Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

Единственная оговорка – если протечка незначительная, и вода слегка сочится, а не хлещет нескончаемым потоком.

Когда авария серьезней, то потребуется экстренно закрутить вентиль, контролирующий подачу воды в теплоноситель, а затем вызывать ремонтную службу.

Правила выбора материала для устранения проблемы

Когда причина повреждения трубы установлена, надо искать приемлемые пути ремонта. Их существует несколько. Только большинство подходят при слабом водном давлении в контуре водопровода или системе отопления.

Самым распространенным выходом из сложной ситуации является использование промышленного хомута (стяжки). Это металлическое кольцо с толстыми стенками, прорезиненной внутренней поверхностью и скрепляющей гайкой для стяжки.

Если под рукой не оказалось такого приспособления, то подойдет любой кусок резины (например, от камеры велосипеда) и проволока либо что-то подобное.

А вот другие способы устранения течи, если дело касается систем отопления или горячего водоснабжения, вряд ли подойдут. Так, часто применяемая холодная сварка и специальные герметики не актуальны для мокрых поверхностей.

Исключаются и другие мгновенно затвердевающие композиты (эпоксидная смола, дихлорэтан), поскольку их можно использовать на сухих и отключенных водоснабжающих трассах.

Незначительную протечку в трубопроводе можно устранить собственными силами. Но это будет только временная мера. По завершению отопительного сезона рекомендуется заняться капитальным ремонтом, чтобы система больше не давала сбоя.

Горячая и холодная H2O — есть ли разница в способах заделки бреши?

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

При горячем напоре мелкое повреждение может затянуться без стороннего вмешательства. Более крупные бреши легко нивелировать с помощью обычной соли и бинта.

Но при остывании воды течь возобновится. В трубе для ХВС устранить течь солью и бинтом не получится. Легче отремонтировать вышедшую из строя трубу с ГВС в летний период, когда она отключена. Тогда не приходится контролировать температурный режим в помещении во время устранения протечки.

Как на решение проблемы влияет материал трубопровода?

Завидной стойкостью и долговечностью отличаются трубы из металла. Практически единственный их недостаток – подверженность к коррозии. Именно это зачастую и становится причиной возникновения течи в контуре.

Реже, но выходят из строя и другие трубопроводы: пластиковые, полипропиленовые (в основном в местах резьбового или фитингового сопряжения).

Наиболее сложны в заделке металлические трубы, поскольку к ним не применима электросварка. После подобного воздействия коррозийные процессы только активизируются.

Пластиковую трубу достаточно обжать в проблемной зоне, причем все манипуляции можно осуществить под давлением воды. Главное, не перестараться со стяжкой, иначе пластик треснет, и тогда придется менять трубу целиком.

Полипропиленовый трубопровод легко ремонтируется с помощью пайки отдельного фрагмента, из металлопластика – нужны вставки. В последнем случае, если повреждение не масштабное, достаточно будет обмотки изолентой или обработки клеящим составом (полиуретановым, эпоксидным).

Как решить проблему?

Когда в трубах циркулирует под напором вода, то большинство капитальных ремонтных работ сделать не предоставляется возможным. Поэтому приходится действовать другими доступными путями, чтобы хотя бы временно приостановить течь и дождаться аварийную службу.

При помощи самореза

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?Данный вариант применим исключительно при незначительных прореха диаметром не свыше 3-4 мм.

Для закупорки отверстия нужен оцинкованный самонарезающий винт, который дополнительно снабжают пресс-шайбой.

Его просто вкручивают в дыру и закрепляют. В результате, вода перекрывается. После такого ремонта труба может продержаться до 3 лет, но лучше при первой возможности поменять лопнувший фрагмент. К тому же, саморез внутри трубопровода приводит к засорению системы.

Цементирование

Чугунные или стальные трубы подлатать легко с помощью цементирования.

Последовательность действий такая:

  1. Специальной жесткой щеткой для металла осторожно снимают слой ржавчины в районе свища. Раскрашивающийся металл также убирают, даже если это ведет к увеличению отверстия.
  2. Отрезают бинт на определенную длину и макают его в раствор цемента.
  3. Обматывают им трещину в несколько заходов, чтобы образовался некий кокон.
  4. Сверху обмазывают цементом для закрепления результата.

