи на три ведра воды).

При хорошем уходе дички прекрасно развиваются и к середине июля становятся пригодными для прививки.

Прививка заключается в том, что к дичку приращивают почку или черенок, срезанный с культурного сорта. При этом садоводы дичок называют подвоем, а то, что вырастает из привитой почки или черенка, — привоем. Прививка почкой называется окулировкой. Окулировка очень проста, ее может производить каждый юный садовод.

Вот как это делается.

В конце июля или в первых числах августа у плодовых деревьев начинается летнее сокодвижение. В этот период кора легко отделяется от древесины, чем пользуются садоводы, вставляя под кору дичка почку, срезанную с какого-либо культурного сорта дерева.

Для более успешной окулировки садоводы за несколько дней до нее обрезают на дичках нижние веточки, расположенные близ места окулировки, затем обильно поливают дички водой, а в день окулировки немного отгребают землю от стволиков и протирают их чистой тряпкой.

В день прививки заготавливают черенки, с которых будут срезаться почки для окулировки.

Черенки — это побеги, выросшие на культурных деревьях за этот год, но уже успевшие хорошо вызреть и сформировать почки. Листья с черенков немедленно удаляют, оставляя лишь черешки их.

Если листья с черенков не срезать, то черенки могут быстро завянуть, так как листовые пластинки очень сильно испаряют воду.

Заготовленные черенки связывают пучками и до прививки хранят в ведре, в которое налито немного воды, или завертывают во влажную тряпку.

Для окулировки надо приготовить окулировочиый нож, оселок для точки, ремень для правки лезвия ножа и мочало для обвязывания привитых почек.

Окулировку проводите в следующей последовательности. Черенок положите на ладонь левой руки, нижний конец его обхватите тремя пальцами, а верхний поддерживайте указательным пальцем.

Затем, взяв нож в правую руку, сделайте на черенке неглубокий поперечный надрез коры и древесины, отступя на 1,5 сантиметра ниже срезаемой почки, потом сделайте такой же надрез на 1,5 сантиметра выше почки и, не отрывая лезвия, двигайте нож несколько наискось книзу, до нижнего поперечного надреза.

Таким образом, почка срезается вместе с корой и тонким слоем древесины черенка. Срезанный щиток с почкой поддержите лезвием ножа и большим пальцем правой руки, а потом перенесите его в левую руку, держа щиток за кончик листового черешка и ни в коем случае не дотрагиваясь до поверхности среза.

После этого пригните к себе дичок и возможно более близко от его корневой шейки сделайте надрез коры в виде буквы «Т»: поперечный надрез длиной 1—1,2 сантиметра, продольный — длиной 2,5—3 сантиметра.

Когда конец лезвия ножа дойдет до поперечного надреза, слегка поверните лезвие в одну и другую стороны, отделяя кору от древесины.

  1. Потом закругленным концом лезвия еще больше отделите кору дичка от древесины и вставьте за нее срезанный щиток с почкой.
  2. Немедленно после этого на поперечный надрез наложите, мочало и плотно забинтуйте прививку так, чтобы в просвет витков мочала проглядывал черешок привитой почки.
  3. Перед тем как окулировать растения в питомнике, потренируйтесь в срезании почек-глазков на каких-нибудь ветках.
  4. Через десять-двенадцать дней после окулировки мочало, которым обвязаны заокулированные дички, надо ослабить и проверить, все ли привитые почки прижились.

Отличить прижившиеся почки от засохших очень легко: у прижившихся почек черешок листа отпадает, у засохших, наоборот, держится крепко. Дички с неприжившимися почками надо окулировать еще раз.

На зиму привитые дички окучивают холмиками земли, чтобы предохранить места прививок от вымерзания. Ранней весной холмики земли разгребают и дички с прижившимися почками срезают на шип.

Обрезать на шип — это значит срезать весь дичок выше места прививки так, чтобы от дичка остался пенек высотой 10—15 сантиметров. Только после такой обрезки привитые почки трогаются в рост, развивая молодой побег.

Когда побег достигнет высоты 7—8 сантиметров, его надо привязать к пеньку ствола дичка, чтобы рост побега шел прямо вверх.

Пеньки дичков вскоре покрываются буйной, дикой порослью, которая перехватывает питание, необходимое культурному побегу, и глушит его. Дикую поросль срезайте ножом сразу же, как заметите ее появление.

В течение лета при хорошем уходе побег, выросший из привитой почки, становится однолетним культурным саженцем, достигающим высоты 1 метра

Первая зима для культурных саженцев — самый опасный период в их жизни: зимой однолетки могут пострадать от морозов, их могут повредить зайцы и мыши. Чтобы лучше сохранить выращенные однолетки от зимних невзгод, обвяжите их стволики еловым лапником.

Ранней весной, пока еще не начали распускаться почки, однолетние саженцы обрежьте. Для этого на высоте 40—60 сантиметров отсчитайте вверх По стволу саженца шесть почек и, отступя еще на 4—6 сантиметров вверх, срежьте вершину.

После обрезки выше отсчитанных шести почек остается только небольшой шипик длиной 4—6 сантиметров. На этом шипике все имеющиеся почки обломайте.

В течение лета из шести оставленных почек разовьются побеги. Пять из них образуют боковые ветви, которые называются скелетными, а шестой, верхний, подвязывается к шипику и направляется прямо вверх. Это будет побег продолжения.

Летом внимательно следите за ростом побегов и регулируйте его путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Чаще всего приходится прищипывать самый верхний боковой побег, чтобы он не перерастал побег продолжения.

Надо также укорачивать до четырех листьев боковые побеги, растущие на стволе ниже пяти скелетных ветвей. В конце лета укороченные боковые побеги у саженцев удалите совершенно, а ранки от них сгладьте острым ножом.

К осени саженцы готовы для посадки в сад. У каждого из них — пять боковых скелетных ветвей и растущий вверх побег продолжения. В саду из двухлетнего саженца вырастет большое плодоносящее дерево.

Ссылка на основную публикацию