После завершения ремонтных работ трубе надо дать время для полного просыхания. Обычно хватает суток.

Хомут

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

Такое приспособление продается в магазинах, но в экстренных ситуациях можно самому его быстро смастерить. Понадобится отрез пластичной резины, ножницы и металлический хомут, соответствующий диаметру трубы.

Дальнейшие действия:

  • зачищают область повреждения от ржавчины;
  • надевают хомут, а под него подсовывают резиновую прокладку;
  • муфту крепко обжимают.

Если труба сильно ржавая, хомут будет чуть ли не единственным способом завуалировать протечку. Это потому, что сварку здесь не применить.

Бинт и поваренная соль

Соль идеально подходит для заделки протечек на трубах ГВС под давлением. Пошаговая инструкция:

  1. Распределяют по бинту пищеварительную соль, как можно большим слоем.
  2. Обматывают им прореху, желательно поплотнее.

После намокания соль схватывается в корку, которая препятствует дальнейшему вытеканию воды. Способ не особо удобен в реализации, но подойдет, если ничего другого под рукой не оказалось.

Герметик

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

Это обусловлено тем, что такие составы предназначены для работы с сухими поверхностями, а на трубах под давлением присутствует конденсат.

Но при небольшой трещине можно попытаться заклеить ее термоустойчивым герметиком. Внешне он сходен с пластилином.

Отщепляют маленький кусочек, тщательно мнут пальцами и вставляют в дырку с последующим размазыванием по сторонам. Крупные прорехи так замаскировать не выйдет, сначала потребуется вставить деревянный чоп.

Клей

Здесь понадобится стекловолокнистая ткань и клей БФ-2.

Пошаговые действия:

  • проблемный участок досконально зачищают от ржавых частиц и обезжиривают авиационным бензином (альтернативой послужит ацетон);
  • ожидают минут 15, пока поверхность высохнет;
  • отрезают от стеклоткани ленту такой ширины, чтобы она полностью перекрывала место протечки;
  • по краям наносят клеевой состав, а в центр – эпоксидную смолу;
  • прикладывают к трещине, прижимают рукой и наматывают;
  • фиксируют медной проволокой.

Заплатка будет сохнуть около суток, если батареи горячие. В летнее время, когда в помещении прохладно, на это уходит порядка пяти дней.

Провод или жгут

Способ, чем-то напоминающий тот, что с хомутом. Только вместо него берут медицинский жгут и любой металлический провод. Резиной плотно заматывают поврежденный фрагмент трубы и затягивают проводом.

Деревянный чопик

Надо из любой деревяшки быстро выстругать клинообразный колышек подходящего диаметра. Затем вколачивают его в дырку с помощью молотка.

Как остановить протечку в скрытой трубе?

Не особо порадует, когда начнет протекать труба, скрытая под строительной конструкцией. Тем более, если только недавно был сделан ремонт. Поскольку до источника не всегда удается быстро добраться, то необходимо знать, как временно приостановить течь.

Вот несколько приемов, которые подойдут для системы водоснабжения в частном доме:

  1. Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?В расширительный бак подсыпают порошкообразную горчицу. Затем возобновляют циркуляцию воды.

    Буквально через пару часов горчица заклеит микротрещины изнутри трубопровода. Когда протечка будет устранена, контур следует промыть.

  2. Систему отопления временно заполняют промышленным герметиком. Он осядет на внутренних поверхностях трубопровода и тем самым остановит просачивание воды сквозь микроскопические бреши. После капитального ремонта теплоноситель меняют на новый.

Крупные отверстия таким способом заделать не выйдет. Тогда отключают систему, сбрасывают воду из стояка и приступают к рихтованию. А именно, надо будет разобрать конструкцию и заменить проблемные пролеты. В случае проживания в МКД, предупреждают о предстоящем мероприятии соседей.

На стыке труб

При протечках, появляющихся на стыках труб, чаще используют герметезирующие смеси. Они бывают трех типов:

  • нейтральные – универсальные (подходят для любых видов труб);
  • кислотные – для особо нежных конструкций;
  • силиконовые – для канализации.

Во всех предложенных случаях желательно воспользоваться «холодной сваркой». Для этого смешивают все компоненты в одинаковой пропорции и полученной смесью замазывают разрывы.

Профилактика повторного появления проблемы

Неполадки в отопительном контуре проще предотвратить, чем внезапно искать способы их устранения. Так что до начала отопительного сезона проверяют коммуникации путем тестирования, особо акцентируя внимание на опасных зонах.

Читайте также:  Белки на дачном участке или на природе - истории, советы, фото

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?К ним причисляют:

  • ровные пролеты;
  • резьбовые соединения и сварочные швы;
  • зона состыковки секций у радиаторов;
  • места вживления отопительного оборудования;
  • около фитингов;
  • труднодоступные участки.

Сперва все проверяют на глаз, потом – с запущенным контуром.

Видео по теме статьи

Устранение течи воды доступными способами, видео-инструкция:

Заключение

Все представленные варианты борьбы с протечками в трубах применяются как экстренные, чтобы не допустить потоп. Поэтому в ближайшее время стоит заняться капитальным ремонтом. Следует отметить, что большинство проблем случается с системами отопления, установленными с нарушениями технологии и с некачественными материалами.

Как сделать самотечное отопление, чтобы работало надежно

Самотечному отоплению не нужны насос и электроэнергия. Достаточно растопить котел, печь, и вода начнет двигаться по трубам за счет разницы масс, радиаторы нагреются…

  • Самотечное отопление остается популярным.

Для надежной работы безнасосной системы, необходимо выполнить ряд условий.

Почему вода сама движется по трубам

Движение воды по трубам и радиаторам самотеком происходит за счет разницы масс нагретой и остывшей воды. В котле вода нагревается, расширяется, становится легче, поднимается по трубам в верхнюю точку. Затем остывает, становится тяжелее, опускается вниз к котлу. Получается циркуляция воды в системе.

  • Разница в массе горячей и прохладной воды значительная. Например, масса100 кг воды при +80 град составит 97,2 кг, а при +30 град – 99,5 кг. Разница 2,3 кг (для перепада температур в 50 град).

Чем горячее система, тем лучше циркуляция

Чем больше общая температура воды, тем больше и разница в массе. Например, разница массы 100 кг воды при температурах 30 град и 40 град (разница 10 градусов) составляет 350 грамм. А при температурах 80 град и 90 град – 630 грамм.

  • Таким образом, чем выше температура всей системы отопления, тем больше разница масс, тем увереннее самотек.

Не редки случаи, когда при температуре нагрева до 50 град (и остывании до 40 град) самотечная система фактически не работает, – небольшая разница масс горячей и остывшей воды нивелируется сопротивлением труб. Но стоит разогреть эту систему до 90 град (при остывании обратки до 70 град), как циркуляция становится уверенной, батареи нагреваются….

  • Если система работает только при большом разогреве, значит она не оптимальна, нуждается в переделке, самотек не устойчивый…

Обязательное условие для самотечной системы

Остывающая вода должна иметь возможность опуститься ниже, а разогретая – подниматься. Это значит, что точка нагрева, должна находится ниже точки остывания. Или их уровни должны быть равны. Если наоборот – система не будет работать.

Высота остывания принимается как средняя линия радиаторов. А высота нагрева – как средняя линия теплообменника котла. Для обеспечения циркуляции воды в системе теплообменник котла должен располагаться ниже, чем радиаторы, или быть с ними на одном уровне.

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

От котла должен быть вертикальный стояк вверх и верхняя разводка. А обратная труба должна быть ниже радиаторов.

  • Приподнять точку остывания можно с помощью размещения подающей трубы и расширительного бака под потолком или даже на чердаке.

Будет ли работать самотечная система…

  • Будет ли работать система, если разместить твердотопливный котел как обычно, на полу дома? Его теплообменник окажется примерно на одном уровне с радиаторами…
  • В таком случае система скорее всего работать будет, если от котла имеется вертикальный стояк вверх…
  • Но, для создания более уверенного самотека, лучше разместить котел в приямке, или другими методами приподнять точку остывания, над местом нагрева.

Уклоны труб в самотечной системе

Чаще систему отопления без насоса создают так, чтобы трубы имели уклон вниз по ходу движения остывающей воды. Фактически от котла вода поднимается вертикально вверх к расширительному баку, а затем движется по уклону вниз к низшей точке котла…

  • Уклон труб действительно способствует самотечному движению жидкости.

Будет ли работать система, если трубы не будут иметь уклонов? Система работать будет, но небольшое преимущество в виде наклона труб по ходу движения жидкости, будет утеряно… Обратных уклонов делать недопустимо.

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?В небольших домах можно размещать трубы без уклонов. Обычно система остается работоспособной, если остальные условия соблюдены…

Зачем нужен большой диаметр труб

Необходимо, чтобы теплоноситель перемещал по системе 5 – 10 кВт энергии, или даже больше… Но скорость при самотеке окажется небольшой. Поэтому количество воды в единицу времени можно увеличить только за счет диаметра труб.

Для самотечной системы минимальным считается диаметр труб 32 мм. Оптимальным остается – 50 мм. При 32 мм система работать может уже на небольшой мощности, — котел будет закипать, так как должной отдачи энергии не получится …

  • На диаметре труб лучше не экономить. Для уверенной циркуляции, предотвращения закипания, быстрого прогрева, оптимально применять большие диаметры… Особенно актуально для площадей более 50 м кв.

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?Типичное подключение радиатора трубами 3/4 дюйма, к магистрали 50 мм…

Большой диаметр труб – меньше сопротивление

Вторая причина увеличения диаметра труб – уменьшение сопротивления движению жидкости. Движущие силы в безнасосном отоплении незначительны. При трубах менее 40 мм, их сопротивление будет сказываться. Скорость движения воды замедлится или остановится.

Но не только трубы важны. Радиаторы должны быть с большими внутренними сечениями. Типичное решение – обычная дешевая чугунина, типа МС-140. Котел также должен быть рассчитан на самотечную систему и иметь диаметр выходного патрубка не менее 50 мм.

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?

Размещение расширительного бака

Обычно применяют расширительный бак открытого типа, при этом давления в системе всегда равно атмосферному. Классическим решением остается высоко поднятый открытый бак над главным стояком от котла.

При этом горячий теплоноситель всегда имеет возможность подняться в бак, воздух из системы легко выходит наружу, и система не завоздушивается без применения дополнительных воздухоотводчиков.

Также легко создаются нисходящие уклоны труб от бака. Размещение высоко горячего трубопровода поднимает точку остывания над теплообменником котла, самотек становится более уверенным.

Но также можно установить любой расширительный бак в любой точке системы, и вероятно она останется работоспособной, – например закрытый бак на обратке перед котлом, в системе будет повышенное давление.

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?Обычно радиаторы подключаются параллельно в одной ветви, но чаще не более 4 шт на тупик…

Что нужно делать, чтобы система работала

  1. Обязательно применить котел, радиаторы и трубы с большим внутренним сечением. Желательно чтобы диаметр магистральных труб в системе был единым.
  2. Обязательно разместить котел не выше, чем радиаторы.

  3. По возможности, установить расширительный бак открытого типа повыше на подаче главного стояка, для лучшего сбора воздуха, обеспечения уклонов труб и поднятия точки остывания.
  4. По возможности проложить трубы с понижением (с уклоном) в сторону движения жидкости, что способствует самотечному движению.

Лучше обеспечить выполнение всех условий, тогда самотечная система будет работать устойчиво.

Сан самыч

Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?  Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.

Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).

Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.

Читайте также:  Как очистить одежду и пледы от шерсти: помогут ли бигуди и другие способы

Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!

Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.

Что нужно для расчета характеристик насоса?

Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.

К этим сведениям относятся:

— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах.

Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду.

Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.

— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.

— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.

— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб.

Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина.

К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.

— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.

Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.

Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.

Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.

Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.

Внутренний диаметр трубопровода 12 мм 16 мм 20 мм 26 мм
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) 4,05 1,0 0,35 0,1
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) 14,09 3,49 1,16 0,33
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) 29,49 7,23 2,52 0,7

Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.

Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.

 Пример расчета характеристик насосной станции

«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.

  • Будет ли вода течь по трубе самотёком на дальнее расстояние?
  •  Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
  • — Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
  • — Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
  • — От скважины до дома расстояние 13 метров.
  • — Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.

— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива  душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.

— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным  диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.

  1. — Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
  2. Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
  3. 10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
  4. Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
  5. 10 м – 2,5 м = 7,5 метров.

Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.

Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:

  • 18/10*1,16 = 2,088 м
  • Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
  • Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
  • Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
  • 7,5/10*1,16 = 0,87 метра
  • и общая потеря напора на всасе будет равна:
  • 0,87 + 7,5 = 8,37 метра,

что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.

Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.

  1. 7/10*0,33 = 0,231 метра, и
  2. 7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
  3. Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
  4. Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
  5. 9/10*3,49 = 3,141 метра
  6. Теперь сложим все, что мы вычислили:
  7. 13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
  8. И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
  9. 18,86 +10% = 20,75 метра.
Читайте также:  На кактусе белые пятнышки, стал мягким, появилась ямка. Как его спасти?

Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор».

По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров.

Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.

Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:

20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,

Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.

  • При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
  • Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
  • Как это узнать? Читаем дальше…

Вода самотёком: 0.3 Атм в доме, как это выглядит

При создании системы водоснабжения несколько лет назад я просто поднял бочку на 2 этаж для посмотреть что из этого получится… и… уже несколько лет ничего не собираюсь менять.

Дело не в моей скупости или стремлению повернуть стандарты вспять: это работало 100 и более лет назад, а водонапорные башни были не редкость по всему миру.”работает? оставь так, ничего не трогай, пусть работает” (первая заповедь программиста):Кадр из фильма “Дикий дикий запад”: водонапорная башня (бочка с водой)Кадр из фильма “Дикий дикий запад”: водонапорная башня (бочка с водой)

Минус такой системы

Пришлось отказаться от современных кранов и рассекателя душа: всё, что предлагается в магазинах – рассчитано под большое давление и при 0.3 Атм вода из них течёт тонкой струйкой. Так как беглым поиском не удалось найти ничего – пришлось городить “из того что было”. Возможно, найду промышленные или при ремонте сделаю более эстетично:

Зона умывальника. Тут будет кафельная плитка и уже приобретен умывальник из нержавейки. Смеситель сделан из подручных средств…Баня. Смеситель как на предыдущем фото. Ну да, не очень эстетично – начал я замечать совсем недавно, когда схлынула волна восторга “ух ты, я это сделал и оно работает!”Время, за которое набирается 5-литровая канистра. На конце крана резьба – раньше тут была ванная и к нему прикручивался душЗона умывальника. Тут будет кафельная плитка и уже приобретен умывальник из нержавейки. Смеситель сделан из подручных средств…

Плюсы

– Стоимость водоснабжения равна стоимости ёмкости для воды- Система простая и безотказная: ломаться нечему, чинить нечего.- Экономия не только на водоподаче, но и на водоотведении: больше напор – больше воды должен утилизировать септик

– требования к качеству соединений почти условны, “по быстрому” можно сделать систему на садовых шлангах для полива

Выбор системы определяет дальнейшие затраты (подводку/отведение воды, защиту от перемерзания и т.д.), так что вопрос не праздный.

Для себя я однажды решил, что если будет “ну капец как мало” давления воды – просто дооборудую систему насосной станцией из накопительного бака: пусть себе вода стоит в трубе, но не на участке “колодец-дом”, а в тепле. Самый требовательный потребитель у меня – стиральная машинка. Ей хватает.

Просто во время создания системы подачи воды сделал её по методу “сухая труба”, о чём рассказываю в другой статье: ссылка

Демонстрация давления воды (видео):

Удобный каталог статей канала: ссылка

Расчет пропускной способности водопроводных труб: важность, методы, таблицы и формулы

При проектировке коттеджа с двумя и более санузлами либо небольшой гостиницы надо принимать во внимание, сколько воды смогут поставлять трубы выбранного сечения.

Ведь если упадет давление в трубопроводе при большом потреблении, это приведет к тому, что нормально принять душ или ванну будет невозможно. Если проблема возникнет при пожаре, можно и вовсе лишиться дома.

Поэтому расчет проходимости магистралей проводят еще перед началом строительства.

Владельцам небольших предприятий также важно знать пропускные показатели. Ведь при отсутствии приборов учета коммунальные службы, как правило, предъявляют счет на водопотребление организациям по пропускаемому трубой объему. Знание данных по своему водопроводу позволит контролировать расход воды и не платить лишнего.

От чего зависит проходимость трубы

Проходимость трубных отрезков является метрической величиной, характеризующей объем жидкости, пропускаемый по магистрали за определенный временной интервал. Этот показатель зависит от материала, используемого при производстве труб.

Трубопроводы из пластика сохраняют почти одинаковую проходимость в течение всего эксплуатационного периода. Пластик, по сравнению с металлом, не ржавеет, благодаря этому магистрали не засоряются долгое время.

У моделей из металла пропускная способность снижается год за годом. Вследствие того что трубы ржавеют, внутренняя поверхность постепенно отслаивается и становится шероховатой. Из-за этого на стенках образуется намного больше налета. В особенности быстро засоряются трубы горячего водоснабжения.

Кроме материала изготовления, проходимость зависит и от иных характеристик:

  • Длины водопровода. Чем больше протяженность, тем меньше скорость потока из-за воздействия силы трения, соответственно снижается и напор.
  • Диаметра труб. Стенки узких магистралей создают большее сопротивление. Чем меньше сечение, тем хуже будет соотношение скорости потока к значению внутренней площади на участке фиксированной длины. В более широких трубопроводах вода перемещается быстрее.
  • Присутствия поворотов, фитингов, переходников, кранов. Любые фасонные детали замедляют передвижение водных потоков.

При определении показателя пропускной способности необходимо учитывать все эти факторы в комплексе. Чтобы не запутаться в цифрах, стоит использовать проверенные формулы и таблицы.

Пропускная способность водопроводной трубы

Водопроводные трубы в доме используются чаще всего. А так как на них идёт большая нагрузка, то и расчет пропускной способности водопроводной магистрали становится важным условием надежной эксплуатации.

Проходимость трубы в зависимости от диаметра

Диаметр – не самый важный параметр при расчете проходимости трубы, однако тоже влияет на ее значение. Чем больше внутренний диаметр трубы, тем выше проходимость, а также ниже шанс появления засоров и пробок.

Однако помимо диаметра нужно учитывать коэффициент трения воды о стенки трубы (табличное значение для каждого материала), протяженность магистрали и разницу давлений жидкости на входе и выходе.

Кроме того, на проходимость будет сильно влиять число колен и фитингов в трубопроводе.

Методы расчета

Чтобы определить проходимость системы водоснабжения, можно воспользоваться тремя расчетными методами:

  • Физический способ. Для выяснения показателей применяют формулы. Для исчисления требуется знание нескольких параметров, в частности, размер сечения трубного отрезка и с какой скоростью передвигается вода в магистрали.
  • Табличный метод. Он наиболее прост, поскольку подобрав в таблице показатели, можно тут же выяснить нужные данные.

Последний метод, хоть и самый точный, не годится для расчетов обычных бытовых коммуникаций. Он достаточно сложен, и для его применения потребуется знать самые разные показатели.

Чтобы рассчитать простую сеть для частного дома стоит прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора. Хотя он и не такой точный, но зато бесплатен и не нуждается в установке на компьютер.

Достичь более точной информации можно, сверив рассчитанные программой данные с таблицей.

Как вычислить пропускную способность

Табличный способ – самый простой. Таблиц подсчета разработано несколько: можно выбрать ту, которая подойдет в зависимости от известных параметров.

Вычисление на основе сечения трубы

Ссылка на основную публикацию